laritus

у C&H нет своих заводов как у мидеи и хайера (кул энд хантер - это всего лишь посредник, а не производитель ) вы слишком доверчиво относитесь к рекламе (раньше можно было покупать эту марку из-за адекватной цены, сейчас - уже не интересно), если сами ее не распространяете (у C&H агрессивный маркетинг, вместо того, чтобы вкладываться в технологии, вкладываются в рекламу) . Не смешите , вы приводите цитаты с сайта, а если бы на сайте было написано, что это лучший в мире ТН насос?!? . Это чистой воды маркетинг и переплата даже не за бренд (на форумхаусе его тоже хотели продвинуть пару лет назад т.к. поставщик видимо в Донецке находился, но там народ не повелся, а у нас на форуме через каждых пол года появляется какой-то очередной новичок который рассказывает об этом "чуде" из поднебесной ).

А цена на плату адекватная?

я родителям почти также сделал как у вас на фото (только вместо XPS минвата для возможного отвода влаги и сайдинг вместо штукатурки), а как вы сделали отвод влаги через штапики с XPS (просто у вас получились не четверть, а полностью рама перекрыта судя по фото)?!?

это сравнение сделано до теста продувания дверью или после?

Какая разница на чьей рекламе зарабатывает сайт (если на РФ даже лучше, т.к. наши люди из принципа не купят, а оттуда отток денег будет на поддержку рекламы )?!? , в этом разделе жалуются на то, что нельзя самостоятельно исправить, а установить дополнение в броузер и этим решить проблему с рекламой может каждый.

Mlyki забыл сборки пластинчатого теплообменника дать (а это на ). Добавлено через 19 минут Или тут пошагово, но с фольги (больше теплопроводность и КПД).

Нет смысла т.к. дешевле закупить по запчастям (там из-за габаритов доставка будет дорогая). Имеет смысл просто заказать электронику (наш Вентс ее из Китая берет) и теплообменник, причем последний даже можно сделать самому например из сотового полипропилена как тут и короба из ЭППС как тут. Не всегда пром. версии лучше, например рекуператор от Вентса если устанавливать в чердаке (или неотапливаемом помещении) придется все равно утеплять и продумать сборку конденсата т.е. проще изначально сделать короб из ЭППС для этих целей, к тому же под свои требования можно сделать и с более лучшим КПД за счет больших габаритов (как тут 2 метра х 1 метр :D). Кстати про пассивные дома (ранее давал ссылку), интересная система отопления за счет коллекторов между стеклопакетами. Добавлено через 1 минуту Вот еще .

У меня именно так сделано (когда-то планировал тепло из дома утилизировать под плитой дома поэтому заложил трубы и сверху утеплил плиту) , но мнение противоположное (я считаю, что не проще, дороже и хуже в плане теплосъема). Труба заложенная в землю снимает только часть тепла с определенного охваченного им объема грунта (тоже самое объясняют люди по ссылкам которые дал), в подвале же теплосъем с квадратного метра земли будет большим без всяких труб, также не тратится энергия на прокачку теплоносителя в трубах... в погребах или подвалах ничего не замерзает (особенно в нашем климате) т.к. объем грунта больший (вы должны это лучше других понимать т.к. у вас даже сейчас плюсовая температура из грунта идет!!!, хотя поддерживали всю зиму температуру не меньше 16 градусов ). там климат другой, насколько я знаю у них количество солнечных дней больше, чем у нас (поэтому и солнечные коллектора в проекте). несколько уточнений. Мы сейчас речь ведем о тепло аккумулирующем св-ве материалов, теплоемкость1 куб воды равна примерно 4 кубам сухого грунта или 2 кубам влажного, получается что при площади теплоаккумулятора в 2,5 квадратных метра он по теплоемкости будет равен 1000 литров воды, но если речь идет о доме например 100 кв.м. площади подвала (теплоемкость будет больше, чем в аккумуляторе воды на несколько тонн). Впрочем это мелочь на самом деле... т.к. земля под подвалом и вокруг не ограничивается слоем в 1 метр глубиной и заморозить ее отдельно по массе у тех людей которые уже пробовали даже в сибири (где глубина промерзания несколько метров и температура января -30 С) не получилось . Добавте также материал подвала (это запросто может быть еще десяток тон бетона который также имеет теплоемкость). Другой вопрос обустройство фундаментов, лента может треснуть в зависимости от нагрузки дома и устройства (но это отдельная тема обсуждения, не для этого раздела и в принципе решаема утеплением отмостки). Теперь, что касается СОР ТН вода-вода, да она больше чем у воздух-вода, но лишь потому, что теплоемкость воды больше воздуха или грунта, DX отдельная тема (не хочу ее поднимать там много нюансов, видел реализацию кипения в минусах с СОР=4 как у грунт-вода), тут уместней не забывать про цену оборудования, практический любой сплит может работать до -7 С, цена до 1 тыс. у.е. с СОР ближе к 4-м в межсезонье (т.е. в среднем эта цена обустройства геоконтура без учета самого тН). А -7 или -10 С - это как раз большая часть отопительного сезона в нашем климате , не говоря уже о том, что в подвале будет теплее чем на улице. Если к тому же как писал ранее сделать вывод вентиляции в подвал (можно без вложений в рекуператор), со сбросом воздуха +20 С или отдельным сбором серых стоков с ванной и раковин в емкость расположенную в подвале (как собственно вы где-то ранее писали) - это позволит получить дополнительные источники тепла, которые будут использованы сплит системой для возврата части тепла обратно... идея не нова и уже проверена опытом (это не теория) в более суровом климате др. стран... можно еще долго писать о плюсах (и соседям шум внешнего блока не мешает, и трасса меньше, и украсть не смогут внешний блок, и дерево не упадет на внешний блок, и чистить или ремонтировать в подвале проще, чем зимой при -15 С... много всяких +, честно говоря уже просто лень перечислять т.к. ссылку на тему давал ранее, а кому лень читать там, эта инфа и тут не нужна ). поймите правильно (эмоции тут не причем)... я уверен, что blacktigra считает, что он прав (и только он ), я также уверен на 100 % и в том, что вы считаете его правым , но это не значит, что он действительно прав .

это все разновидности теплового насоса, разница - условная, сплитами я называю внешний и внутренний блок (воздух-воздух), а ТН - называю аналогичное устройство, только из-за отсутствия внутреннего блока переделанного на принцип работы воздух-вода (радиаторы, теплые стены/полы). Вам проще т.к. выбор большой (я бы взял , но это вопрос финансов... вот тут можно на различные марки на этом канале), и помещение хорошо утеплено (хватит и 12 btu модели), только совет, не берите устаревшие модели на r22 фреоне (его запретили в европе, рано или поздно будет дефицит, да и у новых моделей, которые на r32 фреоне СОР - чуть больше).

не вы одна с этим мучаетесь , отдельное окно для загрузки файлов я только на этом форуме встречал .

Вы уже второй раз пытаетесь мне нахамить (наверное мне надо извиниться лично перед вами за ссылки по теме обсуждения?) . Писать вам, что-то или не писать (вы так меня спрашиваете, как буд-то вам мнение мое интересно ) - это личное ваше право и дело, меня это никак не касается , но скромно замечу, что если для вас опыт других людей явл. глупостью (я так понимаю вы лучше в теме разбираетесь, чем ссылки на практиков которые я оставил ) и вам по сути не нужна подобная информация (не важно от меня она получена или другого участника этой темы), не совсем умно тратите свое драгоценное время в этой теме (это покрайней мере странно ). Изучите опыт Дерека... есть и на этом форуме (он уже минимум 4 сплита переделал для отопления и ГВС, человек имеющий опыт сборки ТН на основе сплитов, причем управляет асинхронным компрессором не с помощью сплитовской автоматики, а с помощью частотника). До -10 С инверторные сплиты работать будут (из новых моделей которые на р32 в характеристиках указывают даже до -20 С, но не понятно с каким точно СОР), марки уже обсуждались ранее (из относительно недорогих мидеа, хайер), но тут имеет значение теплопотери помещения (вам мощность надо подобрать скорее всего 18 бту).

так много текста ради этой последней фразы , могли не просить ссылку на реализованный опыт (думал перескажу вам в кратце, чтобы время не тратили, а тут оказывается оно вам и не надо Чего тогда поднимать вопросы, ответы на которые слышать нет желания?!? ).

подвал это в отличии от улицы малый или более стабильный диапазон температур круглый год (не только зимой), т.е. например летом там +15 С, как вы летом в +30 С на улице собираетесь использовать ваш воздушный ТН например для нагрева ГВС? Потом многие в загородной жизни используют погреб для хранения продуктов использование кондея в подвале летом позволит охладить помещения и помимо ГВС тот кто будет использовать подвал для этих целей, без доп. вложений получите бесплатный холодильник (летом это очень актуально). Теперь опять же срок службы внешнего блока при воздействии ветра, пыли, более широкого перепада температур, необходимости циклов разморозки (понижающее общий СОР системы)... логика в использовании подвала - есть (это как тамбур в доме, меньше зависимости от влияния внешней среды и простота в обслуживании, ремонт в любую непогоду). Многие используют вентиляцию или даже рекуператоры выкидывая на улицу нагретый (любым способом) воздух из помещения с температурой около +7 С, можно скидывать его в подвал и даже без рекуперации (затрат на нее) ТН в подвале позволит вернуть это тепло обратно. Впрочем если не зацикливаться на подвале или цоколе, тоже самое можно обустроить просто разместив блок в подполье с доступом для обслуживания (эффект будет не намного хуже, но без доп. затрат).

oosimvol логики в вашем сообщении не увидел .

На этом форуме есть пользователь 777uran777uran у него есть практический опыт и эксплуатации в сибири РФ. Есть много интересных сообщений по этому вопросу: 1). Например. 2). Например. 3). Пример реализации озвученная канадцами. 4). Например. 5). Например. 6). Здесь упоминание о еще одном пользователи такой системы. Добавлено через 30 минут Вот еще опыт эксплуатации по теме обсуждения.

Только одно уточнение или дополнение, нужно считать все вместе при прочих равных условиях т.е. чтобы теплоотдача была одинаковой (это к тому, что если вы уложите трубу 16 мм с шагом 20 см, у вас помимо зебры, неизбежно будет меньше теплопередача т.к. меньшее количество теплоносителя в трубе, по сравнению с 20 мм. Именно экономичность системы как в первоначальных вложениях так и в эксплуатационных будет при выборе трубы 20 мм, для меня самого это было открытием ).

sov1178 неправильно посчитал (бывает, прошу извинить ) смотрите на 100 кв.м. пола надо: 1). 500 метров - 20 мм. трубы при шаге 20 см. Цена 500 х 37 грн. = 18500 грн. 2). 670 метров - 16 мм. трубы при шаге 15 см. Цена 670 х 29 грн. = 19430 грн. Разница 930 грн. в пользу 20 мм трубы с шагом 20 см.

вы видимо так и не поняли... не может быть разницы в 500 метров (а тем более в 1000 метров или 10 раз!) между трубой уложенной разным шагом (15-20 см), но на одной и той же площади (вы уже второй раз пишите про 4000 грн, я же вас уже поправил и показал на конкретном примере какая разница получается т.е. вы берете мои данные о стоимости, но неправильно их применяете ). Поверьте (или проверьте: в сети есть много онлайн калькуляторов с количеством трубы с разным вариантом укладки, ссылку не даю, чтобы потом не упрекали в субъективности ) просто физически нет возможно втиснуть такую разницу (500 метров или 1000 метров) в туже площадь (нельзя загнуть тубу и сделать змейку с шагом в 1-2 см) Я вас понял еще в первом сообщении , вы меня - нет, но объясняете так как будь-то не понял именно я (я писал и про разницу в метраже труб и про общее их количество с разным шагом укладки) .

Смешались в кучу кони, люди (изначально речь шла о трубе 20 мм vs 16 мм, НО в пол!, а не стену, соответственно не слой штукатурки, а стяжки который итак минимум 5-7 см. А также никто не сравнивал альфу грюнфус с обычным не экономичным грюнфусом, но сравнивали с экономичным бесщеточным китайским насосом для солнечных коллекторов по цене минимум в половину дешевле) . Что касается в 5 или в 10 раз (кстати а почему не в 20 раз?!? ) при больших площадях, скорее всего будет не один насос или один, но более мощный и соответственно дорогой (т.е. явно не 100 у.е.) , теперь шаг укладки для трубы 20 мм (минимальный радиус изгиба для трубы PE-RT d20 = 0,20 м) в пол, будет больше чем 16 мм... например для 100 кв.м. (у большинства 120 кв.м. дома и то как правило в 2 этажа, с отоплением только на первом , который в силу наличия тех. помещений и перегородок будет менее половины от указанной площади) и шаг укладки 20 см понадобиться - 500 метров трубы... при 15 см понадобилось бы - 670 метров 16 мм трубы т.е. разница в метраже на одной и той же площади не в 5-10 раз, а всего 170 метров х 8 грн. = 1360 грн. , т.е. это даже не в 2 раза ... при том, что мощность на прокачу надо меньше т.е. цена насоса уменьшает стоимость, также надо смеситель на меньшее количество соединений (т.к. длина петли может быть больше при прочих равных), расходометры и пр. соединительные элементы, также уменьшают затраты т.е. надо в общем цену смотреть, а не просто учитывать цену за метр трубы .

не вижу предмета обсуждения (обсуждаем сферического коня в вакууме) , цена на перт трубу примерно 37 vs 29 грн. за метр (т.е. за 100 метров переплата в среднем аж 800 грн.!!! ), а частотный насос грюнфус (например) от 100 у.е. (и даже по такой цене только бу найдете ). как я люблю такие категоричные высказывания (без понимания, что для чего делается) , ну бред так бред... вам безусловно виднее .

А смысл укладывать трубу во всю стену (логичней было просто в рост человека, там же как и в теплом поле конвективно-лучистый перенос тепла)?

Твердотопливным котлом топился, сейчас должен был на ТН перейти... но дело не в этом сравните цену частотного насоса (например грюнфус альфа) и обычного бесщеточного (там ломаться нечему) китайского от солнечных коллекторов (по расходу литров не подбирал, просто клацнул один из первых попавшихся вариантов) . Энергопотребление имеет значение т.к. некоторые например используют низковольтную линию (солнечные батареи или городскую сеть по ночному тарифу + аккумулятор + насос на 12-24 Вольт ).

знакомые используют 20 мм. трубу вместо 16-ой в полах, чтобы уменьшить гидравлическое сопротивление и поставить более экономный насос с энергопотреблением (и в итоге экономить), а тут предлагают переплачивать за насос и энергопотребление... называя это нормальной гидравликой .

Если вы используете ВПН для того, чтобы не тормозили рос. сайты (например forumhouse страница может 1-2 минуты грузиться из-за переадресации на yastatic.net), проще в adblock (а еще лучше использовать ublock т.к. меньше загружает процессор) во вкладке мои фильтры, добавить: 127.0.0.1 vk.com 127.0.0.1 yandex.ua 127.0.0.1 maps.yandex.ua 127.0.0.1 metrika.yandex.ua 127.0.0.1 metrica.yandex.com 127.0.0.1 metrica.yandex.ru 127.0.0.1 yandex.ru 127.0.0.1 yastatic.net 127.0.0.1 clck.yandex.ru 127.0.0.1 mc.yandex.ru 127.0.0.1 mail.ru 127.0.0.1 ok.mail.ru 127.0.0.1 radar.imgsmail.ru 127.0.0.1 rs.mail.ru 127.0.0.1 ok.ru 127.0.0.1 yabs.yandex.ru 127.0.0.1 yabs.yandex.ua 127.0.0.1 an.yandex.ru 127.0.0.1 an.yandex.ua 127.0.0.1 odnoklassniki.ru Используйте дополнения для блокировки в броузере (я вообще ни одной рекламы не вижу - нигде).

Dmode, я понял, слишком заумно было написано (каждый понял так как захотел) .