Fokys

Не мне решать, фундамент у родственника, я ему поведал о возможном варианте. Делать опалубку, вязать арматуру и проводить заливку будет строительное подразделение предприятия или конторы в которой родственник трудится, инженер и подсказал о фанере, де купи влагостойкую и покрась, после снятия сохрани, а когда придёт время пустишь на пол. Пусть они и обговорят это дело, мне в общем то всё равно, что с валиком помогать, что степлером отстреливать ))) Спасибо за участие !!!

Надо крепко подумать. Фанеры 40 листов, на прикрытие листа с двух сторон понадобиться 180 кв.м. с гаком, плёнка может во многих местах порваться при заливке фундамента и будет ли пригодна для пола, с другой стороны простая фанера дешевле и на краску тратиться не придётся. Вот ведь дилемма )

Нужно подобрать влагостойкую фанеру 1,5м Х 1,5м Х 18мм., которая будет окрашена и использована для опалубки, в дальнейшем снята и применена при настиле полов в доме. Какие марки влагостойкой фанеры менее всего пропитаны формальдегидом ? Какой краской покрасить фанеру ?

Не имею понятия. Оговаривают детали, сошлись во всём, осталось разобраться с верхушкой. Подозреваю с кирпичом могло быть дешевле.

Люди попросили задать вопрос, что и делаю. Два варианта ленточного фундамента под деревянный дом (в мм) : 1.Подсыпка песка, бетон, кирпич. 2.Подсыпка песка, бетон Марка бетона 300, диаметр арматуры 10мм. Строители советует делать монолит без кирпича, на ваш взгляд какой из вариантов лучше ?

Отставим рубли, пройдёмся по моделям. Получил наводку на ближе всего подходящие под мой запрос кабинки, это Pegas P-192C и Niagara NG-3501-BK. Подскажите, хотя бы лет пять такие изделия прослужат ?

Подыскивается модель кабины для установки в деревянном домике дачного участка, закрытая со всех сторон, с минимальным внутренним наполнением, в идеале с прорезанными технологическими отверстиями под вытяжку, смеситель и слив, но без установленной изготовителем арматуры, фитингов и прочего, с не слишком высоким поддоном позволяющим маленькому ребёнку самостоятельно забираться внутрь и вместе с тем высота поддона должно быть достаточной для вывода в бок канализационной трубы . В обязательном порядке кабина должна быть морозоустойчивой и после зимнего простоя служить исправно. Бюджет15.000 р.

Абиссинский колодец для добычи технической воды На дачном участке силами специализированной конторы планируется в неотапливаемой пристройке домика пробурить абиссинскую скважину и установить станцию MARINA САМ 800Вт. Работы будут проводиться по договору с трёхгодовой гарантией. Из предложения бурильщиков: "... после бурения проводится монтаж насосной станции MARINA сам 800Вт с обвязкой полипропиленовыми трубами на американках для удобного присоединения и отсоединения. На выходе насоса устанавливается шаровой кран со штуцер диаметром 20 мм для шланга..." Вообще, на что следует обратить внимание при заключении договора, во время бурения и при установке станции ? Станция MARINA САМ 800Вт хотя бы сезонов пять отработает или следует подбирать другого производителя? По окончании дачных сезонов станция возможно будет оставаться на месте, а возможно вывозиться в гараж на хранение, в обоих случаях перед холодами вода с неё будет слита, следует ли на зиму как то утеплять место, где игла уходит в землю ?

Более грамотные люди подтвердили правильность выбора : 7825500 Мембранный расширительный бак 7825534 Пластинчатый теплообменник 14 пластин По слухам можно подобрать более дешёвый аналог теплообменника. На этом всё, вопрос закрыт.

По просьбе хозяев котла Viessmann, с серийный номером 7277950902818106, ищу правильное название для двух запчастей, представителем газового хозяйства названых "расширительный бачок" и "вторичный теплообменник". После розыскных мероприятий остановился на этих девайсах: 7825500 Мембранный расширительный бак 7825534 Пластинчатый теплообменник 14 пластин Правильно ли определился с данными запчастями? Ремонт котла, силами газовщиков, будет проведён когда на улице установится стабильное тепло, расширительный бачок будет заменён, с теплообменником пока неясно, ремонтник не настаивает на замене, для начала, после демонтажа, предложил подержать теплоообменник в лимонной кислоте какое то время, предполагая, что наросты скопившиеся у него внутри и мешающие нормальному проходу воды могут отпасть под химическим воздействием, авось прокатит и надобность в приобретении новой запчасти отпадёт. Как думаете, сразу менять теплообменник или всё таки попробовать похимичить ?

Вопрос по каркасному дачному домику. Регион Восточное Подмосковье. Предполагается на ленточном фундаменте выстроить утеплённое мин.ватой строение( общ. площ. 30-40кв.м., 2-4 комнатки) с холодным чердаком при простой двускатной крыше. Схема пирога стен и потолка: доски внутри помещения - паронепроницаемая плёнка - мин.вата - ветропропускная плёнка -рейки - наружние доски. Проживание с ранней весны до поздней осени. В зимний период дом отапливать не предполагается. Не будет ли при таких условиях эксплуатации в мин.вате накапливаться излишняя влага, что спровоцирует быстрое гниение стоек, балок и досок ?

Это из-за двух последних фоток ? Малого куска не хватило, гипсокартон кончился, а на последней иллюзия, листы практически в одной плоскости На внешней стороне гипсокартон уже нарезан и примерен такого как на предпоследней картинке не будет. Не шибко отозвался народ... посему решил герметиком щели заделать, его в достатке, после затвердевания превращается в резину, пластичен, стоек, вон на теплице стёкла промазаны как пару лет и ничё так, не потерял пластичности

Обустраиваю ванную комнату в каркасном строении, где на гипсокартон с внутренней стороны санитарного помещения устанавливаются панели ПВХ, а снаружи поклеятся обои. pixs.ru/showimage/DSC00689JP_6441965_18682468.jpg pixs.ru/showimage/DSC00690JP_2344164_18682484.jpg pixs.ru/showimage/DSC00691JP_2682427_18682492.jpg pixs.ru/showimage/DSC00692JP_2342551_18682499.jpg pixs.ru/showimage/DSC00693JP_4993712_18682504.jpg Чем перед установкой панелей обработать открытые срезаные кромки у гипсокартона на коробе ? Как заделать выпеленые отверстия в местах пролегания труб ? С наружной стороны ванной комнаты места стыков гипсокартона будут шпаклеваться обычным способом многожды описаным на просторах интернета... можно ли на внутренней части стен места стыков запенить монтажной пеной или воспользоваться герметиком www.lkmflot.ru/cat/germetiki/ms-polimery/soudal/klej-germetik-soudal-soudaseal-240-fc/ , либо только шпаклевать и ничего другого лучше не делать ?

Небольшая ванная комната в деревянной каркасной кухне. После снятия старой окрашенной клеёнки обнаружилось, что две стены и потолок обшиты стародавней "сухой штукатуркой", это что то типа современного гипсокартона. Так как материал сух и не прогнил, решено на него поклеить стеклообои, а затем их покрасить. Подскажите как правильно в заданых условиях подготовить стены и потолок для поклейки на них стеклообоев с учётом того, две ещё две стены будут из влагостойкого гипсокартона, какие стеклообои брать, какой клей применять, какой краской окрашивать. Заранее спасибо

Технический вазелин ВТВ-1 — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущенное церезином и парафином; содержит антикоррозионную и адгезионную присадки. В настоящее время в сантехнике всё больше применяется эластомер Этиленпропиленовый каучук (EPDM), в американках, уплотнители в вентилях и кранах и т.д. EPDM хорош, но имеет низкую или нулевую устойчивость к минеральным маслам.

Подскажите марку бесцветной водостойкой силиконовой смазки, которая бесконечное время не засыхает, нейтральна ко всем металлам, сплавам и любым эластомерам. Будет использоваться для смазки штоков вентилей, пробок кранов, резиновых колец и материалов используемых для уплотнений. Вопщем должна подходить ко всему, что смазывается в сантехнике и водоотведении

Первый раз столкнулся с розетками abb busch-jaeger, где пружинные клеммы. Посмотрел видео как посоединять к ним провода, тыкаю-тыкаю зачищенные концы в клеммы, а они не держат. Не пойму в чём дело (

SON , спасибо за помощь !

Труба которая повыше, от конька самое большое метрах в двух расположена, и то я прибавил сантиметров тридцать, про трубу поменьше и говорить нечего, там явное занижение, прочем, на вид она какая то незаконченная, скорее всего запчастей к ней ещё не подвезли Допустим, высокая труба уже выстроена окончательно, она явно ниже конька, первая гильза в ней отстоит от конька в двух с половиной метрах... уполномоченный, проверяющий дымоходы и выдающий разрешение на их эксплуатацию, даст ли добро на такую трубу или заставит доводить трубу до ума ? ;) Добавлено через 6 минут Я должен быть для начала теоретически неуязвим, если полезу к знакомым с указанием на ошибку, может мне всё только чудится )) Добавлено через 3 минуты Ещё добавлю... я иногда проезжаю мимо новостройки, знаю кто дом этот строит, и в глаза бросилась труба.... не поленился, пощёлках фоток и сюда пришёл развеять сомнения

SON, а что мне людям посоветовать, наращивать трубы ? Подскажите ещё... Для труб имеющих не один проход, а несколько, в том числе гильзованых, регламентные расстояния "до 1.5м", "1.5м-3м", "свыше 3м" отсчитываются от конька до центра первой гильзы в высшей её точке ? или как то иначе ?

На строящемся доме с вальмовой крышей видятся две трубы, более низкая из них расположена на южной стороне дома, более высокая на северной. Расстояние от конька крыши до начала высокой трубы, на глазок, метра два. Не имею понятия, сколько гильз спрятано в обеих трубах, что будет выпускаться в атмосферу через каждую гильзу, но мне кажется, высота каждой трубы недостаточна ни для отвода отработаных газов газовых котла и плиты, ни для вентиляции дома. Прошу прояснить, требования по высоте труб относительно конька крыши... ... применительны только для труб которые отводят угарные газы или эти требования распространяются на все трубы выведенные на крышу ? Люди строящие дом мне знакомы, если в самом деле есть ошибка в проекте, хотелось бы их об этом предупредить

Буду делать по схеме как на этих рисунках Если обязателен зазор между ветрозащитой и наружней обшивкой (шпунтованая доска) закреплю ветрозащиту по каркасу 25мм рейками, вертикально. 1. Как обеспечить движение воздушных потоков в зазоре между рейками и обшивкой в 4 рисунке, в случае, если зазор в самом деле необходим и он не только желателен, а обязателен ? 2. Как крепить пароизоляцию ? 3. Как обойти пароизоляцией места с торчащими из стены саморезами или гвоздями пробитыми из внутреннего помещения ? 4. Делать ли напуск пароизоляции сверху на минвату и снизу под неё ? 5. Как закрепить минвату ? 6. В процессе монтажа к чему крепить отлив, изначально прикрутить к внутренней стене, а затем уже монтировать весь пирог или прикрутить позже к рейкам, или как ? 7. При переделке старой крыши собирал много информации по разнообразным плёнкам для кровельного пирога, подавляющее большинство кровельщиков и людей, на мой взгляд, что то в этом понимающих, категорически не советовали использовать "Изоспан" и его собратья. На стенах условия возможно несколько другие, таки приобретать "Изоспан" или воздержаться ? Если он сносен, какой брать именно для ветрозащиты ?

Паробарьер проложить, утеплитель, на него ветрозащиту и укрыть доской, так что не делают ?

Невозможно изнутри, могу только снаружи. Затевалась смена наружных досок имеющих плачевный от старости вид, заодно и утеплитель надо обновить.

Стены старой каркасной кухни предположительно имеют такой пирог : доска, пергамин, сантиметров 10 стекловаты, пергамин, доска. Хочу поменять утеплитель проложив новый по всем правилам сегодняшнего дня и зашить. Стена вскроется только с наружной стороны, закрываться будет новой доской. Посоветуйте качественные материалы, схему пирога и укажите нюансы на которые стоит обратить внимание при ремонте. В интернете информация в основном обезличенная, предпочитаю слушать советы конкретных практиков