sktd

Несуча ферма. На першому трьохшарова.На другому - чотири. За рахунок такої конструкції максимально зменшуємо навантаження на стіни.

По саманах буде далі більш докладніше. Добавлено через 4 минуты Ці таблиці можна знайти в інтернеті. Переведені на метричну систему. Американський будівельний Кодекс( Код). Всі навантаження ,всі січення, якість деревини, розписані дуже детально

1. В прошлому році по Ісландії , норма була 150мм, 50 мм додатково по контррейці. По даху 300 мм. По Голандії , мінімальна по утеплювачу 250 мм , дах 280мм. Але проходе і 200 стіна. Там головне вся товщина стіни . 380мм. Тоді дається кридит і допомога держави. Є об'єкт , який в прошлому році збірали наші хлопці із 200 клеенного бруса. І ззовні утеплений 150 мм під 40 фальшбрус.

Фото перекриття. На більшому , несуча стіна стоїть по центру. Чистий прольот 5,620Перекриття 200*45. Таблиці в допомогу. На меньшому несуча стіна зміщена на 500. Пари 200*45.

Дограються з своїми цінами.

через 13 минут На первом фото сучок долго не протянет, появится провис, в каркасном домостроении НЕ РЕКОМЕНДУЮ делать полы по ЛАГАМ, тольго по заветам МАСТЕРКА... ТП наше все... Про сучок і провіснуть , це не та тема яку потрібно піднімати . Все прораховано. Будинок має 6,92 по ширині. Завтра викладу фото перекриття ,щоб зняти питання про провісання. А от про підлогу по лагах не зрозумів.

Іде процес зарізу вітрини. На другому будинку закінчують другий поверх.

Не думаю ,що в нас є комахи ,які люблять якісний ліс. В Штатах , в штатах , де табунами бігають терміти була вигадана технологія ЛСТК. З дерев'яним каркасом друга історія. Там системно травлять ціх комах. Але зовсім по іншому . Чи розпилюванням газу під покриттям. Чи вбудованими в стіни форсунками. Але сама деревина не обробляється. Не травіть себе і людей. Максимальний строк експлуатації таких обробок 15 років. Це максимальний. Самих дорогих. А середній 5. Що далі? Хай заходять і жеруть. А ви так чудово 5 років дихаєте гарним повітрям. Про антіперени зовсім смішно. Але ліс у нас оброблений. Це для контролюючих органів. Шутка

В прошлому році я робив інспекцію об'єкта. Практично така сама архітектура, але менше по габаритах. На цьому об'єкті було багато проблем. Одна із них , це неправильна висота стіни в другому світлі. Робітники доростили стіни , але стойки не зробили в осях. Із-за цього даже за рахунок додаткових рейок неможливо було скріпити ці стіни між собою. У нас сітуація схожа, по архітектурі. Але для високої стіни використані стійки на всю довжину. І додатково для набора товщини і посилення каркаса зовні до 150мм стойки , додана 100 мм . Прикручена болтами spax , з кроком 400мм. Від верхньої до нижньої обв'язок. Загальна товщина стіни 250мм. На стінах де є перекриття так само зроблене суміщення стійок. І все зв'язано ОСБ. Звертайте увагу на такі речі . Дуже цікава доля того об'єкта. Нажаль , немає контактів. Якщо власники його читають мою тему, відгукніться.

Не дивлячись на погодні умови, працюємо.

Трохи відійшов від теми опису каркасних будинків. Повертаємося. Основа вдалого будівництва каркасного будинку ,це сам силовий каркас і його утеплення. При правильному виконанні ціх двух складових, Ви отримаєте задоволення від користування таким будинком. Ще й заощадите гроші, в подальшому, від його експлуатації. Основна масса енергоефективних і пасивних будинків побудовано по каркасній технології. Основна відмінність від класичних матеріалів ,це відсутність витрат на нагрівання зовнішнього контуру. Мінімальна теплоємкість матеріалів стін ,підлоги, стелі дозволяє швидко підняти температуру в середині приміщення до комфортної. За рахунок цього, каркасні будинки дозволяють знижувати витрати на опалення чи охолодження ,в той час коли будинком не користуються. Головну функцію, в такому процесі , виконує утеплювач. Утеплювачи можна розділити на три основні групи. Ватні( мати, рулони), засипані, напилювачи. Зараз додалась ще одна группа ,це так званні самани ,на основі глин , цементу і заповнювача з коноплі чи соломи. Є ще вид утеплення блоками з соломи чи очерета. Але, там сам будинок вже важко назвати каркасним. Утеплення пінополістеролом не враховую , бо ця технологія більш використовується в SIP . І рахую , що для каркасніків ,в класичному вигляді , таке утеплення не підходе. Вати( мати, рулони). Такі утеплювачи використовуються найчастіше. Це скловата, базальтовий утеплювач, зараз додались утеплювачи з подрібненої деревини( Стейко). Ці всі утеплювачи мають право на життя . І все залежить від витрат , які Ви готові понести. Самі дешевші, це скловата і базальтові утеплювачи. Використовуються по всьому світу. Скловати більш пластичні ( в основному виробляються в рулонах). При утеплюванні легше працювати , більш підходять для складних учасників, де обмежений доступ( примикання, вузькі проміжки між елементами). Рекомендую використовувати для утеплення стелі , перекриттів. При неякісному виконанні робіт, може дати усадку в вертикальних елементах. Але це не забороняє утеплювати стіни. Важливо ,відповідально відноситись до такої роботи. Інколи ,з'являється на нашому ринку скловати на основі(бумага, плівка, які виконують функцію і втримання і паробар'єра) . Це практично ідеальний варіант для забезпечення зняття ризиків неякісного монтажа. Добавлено через 58 минут Базальтові утеплювачи. Частіше всього виробляється в вигляді матів. Гарний ,сучасний варіант утеплювача. Абсолютно підходе для любих легкодоступних елементів. Більш жорсткий ,чим скловати. Краще тримає геометрію. Але не прощає неякісного монтажу. При викладанні такого утеплювача потрібно дуже чітко вимірювати розміри . Є хибна думка ,що утеплювач повинен гарно виглядати в стіні і не в якому разі не бути здавленний. Я згоден , що по площені утеплювач не потрібно здавлювати, а от в місцях примикання до елементів каркаса , краще хай він буде здавленний , чим гарно виглядаючий і не доходячий до дерев'яних елементів. Такі речи дуже легко перевірити. Якщо рука легко заходе між деревом і утепленням , то робота виконана не якісно. І цей зазор буде проводити холодне чи тепле повітря з зовні в середину. Чому зараз таке зауваження , тому що в базальтовому утеплюванні частіше всього зустрічаються такі помилки. Сітуацій не критична . Такі речи можливо виправити кусками м'яких утеплювачів, наприклад скловатою. Закон при утеплюванні один. Краще щоб утеплювач був , чим гарно ,красиво , але його немає ,чи є зазори.

По трохи йдем далі. Була присутня проблема з матеріалами. Але практично всі позиції закрили.

Початок є. Трохи провісли з матеріалами. Але потроху докомпліктуємось. Через кілька днів почнем другий будинок. Висота вітальні з другим светом 8 ,3 м.

Маємо таку пару. Завтра почнемо перший . На днях другий. Мій екзамен на профпридатність.

Повернувся в Україну. Буде кілька цікавих фото з будівництва. Люди , які звертались з проханням побудувати , і яким я відмовив , не ображайтесь. На ціх об'єктах буду виконувати тільки роль наглядача і технічного контролю за процесом. І навчання команди. Вибачте , не готовий взяти відповідальність за 100/ якісної роботи по ваших об'єктах. Далі буде.

Далі о пласких дахах. В чьому головні проблеми пласких дахів? Їх кілька. Це водовідведення і складна гідроізоляція, ніяка вентиляція, надмірне снігове навантаження. Гідроізоляція. Кілька варіантів і не більше (Поки з другими не стикався). Паяна рубероідними матеріалами. Класичний варіант. Перевірений роками. Потребує уважного ,професійного виконання. Потребує частого ремонту та профілактики. Якщо не фарбована( а частіше не фарбована) в світлі кольори чи світловідбивними фарбами , дає додаткове температурне навантаження в жарку погоду. Має важливу проблему ,це монтаж з відкритим вогнем. Один із нових варіантів для дахів з невиликим нахилом , це самоклеючий рубероід ( нажаль не пам'ятаю правильної назви, на сленгу всі рубероідні матеріали називаємо резиною). Для дахів тільки з водовідведенням не підходе. Монтірується тільки в теплу пору року. Наступний варіант, це сучасні гідроізоляційні мембрани ПВХ і різновиди.Потребує професійного вкладання і не дешевої техніки. Але на данний час із найкращих варіантів. Використовується частіше як відкрите покриття. В Європі присутня ЕПДМ мембрана . Більш схожа на товсту резину. Монтірується частіше в готовому вигляді виготовлена під замовлення , але ж варіант монтажа і склеювання на об'єкті. Спеціальними грунтами і клеями. Використовується для популярних в Європі зелених дахів. Всі ці варіанти потребують суцільної основи( частіше всього з ОСБ) Як не дуже гарний варіант ,це фальц. Потребує нахилу даху. На дахи з мінімальним нахилом чи з багатьма нахилами під водовідведення краще не вкладати. Щось забув. Доповніть будласка. Влаштування водовідведення. Варіантів два: чи дерево ,чи пінопласт.Чи конструктивно закладати, в перепад висот , саму кроквову систему , чи потім це все облаштовувати за рахунок різних висот рейок під ОСБ. Другий варіант, це пінопластові блоки вирізані з розрахунком нахилу. Частіше замовляються на профільних підприємствах по кресленнях. Але наші умільці ріжуть і на об'єктах( може бути дорожче і неякіснеше за заводське виготовлення). Нажаль в Україні не знаю ,які фірми цім займаються. Зробити правильне водовідведення на таких дахах складно , потрібна дуже уважна робота і архітектора ,і конструктора. І відповідальне відношення виконавців. Моя порада ,якщо хочете мати будинок з архітектурою з пласким дахом , розробляйте варіант односхильного даху з мінімальним кутом. І парапетною архітектурою , яка заховає нахил. Вентиляція підкровельного простору. Це після гідроізоляції ,головна проблема пласких дахів. Для нормального життя кроквяної системи потрібен рух повітря між фінішним покриттям і зоною утеплення. І якщо в пласкому даху з мінімальним кутом і одним напрямком даху ,це працює. І є рух повітря. То в дахах з великою кількістю нахилів з цім є проблема. Потребує великої кількості вентиляційних грибків чи вентиляційний коробів. Що збільшує ризик протікання на примиканнях. Моя порада одна. І ми робили це в Ісландії , дуже сподобалось. Робити два дахи. Перший ,це конструктивний несучій дах. Крокви , супердифузійна мембрана , утеплювач між кроквами. Під пінопласт ще бажано добавити контррейку. Закрити це все обрізною дошкою з зазором в 10мм( більшість людей ,які працювали в Європі стикались з такою зашивкою). Це дасть ще й додаткову міцність даху . А далі можна влаштовувати вже систему водовідведення, як з рейок так і пенопласта і покриття під гідроізоляцію. За рахунок 10 мм зазору проходе вентиляція і вивід вологи з утеплювача. До такої системи треба віднестися дуже уважно. Але зніметься питання з великою кількістю вентиляційних отворів в гідроізоляційному покритті. Але в ідеальному варіанті робити систему із двух рівнів крокв. Першого несучого і утепленного і відокремленого мембраною , а другого з меньшім січенням тільки для вентиляції. Така система ,максимально , відокреме нагрітий верхній шар даху від зони утеплення. І зніме одну з самих важливих проблем пласких дахів. Додаткове снігове навантаження. На пласких дахах, зимою, часто можна зустріти велику кількість снігу так і льоду. На таких дахах максимальне накопичення снігу. Із-за цього конструктор повинен дуже гарно і з запасом розраховувати кроквяну систему, систему опорних стін , віконних рігілів. А архітектор враховувати основні вітрові потоки. Щоб зменшити накопичування снігу і льоду. А виконавці бути компетентними в своїй роботі Будинки з пласким дахом гарна і сучасна архітектура. Але потребує уважного і професійного відношення на всіх рівнях. Як ,і любе будівництво. Перша частина розповіді про каркасні будинки підійшла до кінця. Якщо щось забув ,чи Вас щось цікавить пишіть. Якщо це загальні питання , задавайте тут. Якщо стосується особисто вашого проекту і не бажаєте оголошувати , то особисті повідомлення. Будласка

Ми одні і ті ж речі називаємо по різному.

Плаский дах. Сучасна , модернова штука. Сам дуже люблю в архітектурі. Але ,як завжди, але. В будь якому будинку річ складна в виконанні. А в каркасніку , ще складніша. В чьому головна проблема? Щоб не тіла. Зараз виконання таких дахів має два варіанта. Це однонахильний плаский дах , з нахилом в одну сторону. Чи дах з кількома направленнями до водовідведення , з кутом не більше 7 градусів.

Ліственіца. Тащаться. Ще й домалювали б тих сучків. Там на одній фотці видно обришітку. От це крута штука, для вентильованих фасадів.

Маємо статеві відносини з терасою. Різні побажання замовника. За якість терасної дошки не кажіть . Що маємо ,то маємо. Присутній дефіцит .

Нам їх не зрозуміти. Але коли закінчу, будинок буде виглядати гарно. Зараз проблема в терасній дошці. Нема кількості . Треба чекати.

Не розумію, які креслення . Кутником на дошці малював. Сходинка 300, підсходинок 150. Під терасну дошку 145мм. А Ви можете внести свої розміри.. я вирізав з 290 дошки. Ще й проміжну опору ставив. Краще меньше не брати .

Сьогодні займався своєю улюбленою справою. Тераси. І будинок ,який в панелях зробили ще два роки тому. Зараз практично закінчений. Особливість цього будинку в 250мм стінах з конопляним саманом.

Добрий день. Продовжую. Дахи не з прямими лініями. Це дуже рідкісний гість в Україні. Купольні, пагоди, крила манти, велика кількість напівкол. Рахується ,що такі дахи складні в виготовленні . Але для професійної команди і трохи інформації - і ніякої складності. Да , архітектура , оздоблення під такий дах повинна підходити. Дійсно ,наприклад, крила манти не будуть гарно виглядати на класичному цегляному будинку. Але на фахверховому буде саме те. Чи напівколо з заходом на стіну , і опуском до землі. Чи класичні замкові шпилі. Для каркасного будинку підійде масса варіантів. Є одне застереження по таким дахам, треба дуже чітко розуміти всі навантаження на конструкцію. Починаючи від маси самого даху , далі- розрахунки вітрових навантажень , далі - маси снігу. Чого так уважно треба до цього відноситись ? Наприклад купольний дах чи будинок легше перенесе вітрове і снігове навантаження. А будинок з дахом китайської пагоди, може сприймати нерівномірно пориви вітру. І накопичувати сніг на одному із скатів. Напівколо може видавлюватись в одну сторону. Із-за цього обов'язковий разрахунок конструктиву самого будинку , і прив'язка будинку з такими дахами на місцевості з урахуванням вітрових навантажень. Самі конструкції таких дахів в виготовленні не дуже складні. Багато різанини і підгонки. Є складність в вигинанні основи під фінішне покриття. Саме фінішне покриття потребує великої уваги. Вентиляційним проміжкам і отворам треба приділяти багато уваги. Так , потрібне уміння і розум виконавців . І знання конструктором своєї справи. Я, особисто побудував два купола. Один сігментарний . Де треба було вигинати тільки одну площину. А другий повний купольний будинок. Там була складність в вигинанні основи в горізонті і вертикальній площині. Напівколо робили , дуже цікавий результат. Нажаль простояв не довго. Китайську пагоду розробляли в виконанні ,але ,нажаль не зрослось. Ці всі роботи складні і працезатратні. Але цікаві і відповідальні. Підкажу тільки одне. Для зашивки основи краще використовувати деревену . З нею простіше працювати і краще досягти ідеального варіанту. ОСБ і фанера на малих радіусах і вигинанні в двох площинах ведуть себе не дуже гарно. Дуже уважно треба віднестися до фінішного покриття таких дахів. Варіантів не багато. Натуральна черепиця ( бобровий хвіст), сланець ( дуже дорого), бітумна ( частіше двошарова), фальц( спеціалістів і станків в Україні одиниці). Але всі ці речі повинні не лякати замовника і виконавців. Результат того вартий.

Дивлячись на такий підхід, то якщо був би фальшбрус , то нормально зайшов мамой до гори. До фени. Ваше діло.