Fokys

Древняя каркасная пристройка к кирпичной кладке, в пристройке расположились кухня и ванная комната. Внутри потолок обитыт советским гипсокартоном или нечто подобным. Строение потолка и то чем и как утепляли его со стороны чердачного помещения неизвестно. В ближайшее время старая кровля будет заменена на металлочерепицу, в процессе ремонта поменяются или добавятся стропила и полностью сменятся обрешётка. На старый утеплитель(наверное это была стекловата), если он не сырой, положится слой мин ваты и на неё паропроницаемая плёнка. А паробарьер планирую прикрепить на потолок внутри помещения на старый гипсокартон. Затем по паропроницаемой плёнке проложить уплотняющая самоклеющую ленту и на саморезы завернуть новый гипсокартон. Саморезы пройдут через уплотняющую ленту и сохранят потолок и утеплитель от намокания. Какие плёнки брать, на паробарьер и покрытие утеплителя ? Какую ленту выбрать ? Как закрепить ленту до поджатия её гипсокартоном ? Как лучше сделать узел примыкания паронипроницаемой плёнки к стенам строения ?

Будет меняться покрытие крыши с заменой обрешётки и с возможной заменой утеплителя. В перспективе внутри строения к потолоку будет привинчен гипсокартон взамен старого гипсокартона или нечто похожего на него из далёких советских времён. Предположительно потолок сделал из одного ряда досок прибитых к несущим балкам с внутренней стороны помещения, на эти доски и был прибит советский гипсокартон. Если при укладке теплоизоляции, во время ремонта крыши, положить паронепроницаемую плёнку по балкам и доскам, то боюсь, когда придёт время замены гипсокартона, саморезы его закрепляющие прорвут плёнку, и толку от пароизоляции получится немного. Есть как бы выход, если балки обрешётить сверху, а на них проложить плёнку мы избавимся от прокола паронепроницаемой плёнки Но этот вариант с обрешёткой крайне досадный, кроме лишних трат сил и финансов обрешечивание утяжелит сам потолок, что очень критично для хлипкого фундамента. Если натянуть посильнее паронепроницаемую плёнку, на неё положить десятисантиметровый утеплить(минвата), выдержит ли плёнка натяжку и вес утеплителя ? Если такое возможно : чем и как крепить плёнку на балках ? Последний вариант с натяжкой какой то левый как мне кажется Ищу варианты монтажа ...

Поездил по магазинам, нигде не нашёл шпаклёвку "fibrelastic", продавцы о ней и не слыхали. ГВЛ так же отсутствует в продаже. Везде есть гипсокартон влагостойкий неизвестного происхождения с позывным "из Москвы", отличия лишь в кромках, ценовой диапозон 355 -380р за стандартный лист с толщиною 12.5. Клопы, саморезы и 50мм профили дифицитом не являются. Можно купить серпянку Fiberon или разнообразные малярные ленты, скотчи. Шпаклевать и армировать придётся тем, что есть в наличии в местных магазинах. Выбор как бы существует, но требуются ещё подсказки. Подойдёт ли мне шпаклёвка акриловая водостойкая для внутренних работ ? Какие компоненты должны обязательно входить в состав шпаклёвок для влажных помещений ? Армировать серпянкой или есть что то лучшее ?

На время получил в своё распоряжение набор "Eral ER-02" для сварки труб ППР. Разлядывая сварочный аппарат, заметил, что он имеет два тумблера. Я ожидал, почему то, переключатель должен быть в единственном экземпляре (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0). Зачем их там целых два ? как ими пользоваться ?

Сам ремонтом заниматься не буду, предстоит кого-нибудь нанимать, потому хочу набраться хотя бы минимальных познаний в области стропилостроения Шуроповёрт видимо так же не в тему, остаются гвозди. Но кто его знает, возможно у бригады будет нормальный инструмент. Подскажите ещё : какие гвозди применять при связке стропил ? загибать ли вышедшие из древисины концы ? достаточно ли толщины доски на контробрешётку в 2,5 см ? какими гвоздями крепить обрешётку ? какими гвоздями крепить контр обрешётку ? Посмотрел в инете схемы укладки гидроизоляции и возник ещё один вопрос: гидроизоляция внизу крыши, в месте, где кончается обрешётка, должна выступать за неё на несколько сантиметров, этот напуск гидроизоляции свисает никак не закреплённый. Уже ли его(напуск) не оторвёт через несколько лет, он же открыт всем ветрам ?

Накидные ключи на то есть, если предварительно отверстие меньшим сверлом пройти, справлюсь ? Какой длинны должны быть "глухари" и диаметром ? Есть такой момент, некоторые стропила имеют глубокую трещину чуть ли по всей длине, расщеп почти до сердцевины, как у многих деревяшек появляются при высыхании, с ними как быть, вкручивая "глухарь" не расщепятся на две половины ?

В старом доме решили поменять крышу, не только заменить шифер, на металлочерепицу, но и полностью сменить деревянный каркас. Но в силу причин, главная из которых не очень надёжные шлакозалевные стены, на которых лежит мауэрлат, решили "деревяшки" обновить частично. Брёвна из которых сделан мауэрлат, за почти 60 лет эксплуатации не подгнили, на вид ещё довольно крепкого состояния. Стропила, то же как бы не трухлявые, во всяком случае снизу и с боков смотрятся достойно, но вот какие они в местах соприкосновения с обрешёткой сказать трудно, обрешётка же практически пришла в негодность, всё что в неё ранее было вбито она как бы удерживает, да только из последних сил. Стропила (брёвна примерно 15см в диаметре) крепятся лишь между собой и на мауэрлате. Региля отсутствуют, прогона то же нет. Спросить хотел следующее, если к старым стропилам приставить с одного боку новые стропила из толстой доски, скрепить их между собой и зафиксировать на мауэлат, получится ли в итоге более крепкое и надёжное основание под крышу или такие модернизации ни в коем случае не приветствуются ? В случае, если вариант с приставкой новых стропил к старым уместен, как и чем их лучше связывать ?

Смотрел видео на эту тему, щупал профиль в магазине, среди которого есть даже с многочисленными вогнутостями ? по плоскости для направления саморезов... но как то все железки хлипко выглядят по отдельности для непосвящённого, потому в смущении :D Добавлено через 9 минут Деревяшки на многочисленные уголки сажать тоже как бы дуристика, их бы(деревяшки между собой) при бОльших размерах брусков, с подрезанием и накладкой друг на друга получилось бы не плохо связывать без железок, но тут 5 см, не разгуляешься. С каркасом ещё раз серьёзно подумать надо, в магазине, снова взяв в руки профиль

Комнатка небольшая, разница в цене не существенная. Если бы ранее имел дело с металлическими профилями, оно конечно, монтировать наверное было сподручнее, а так, с деревом, привычнее как то : кину по потолку и полу бруски, загоню меж ними вертикальные стойки и уголками свяжу с потолочными и половыми, свяжу меж собой уголками же вертикальные деревяшки горизонтальными обрезками. В обрезки, после окончания всех работ, через ГВЛ будут вкручиваться крепления для всяких полок. Как то так

угу поезжу по магазинам, прикину, что есть в наличии из всего списка строй.материалов, возможно скорректирую свою позицию.

Хочу изменить слегка строительные материалы. На потолок и внутренную часть ванной комнаты пустить ГВЛ влагостойкий, наружную сторону перегородок обшить обычным ГВЛ. Толщина листов 10мм. Крепиться будут на чёрные 35мм саморезы для дерева. Каркас деревянный из 5мм брусков. Между листами проложится мин.вата. FIBRELASTIC-шпаклёвкой закрою(без армирования) всевозможные стыки и головки саморезов. Внизу у пола, в 10мм технический зазор между половицами и листами ГВЛ, пистолетом нагоню "Soudaseal 240 FC" (высококачественный, однокомпонентный шовный герметик с высокой адгезионной прочностью на основе МС-полимера®. Продукт химически нейтрален и полностью эластичен). Этого "Soudaseal 240 FC" у меня 1 "колбаска" в запасе, потому о нём и речь Дальше, даю всему высохнуть, шкуркой выравниваю места шпаклёвки, прохожу потолок и стены грунтовкой тиккурила, затем, как подсохнет грунтовка, крашу поверхности краской "тиккурила луя" двумя слоями. Прошу указать на ошибки или упущения в предложеной схеме.

Труба на крыше дома, в ней три астбоцементных вставки. Одна из них служит для отвода продуктов горения газового котла. Две других служат вытяжкой из кухни. Котёл тактует : минут 10 подаёт газ на горелку, затем минут на 5 отключается. В отключённом режиме внутри астбоцементной вставки для отвода продуктов сгорания не успевает образовываться конденсат , это, на мой взгляд, указывает на то, что кирпичная основа вокруг этой вставки сохраняет достаточно тепла до рабочего режима котла, при включении которого поверхностная температура кирпичей обволакивающих вставку может быть плюсовая. Поверхность остальной части трубы наверное минусовая. Снег на трубе никогда не образует шапки, никогда так же не видел, что бы снег налепал где-нибудь вообще на трубе.

Посоветуйте краску, могущую держать свой цвет и не шелушиться в течении хотя бы 5-7 лет, с хорошей адгезией к штукатурке, на которой есть участки с въевшейся намертво извёсткой. Какой штукатурной смесью заделать сколы и трещины образовавшиеся на старой штукатурке ?

Что именно вы имеете ввиду ? Сначало нанесение каких либо мастик или плёнок или другого материала на внутрений ряд досок каркаса со стороны улицы ? (ссылка устарела) И лишь после проведённых работ переходить к утеплению строения. Так ? Спрошу ещё о хитростях работы с гипсокартоном. Какие саморезы лучше применять, чёрные, жёлтые или белые при креплении листов к деревянной стене и каркасу ? Тот же вопрос, если каркас будет из металлического профиля. Подрезать ли кромки на гипсокартоне в местах стыковки листов перед шпаклёвкой ? Посоветуйте, пожалуйста, марку шпаклёвки остающейся слегка пластичной после высыхания... кухня то деревянная, и слегка играет в течении года, а сама ванная комната зимой зачастую работает в экстремальном режиме, помывка и сразу проветривание морозным воздухом... простая шпаклёвка вряд ли долго выдержит

Каркасная кухня в частном доме постройки 70 годов прошлого века. В одном из углов кухни оборудована ванная комната. Потолок и стены ванной комнаты изнутри обклеены какой то клеёнкой, которая раз в пару лет обновляется новым слоем краски. Сама по себе краска сидит на клеёнке как влитая, никогда не осыпаясь, периодическое окрашивание требуется лишь для того, что бы убрать следы никотинового налёта, постепенно накапливающегося вследствии непрерывного курения одного из домочадцев Ближе к лету предполагается слегка расширить ванную комнату, заменить в ней старые ванну и унитаз на новые, установить стиральную машинку. По ходу работ перегородки будут сломаны, возведён новый каркас металлический или деревянный, он обошьётся гипсокартоном. Потолок в ванной обошьётся им же. Картинки "до" и как бы "после" ремонта, красным обозначен гипсокартон : (ссылка устарела) Прошу дать несколько подсказок... 1. Какой гипсокартон лучше всего использовать в ванных комнатах ? 2. В перегородках, между внутренним и наружном листами, для шумоизоляции будет проложена мин.вата. Что проложить в местах соприкосновения ваты и гипсокартона дабы вата не сырела ? 3. Посоветуйте какие либо клеёнки, которые можно на манер обоев наклеить на гипсокартон, надолго предохраняющие его от воздействия влажной среды, желательно, что бы приобретённая клеёнка позволяла быть многократно мытой либо не единожды покрашеной. 4. В перспективе, скорее всего этим летом, в стенах кухни вместо старого утеплителя(стекловата и толь) будет проложен новый утеплитель мин.вата вкупе с Изобондом или нечто похожим. Надо ли в местах, где ванная комната примыкает к наружной стене, во время смены утеплителя, дополнительно что либо городить, для предотвращения загнивания в будущем внутренних досок каркаса стены ?

В частном доме на стене деревянной кухни закреплена евророзетка. Её как бы заземлили, а именно вбили простую дюймовую трубу длинною 2м 30см ниже уровня земли на 10 см , прикрепили к ней медный провод, который в свою очередь через отверстие в стене подсоединили к евророзетке. Провод от щитка питает только эту розетку, он медный, 2 квадрата. Первоначально розетка предназначалась только для периодического запуска циркуляционного насоса отопления, теперь планируется использовать и для стиральной машинки. В таких условиях, без радикальных переделок, хотелось бы немного обезопасить себя при работе стиральной машинки, что предпринять, что прикупить и вообще ?

Инфу на каждую марку привёл для того, что бы сразу стало понятно о каких девайсах идёт речь, не хотел излишне кого бы то ни было нагружать Сборка машинок на территории моей любимой страны не идёт в плюс изделию, каким бы патриотом не являлся, ожидал отклика пользователей опробывавших "Сandy" в деле. Характеристики машинок, как то : Уровень шума при стирке Уровень шума при отжиме Энергопотребление, кВт/год Энергопотребление , полная загрузка, кВт/цикл Энергопотребление , частичная загрузка, кВт/цикл Среднее время стирки и т.д. мне не говорят ни о чём, я понятия не имею нормально ли это или полный отстой для современных стиралок, не понятно отличие 1D от 2D... потому и тему открыл для получения информации. На дилетантский взгляд "Сandy aqua 1D1035-07" как бы получше, ток возможно выбираю между чуть лучшим и чуть худшим дерьмом :D

Помогите выбрать между "Сandy aqua 2D840-07" и "Сandy aqua 1D1035-07". Описание первой : www.gonetc.ru/aqua-2d840-07.html Описание второй : (ссылка устарела) Обе машинки к сожалению собирают в России, что не очень то по душе, но других производителей, представленных в нашем городе малогабаритными моделями с фронтальной загрузкой, не нашёл. Даже в офисе интернет-магазина предложили уменьшенные модели "стиралок" из той же группы "Сandy". Впервые беру машинку и не имею понятия на что обратить внимание при выборе той или другой модели.... например, что там за разница в моделях 1D и 2D ? Из описания в интернете ничего не понял