sktd

Не зрозумів. Ромбус ( планкен-) б'ється горізонтально. Він рахується найкращим дерев'яним фасадом. По роботі дерева і захисту будинку. Я вже бачив смішне виконання його вертикально. А дощечки із ліствінніци чи термодеревини - вони і є дощички, фасадні дощички -можна назвати планкеном. Але це у нас по модньому , всі палки називати планкеном. Під вертикальну зашивку треба використовувати гарну захисну мембрану. І під горізонтальну теж.

Те що ви робите , це затяганий варіант. Планкен- ромбус - гарна річ . Але поєднання сірого фальца і ромбуса , у нас настільки в'їлось в мозок , що вже не цікаво. Візьміть нефарбовану ліствініцу 70-80, вертикально з зазором 5-7 мм . І трохи буде мати відмінність від всіх сараїв. А краще пофарбувати все в теракотовий колір. Буде бомба. Шутка. І ще ,є ромбус 180-200

Дах. Почнемо з найпростіших і найбільш поширених. Двохсхильний і вальмовий ( чотирохсхильні). Ці дахи мають різноманітні форми , можуть бути простими двохсхильним . Чи таким , де маєттся багато перетинів таких дахів. У нас і в Європі переважають прості двохсхильні дахи. Можуть бути додані слухові вікна ( кукушки). Чи перехрещені кілька таких дахів. На американському континенті прийнято робити велику купу перехресть двохсхильних і вальмових дахів. Ще й у різних рівнях. У нас такі дахи рідкість , зустрічаються на великих будинках , дорогих , потребують дуже уважного і професійного виконання. Для простого будинку буде достатньо двохсхильного даху , як варіант, розбавленого слуховими чи мансардними вікнами. Ще один варіант , не дуже складний ,але потребуючий трохи досвіду,це вальмовий дах. Різні підходи до будови даху. Опишу кілька. Найголовніше ,це правильний вибір січення крокв і крок їх. У нас, практично, вже відмовляються від ненормального використання лісу. Раніше рахувалось ,що крокви з січенням 100*200, свіженапиляні, і кроком 1 м ,це дуже міцний і надійний дах. Виглядає така конструкція вражаючи. Але таки має один недолік , такі крокви при висиханні можуть викручуватись і вигинатися . А обришітка між кроквами -прогинатися . Ще такі дахові системи давали велике точкове навантаження на мауерлат і стіни. При довгих кроквах чи розділених ,ставились проміжні підпори та прогони ( стіл). Така система себе зразу видає на будівлях 60-90 років . Коли є велике горище , ще й з боковим входом на нього. Зараз від такої системи практично відмовились . Зараз найбільше використовується для крокв балки з розміром 50* 150, 50*200, дуже рідко 50*250. Це свіжонапиляні пиломатеріали, З кроком 62,5 по центрах. В каркасному будівництві 50 розмір зменшується на 40-45 сухого калліброваного лісу. Висота бруса залежить від довжини крокви і фінішного покриття даху. Ще враховується місцевість де будинок розташований. В Україні є різниця між сніжним заходом і північчю, і теплим сходом і півднем. Добавлено через 35 минут Але зараз потрібно влаштовувати дахи на сході і півдні більш міцні. Аномальні сніги бувають ,в останній час ,і в теплій частині країни. Наступне ,це сама система крокв. В каркасному будинку , кроква опірається на верхню обв'язку стін. Так ,як я працюю по американській системи каркасобудування, то на наших об'єктах крокви кріпились цвяхами, на косу до обв'язок В останній час , додали додатковий блочок між кроквами , прибитий до обв'язки , і до нього вже крокву прибивали на пряму. В Європі дуже часто використовуються болти по дереву , які прикручують крокву до обв'язки. Через всю висоту. Є ще один варіант ,це кутник . Але ,на мій погляд не самий кращий , і дешевий. Таке кріплення рекомендують гореумільці , при сколзячій крокві. Залізні скоби ,які використовувались в менулому ,зараз не практикуються. Якщо у вас на об'єкті вам почнуть розповідати , що кроква ,в частині опірання на обв'язку чи мауерлат, не повинна мати зуба( горізонтального зарізу для посадки ) , гоніть ціх людей з будівництва. Виключення ,це брусові та будинки з клеєного бруса, в яких використовується система протиусадочного даху. От тільки така система має крокву без зарізаного зуба, але має спеціальне металеве кріплення. Наступне , це коньковий прогон. І опірання крокв на нього. Дуже рідко , але ще зустрічаються дахи , де немає конькового прогону. Це дахи по старій системі з великим січенням крокв , які зарізані на половину . І в верхній точці з'єднані між собою. Система працює , але працезатратна і дуже складна для великих будинків. Ще така система може використовуватися для облаштування видимої дахової системи з середини. Наприклад фахверхові будинки, будинки з другим світлом. Але якщо це проста дахова система то краще використати коньковий прогон. Добавлено через 1 час 41 минуту Коньковий прогон. І опірання крокв на нього. Ще раз нагадаю , що я є прихильником американської системи. Американська система найчастіше використання розпорного конька. Це коли крокви приходять до конька і прибиваються зарізом до нього. Найкращий варіант, коли крокви стоять напроти друг друга. Другий варіант ,коли крокви мають зуб , і ним опірається на верхню частину конькового прогону. Обидва варіанта мають право на життя. Але другий , частіше використовується коли бажано зменшити навантаження на стіни, а коньковий прогон повинен бути більш міцнішим і мати більше точок опору. В правильно разрахованому каркасному будинку , дуже рідко використовується другий варіант. Щоб не було питань в ,мене був досвід ,коли завдяки кроквяній системі нам вдалося затягнути газоблочні стіни . Прорахунок конструктора і впертість архітектора привили до видавлювання стін на зовні, дахом. Підсилена блочками по коньку , американська система витримала навантаження і за рахунок підйому конька ми втягнули стіни на місце. Так що ця система себе оправдує. Вчора закінчили зборку панельного будинку з використанням накладної системи крокв. Для каркаснопанельних будинків така система більш зручніша. Зпрощує монтаж. В обидвох випадках обов'язкове використання горизонтальних прогонів( затяжки), які з'єднують кроквяну пару . Є разрахунок , що затяжка ставиться на 1/3 висоти крокв. Але це потрібно прораховувати індивідуально для кожного даху. Частіше всього затяжки стоять на висоті стелі мансардного поверху. Для більшого зміцнення даху потрібно добавити підконькові затяжки. Вони з'єднують пару крокв під самим коньковим прогоном. А стеля піддахового поверха , буде нижнім рядом затяжок для крокв . Оце ідеальна система двохсхильного даху. Кріплення і крокв до конька , і затяжок бажано робити цвяхами . Використання шпильок чи гвинтів по дереву не бажане. Дах несе не однорідне навантаження . Даже при виконанні всіх умов , він має невеликий рух. І точечне кріплення шпилькою чи болтом по дереву може привести до розколювання крокви чи затяжки. Цвяхи не розколюють деревину і більш пластичні. Вальмовий дах. Це різновид класичного даху. Має велику перевагу перед двохсхильним дахом. Немає фронтонів. Має більше точок опірання. Має меньше вітрове навантаження. Але має недолік. Тяжче вентелюється піддаховий простір. І потребує гарного виконання. Дуже звужують архітектурні рішення, наприклад, практично, неможливо зробити друге світло. Чотирохсхильні дахи мають конькову частину ( виключення пірамідні, коли вальми сходяться до одної точки), і чотири ребра ( вальми) . Які розходяться до кутів будинку. От в цьому місці і виникає американська система кріплення крокв . Бо дуже не зручно зарізані під двома кутами крокви гарно закріпити на несучому елементі. Простіше прибити збоку. Дуже часто вальми мають велику довжину і потребують додаткових точок опірання. З цім питання треба бути уважним. Виноси даху ( софіти ) . Бокові і в нижній частині. В архітектурі є різні закінчення даху, що з боку , що в низу. Є дахи без бічного виносу ( англійська , частково німецька система) коли фронтона частина вище рівня даху. Є великий бічний клиновидний винос , як на старих скандинавських оселях. Є класичний бічний винос ,але з зрізаною верхньою частиною. В Україні його можна побачити в центральній частині та на Поділлі, чи на старих американських будинках. Теж саме можна сказати про нижню частину даху. Є зовсім мінімальний винос даху , який зараз бачу в Голландії , є стиль швейцарських шале , де виноси мають велику довжину. Є сучасна мода на барнхауси ,де зовсім немає нижнього виносу. Це вибір стилю архітектури. Добавлено через 27 минут Бічні виноси. Бувають без опорних балок , коли кроква яка знаходиться за межами будинку ,підтримується балками ,які лежать на фронтоні в площині даху ( гребінка) Другий варіант, це коли ця кроква опірається на балки ,які виходять з стін. Перший варіант більш підходить для зашивці по низу крокв. Другий краще виглядає при зашивці по верху крокв ( відкритий монтаж ). В другому варіанті треба дуже уважно віднестися до розташування несучих балок. При великій довжині крайньої крокви, буває вигинання її в середину. Для виключення такої ситуації ставлять проміжну балку чи декоративну затяжку. Є ще третій варіант , більш простіший ,але не найкращий. Це боковий винос по обришитьці. Має не найкращий вигляд і варіант провисання з часом. Старайтесь відмовитись від такого рішення. З нижнім виносом більш простіше ,крім великих по довжині. Такі виноси можуть потребувати додаткової опори з прогону і розкосів на стіну будинку. Легку розповідь про прості дахи закінчую . Якщо щось забув ,підказуйте . Критикуйте. Далі невелика розповідь про дахи не з прямою кроквяною системою. Купольні, сігментарні. Криволінійні.

На рахунок Іскри не звернув увагу. Вся електрика проведена в пластикових трубах і гофрі. Вся проводка набірається по одній жилі .

Картинки додав. А тепер більш серйозні речі. Дах. На свому досвіді маю уявлення про кілька різновидів дахів. Класичний ( двухскатний, вальмовий, окрема тема ,це мансардні і напівмансардні дахи) , купольний ( любі закруглення) , плаский. Найкращий, ( але не вигідний для забудовника) це класичний двоскатний дах , холодний ,з утепленням по стелі поверху. Велика буферна зона між ізольованою зоною і зовнішнім термічним впливом. При правильно влаштованій вінтеляції цього простору , будинок завжди буде захищений від сонячного тепла. У вас в будинку ніколи не буде відчуватись літня спека. Так побудовані всі старі оселі. Але має основну проблему ,це фронтони . Які додають велике вітрове навантаження на будинок. Але за рахунок вікон чи вентіляційних решіток в них , це чудове рішення для вентіляції піддахового простору. Компромісне рішення , це вальмові дахи. Четирьохсторонній дах більш міцний. Немає слабких місць для опору вітрових навантажень. Але потребує уважного ставлення до вінтеляції. Найкращий вибір це коньковий вентиляційний елемент( кобра). В любому варіанті обов'язковий підсос повітря з підсофітного простору( підшиви даху). Купольний дах у нас зустрічається не часто. Маю на увазі любі дахи з не прямими , вигнутими на зовні ,чи вигнутими в середину частинами даху. Потребує чи клееногнутих елементів , чи сігментарних . Має складне і професійне відношення до роботи . Також дуже багато питань до вентиляції. Такі дахи потребують гарного і детального конструктивного розрахунку. Пласкі дахи . Зараз в моді. Але це дуже серйозні речі . Особливо в каркасному будівництві. Снігове навантаження. Температурне навантаження. Вологостійкість. Вентіляція. Ці питання виникають для любого даху , а особливо до пласких. Це перший опис варіантів даху. Якщо ,щось забув - додавайте.

Шафа для вводах комунікацій

УШП в Нідерландах

Ще кілька фото

Ще пару фото

Продовження архітектурного хаосу

Ще кілька фото

Отакі будови присутні в великому котеджному містечку.

Кілька фото дикої архітектури Нідерландів. Ми реально працювали в місцевості ,де немає загальної лінії в архітектурі. Так званий Шанхай. Якось виділю час, на більш досконалу доповідь по цій місцевості.

По підлозі з верхнім шаром ОСБ без проблем вкладається ламінат , ковролін, з додатковим шліфуванням лінолеум. Під паркет краще накрити фанерою. Але сучасні клеї для паркету працюють і з ОСБ. Для санвузлів . Прийнята зараз і відпрацьована система гідроізоляції рідкого нанесення чудово працює на ОСБ. На наших об'єктах використовувалася частіше всього Бауміт . Є цементно піщані плити . Можливе влаштування теплої підлоги , але це потребує закладених в проєкт різниць по висотах приміщення. А взагалі піріг підлоги в санвузлах практично однаковий в любих будинках. Це шар гідроізоляції , клеюча суміш , облицювальна плитка. Якщо є бажання влаштувати дерев'яну підлогу , то не питання . Тільки бажано відмовитись від відкритого душу. І гарне покриття паркетними лаками . Ці питання краще уточнювати з профільними спіцеалістами.

Стіни другого поверху і полумансардні стіни. Практично таж сама ситуація ,що і з стінами першого поверху. Але додається навантаження від даху. На всіх дахах ,крім плаского , є момент видавлювання стін на зовні. Всі хто стикався з будівництвом ,знають, що для зняття ризиків видавлювання , зверху підкровельних стін краще мати монолітний пояс. На який лягає основа даху - маурлат. Таку функцію в каркасному будинку виконує об'вязочний пояс. Саме головне питання ,це правильно зв'язати всі стіни. Складний момент , це перев'язка фронтонів і стін . Об'вязочний брус в цьому випадку обов'язково повинен переходити з фронтона на стіну (складність в підрізці цього вузла, має зворотній кут від кута даху. Приклад 30 кут даху , підрізку треба робити на 60 кут). Ще одне дуже важливе питання ,це внутрішні стіни , які приходять до зовнішніх. Вони виконують функцію ребра жорсткості. На перших поверхах також мають бути стіни з такою функцією. Особливо це стосується великих будинків. Дуже часто їх потрібно підсилювати чи роскосами , чи використовувати плитну зашивку. І це дуже важливий момент. Сам дах повинен бути розрахований з максимальною кількістю стягуючих частин, але про це далі. Зі стінами практично розібрались , якщо ж питання чи зауваження - прошу. Далі дах .

Перекриття другого поверху. Сама велика і надумана проблема каркасніків, ударні звуки з верхніх поверхів і погана звукоізоляція. Чому надумана ? Тому що в любому будинку , коли на верхньому поверсі скачуть діти ,хтось займається спортом чи влаштовує сімейне життя , чи голосно слухає музику - ви будете це чути даже через бетонні перекриття. Все залежить від якості зборки і кількох засобів ,які зменшують звукові навантаження. Одним із головних ,це якість кріплення самих балок перекриття до основи . Не потрібно використовувати металеві кутник. Можете викинути кілька додаткових гривень. Але ,це ваше бажання. Гарно прибита цвяхами балка до основи і лобова доска ,яка скріплює і перев'язує всі балки по колу ,по зовнішніх стінах ,так само прибита- це і є перша запорука нармально влаштованого перекриття. Ще одна складова ,це правильний розрахунок січення балок. Це і надійність і довговічність , і зменшення тих самих звукових навантажень. Чомусь рахується ,що 200 балка закриває любі питання . В нас люблять додати товщини цій балці: 200*70 чи ще краще 200*100 . Ще й поставити їх через 62.5 ,а то і 1 метр. В любому випадку ,це смішні речі. Для вибору січення балок перекриття існує багато таблиць і програм . Але краще користуватися американськими таблицями , вони дають гарні розрахунки по навантаженням ,і оптимальні по економічній складовій. Наприклад ,над кімнатою в 4 м потрібна балка 200*40 с кроком 41,7 і блочками через 1250 . Але програми європейські видадуть таке саме січення з кроком 62,5. Для 4'5 м потрібна балка 230*40 з кроком 41,7 . А європейська видасть 200*40 ,але зпарені з кроком 62,5 . От і маємо різницю . Які перекриття бувають. Перше ,це проста балка 40мм . Описані вище. Наступне ,це балки більшого січення 60, 70 ,100 , а то і 150мм і 200 мм. Це не правильне використання деревини , не більше. На українському ринку з'явились ,а зараз практично пропали дерев'яні двутаврові балки. Ні, вони є ,і їх виготовляють ,але не користуються попитом. Дорого Якщо це не кустарний самопал - це чудова річ. Вони так само розраховується по висоті і вирішують проблему з деревиною великого січення. Одна проблема , покі не стикався в Україні з професійним металевим кріпленням ціх . балок. На американському будівництві зараз дуже великий процент таких перекриттів. Наступне , це ферми. Плоскостні чи об'ємні. Так само ,як і двутаврові балки вирішують проблему великих прольотів і збільшених навантажень. Можуть бути виготовлені ,як заводським методом, так і на об'єкті. Ми виготовляли і перші і другі самі . Плоскостні чуть тяжчі в нарізані і зборці. Об'ємні простіші в зборці. Але і ті і другі повинні бути розраховані конструктором. Є ще декілька видів перекриття . Балки ЛВЛ чи клеєного бруса. Перші ,вже згадував , рідкість ,а другі немає сенсу використовувати для повного набору перекриття ( дорого). Для зменшення проблем великих прольотів, можливе використання розділяючих несучіх балок. Приклад , кімната 5*6 м . Що одна , що друга сторона мають прольот під балку 250 мм , а якщо є додаткове навантаження ,то і 270 і 300мм. Це проблемне січення в великій кількості . Ще й приводе до зниження стелі в одній кімнаті ,чи підйому всієї висоти перекриття. Простіше поділити таке приміщення на кілька частин. Несучою балкою . Чи скриту в перекриття чи откриту. Тут використовується такий матеріал , як клеений брус для відкритого монтаж. Чи металевий ,для монтажу в площині перекриття. Добавлено через 1 час 21 минуту В моїй темі ці приклади є. Кому буде цікаво продивіться. Дуже багато питань знімають несучі балки. Зашивка перекриття. Є кілька варіантів пирога перекриття. Для основної зашивки перекриття , найкраще використати плитний матеріал. Фанера чи ОСБ . Ці матеріали , так само ,як і на першому поверху прибивають до балок. Підсилюються блочками на стиках. Всі плити б'ються перпендикулярно балкам. З розбігом. Основна відмінність від монтажу плит на стіни , це попередні приклеюванняя плит до балок. Рідкі цвяхи ,чи поліуретанові клеї ,чи ПВА клеї ,головне гарні клеючі властивості до дерева. Ця процедура, практично , виключає скрипіння підлоги. Всі процеси по мантажу і правильні розрахунки зменшують звукові навантаження. Далі ідуть додаткові дії. Старайтесь не відмовлятись від плитної зашивки перекриття , не залежно від фінішного оздоблення підлоги. Плитна зашивка являється несучим елементом , вона зв'язує перекриття . А перекриття , в каркасному будинку , є елементом який не дає зкручування і зміщення стін нижнього поверху. Додатково закріплює стіни . Кожна балка повинна бути прибита до верхньої обв'язки стіни ,яка під нею проходе. До цього треба відноситься дуже уважно. Не в якому разі не ведіться на пропозиції якихось прокладок під балки , чи під плити зашивки. Любі елементи ,які дають зазори між елементами конструкції , послаблюють її . Додають простір для руху . І коли здається ,що є результат , то с часом проблеми тільки збільшаться. Любі підложки , демфери на першій час дадуть зниження звука. Але потім , після усадки ціх речей, ви получите зворотній результат . Балки зависнуть , будуть скрипіти . А перекриття можуть почати вигинатись. Все повинно бути збите і зклеене. Не економте на утеплювачі міжповерхових перекриттях. Він виконує функцію звукоізоляції. Можна витратитися на більш коштовні звукоізолюючі мінвати , але різниці ви не відчуєте. Ще є професійні звукоізолюючі матеріали , але використання їх дуже дороге. Ще один варіант, це облаштування двойного перекриття. Під несучим перекриттям, з найменшою кількістю кріплення до несучого ,робиться окремий каркас для стелі. Не плутайте його з кріплення для фінішного оздоблення . Це самостійна система до якої уже іде кріплення для гіпсокартону , вагонки , підвісної стелі. Така система дає дуже гарний результат від ударних звуків. Зменшують звуки і верхній перехресний каркас по балках перекриття. Але не забувайте про плитну зашивку. Наприклад , по балках перекриття можна покласти замість 18 чи 22 ОСБ 12 мм . Для закріплення між собою і надданя жорсткості. А зверху , перпендикулярно балкам , набиваються рейка з кроком 31 мм , по якій вже іде ОСБ 18 мм чи фанера 15мм під фінішне оздоблювання. Чи набивається підлогова дошка. Мої друзі із Софія ВБК , завезли звукоізолюючі плити Стейко ,з спеціальною дерев'яною лагою, під кріплення фанери. Для облаштування підлог із паркету. Дає дуже гарний результат по зниженню звукових навантажень. Але використовується тільки по підлогам з плитною зашивкою. Перевірено. Можливо якісь варіанти пропустив . Доповнюйте. Добавлено через 31 минуту Покі розповідав про перекриття , пропустив одну річ Верхню обв'язку стін. Не забув, а пропустив. Повертаюсь. Верхня обв'язка. Це один із головних елементів несучого каркаса будинку. Вона з'єднує між собою всі стіни, надає додаткової жорсткості верхній частині стіни. Розподіляє навантаження від перекриття на стойки . Допомагає вирівняти верхню частину стіни. Це дуже важливий елемент. Я вже згадував , що даже фінська технологія трохи змінилась і почали використовувати верхню обв'язку. На довгих стінах , без проміжних примикаючих елементів, за рахунок використання більшої кількості обв'язок ,можна зробити гарне ребро жорсткості. Разом з балками перекриття і лобовою дошкою перекриття ,верхня обв'язка повністю зкріплюють поверх. Після таких процесів поверх важається завершеним. Верхній об'вязочний брус виконується із тої самої дошки ,що і верхня обв'язка стіни. Він переходе із примикаючої стіни на основну. Тим самим додатково перев'язує стіни. Дуже важливо правильно провести всі з'єднання ,а також збити всі елементи . Є думка ,що в одноповерхових будинках можна відмовитись від верхньої обв'язки. Навантаження меньші і зразу передаються на стойки.Думка хибна. Ніякі цвяхи чи саморізи не замінять цього елемента в кріпленні стін між собою і додаткового розвантаження між стойками. Бийте верхній об'вязочний брус.

Настроїв і зараз дуже багато бачу. Дуже різних форм в оздобленні, конфігурації. Від класичної форми вже стараються відмовлятись . Комбінують з різними стилями. Але мода на них проходе.

Надоїли ці сараї, але на смак і колір ... Але зараз не про це. Їдинне правильне рішення , це будувати на основі металевого каркаса. З відкритою частиною і без стягуючого елемента , з панорамним склінням - це найкраще рішення. А так , нажаль , все стандартно. Успіху

Дійсно в своїй розповіді можу зачепати якісь технології ,які люди полюбляють , захоплюються, втілили в життя. Так багато цікавого можу розповісти про любу технологію із дерева . Практично зі всіма технологіями знайомий ,чи будував. Але не буду . Зараз про каркасні будинки із дерева Хочу почути критику саме цієї теми. Буде тема про щось інше , буду спілкуватися. Зараз не хочу. На рахунок підлоги і перекриття. Хлопці приїхали з об'єкта і розповідають чим займались. Міняли зашивку підлоги . Якісь зелені листи. Після питань і фоток із і- нета вдалось зрозуміти ,що плита схожа на Ізоплат. Але товщина десь під 30 мм. Чому міняли? Дах не закінчений, протікла вода. І більшість плит пороскисало чи прогнулось. От і відповідь чому ОСБ 3 чи фанера. Да , і той і другий матеріал боїться вологи ,але довготривалого контакта . Коли це тимчасово ,замокло і вивітрелось , таких результатів не буде. ЦСП дуже довго тримає волого, із-за цього його використовують для вологих приміщень. Не шукайте нанотехнологій ,де вони не потрібні.

Перекриття. Підлога першого поверху. Чому в цьому розділі? Я вже написав про бетонну підлогу на першому поверсі, тепер про дерево. В американський технології дуже популярні підвальні приміщення. В них зводяться всі комунікації ,робляться пральні кімнати , кімнати для хоббі. Будинки без підвалів ,мають високу цокольну частину. Це робиться для обслуговування підпідлогових комунікацій. В більшості американських фільмів ви бачите тераску біля входу в будинок ,до якої ведуть кілька сходинок. Оце і є висота цокольної частини. До чого це? Для облаштування такої підлоги потрібні дерев'яні балки і опори для них. Хто якось цікавився технологією каркасного будівництва ,дивився фільми Ларрі Хона. В одній із перших програм він розповідає про таку підлогу. Перезкажу трохи. Є цокольна частина фундамента , е внутрішні смуги під несучі стіни ( у Ларрі їх немає , вони всю підлогу в середені ставлять на стовпчики. Мені подобається більш класичний устрій з внутрішніми смугами). Для того щоб не мучатись з великим січенням балок підлоги ,можливо використання стовбчиків і проміжних рігілів. Більша кількість можливих опор дає простіші рішення по підлозі і збільшення її навантаження. На проміжок в 5 м потрібні балки 250мм по висоті. А якщо є проміжна опора , то підійдуть балки і 150мм. Це всі цифри під крок 41,7 . Для підлоги і перекриття не використовуйте більший крок. Для облаштування нормального підпідлогового простору, потрібно в внутрішніх смугах фундамента робити лази. Я вже писав ,що при нормальному утепленні фундаменту , утеплення підлоги можна не влаштовувати . Якщо ви не любитель обігріву теплою підлогою, звичайно,і не будете її влаштовувати , чи закривати підлогу плиткою. В наружній стрічці обов'язкові продухи( отвори для вінтеляції в теплий період, які закриваються на зиму). Можливе утеплення підлоги . Міжбалочний простір вкладається мінеральний утеплювач. Далі вже суперечне питання , які мембрани використовувати. Довго сперечались ,але висновок і компроміс був досягнутий. До землі вкладається паробар'ер, лицевою стороною до землі. Тут плівку краще не використовувати. А зверху накривати супердифузійною мембраною ,робочою стороною до гори. Процес простий ,захистити утеплювач від вологи ,яка піднімається від землі, в вигляді пару Якщо якась частина пройде в утеплювач ,дати їм вийти в гору , через супердифузійну мембрану. А нею захистити утеплювач від попадання вологи з гори(прорив труб , розлита вода , т.щ.) На останньому об'єкті в Україні , ми демонтували таку підлогу, але там утеплювач був закритий по колу паробар'єром. Будинок простояв 15 років , а дерево і утеплювач були в ідеальному стані , як тільки вложені. Наступне , це тепла підлога з бетонною стяжкою по дерев'яних балках перекриття. Нічого страшного в цьому немає. Але треба дуже уважно віднестися до разрахунку балок , із-за додаткового навантаження. Також потрібна гарна гідроізоляція . Демферна лента. І відсікаючий утеплювач. Обов'язково врахувати підйом рівня підлоги в архітектурному рішенні( стеля , вікна, двері,сходи) Електричні теплі підлоги можливо влаштувати і на основі з міжбалочним утепленням. Покриття під фінішне оздоблення. Частіше всього балки перекриття і підлоги зашиваються ОСБ . Для надійного використання краще використовувати ОСБ - 22мм товщиною. В обов'язковому порядку ,на проміжних стиках ,потрібно встановити блочки. Також блочки встановлюються і для других покриттів. Вони додатково підсилюють балки і не дають просідати зашивці на стиках. Гарно використовувати дошку підлоги, але це на любителя. Можна використовувати ЦСП. Як основу під плитку с теплою підлогою. Але сучасні клея дозволяють електричні мати клеїти до ОСБ. Може щось пропустив. Чекаю на зауваження. Далі перекриття , межповерхове.

І останнє про стіни . Важлива частина- це на чому стіни стоять . Не фундамент , а те на що їх кріплять. Нижня обв'язка чи її відсутність. Як це виглядає. В класичному каркасніку підлога дерев'яна і стіни прибиваються до підлоги. Підлогу і перекриття розберемо далі. Це проста ситуація , відмічаються лінії і виставляються стіни , після чого прибиваються до балок і лобової дошки підлоги. Але є більш складна процедура. Ця процедура виконується ,як і для дерев'яної підлоги ,так і для монтажу стін на бетонні основи. З збільшенням популярністі теплої підлоги використовується все частіше. Це нижній об'вязочний брус. Тут у нас можна надивитись на любі варіанти. Частіше всього для легкого розводу клієнта , пропонують об'вязочний брус із дуба чи ліствінніци. Використання таких матеріалів абсолютно не доцільно. Як маркетинговий хід - непоганий. Технічно - нема про що балакати. В любому випадку , між бетоном і об'вязочний брусом є бітумна , ізолююча прокладка. І ,якщо все зроблено правильно ,то ніякої ролі не має ,з якого дерева виконаний об'вязочний брус. Наступне ,це кріплення об'вязочного бруса до бетону. В ідеальному варіанті ,це шпількі ,які вмонтовані в основу, ще в процесі побудови фундамента. Але такі варіант дуже рідко зустрічається. Більш використовувана схема ,це анкер 10*100 чи 10*120.;Під об'вязочний брус товщиною в 40 - 45 мм.. Як відсікаючий елемент між обв'язкою і бетоном використовується еврорубероїд 3 мм , для спокійного життя можна скласти в два шари. Мазання обвязочного бруса бітумом чи антісептіками ,можливе. Але особливого результата не дає. Важливо розуміти ,що нижня обв'язка ,це варіант спрощення собі життя при монтажу. Коли збірається дерев'яна підлога ,то вона обов'язкова. Несучі балки треба закріпити до бетона. Але коли підлога бетона , тоді стіни можливо закріпити прямо до бетона. Так само і до дерев'яної підлоги. Нижня обв'язка частіше використовується при монтажі готових стін з завода. Практично все про початок будівництва . Якщо є зауваження і питання - питайте. Наступна розповідь: верхня обв'язка і перекриття. Перекриття першого і другого поверху.

Далі йде рігель п- образний. Це коли дві дошки з проміжком і знизу до них на ширину стіни прибитий брус . В середину між вертикальними брусами вставляється утеплювач . Вони називаються теплозберигаючими. Всіх турбує місток холоду в класичному тройному рігелі із дерева. Але нікого не цікавить міцність такого елемента. З нашим конструктором і його програмним забезпеченням ми побили багато горщіків. Програма видає такий рігель. Але з часом ми прийшли до висновку ,що надійність конструкції набагато краще малого енергозбереження. Ще один рігель - це три вертикальних бруса меньшого січення і один горизонтальний знизу. Приклад: 3 * 150*40 і нижній,горизонтальний 150*40 проти класичного 3*200*40 . Програма видає практично однакові параметри. Але є одне але. Брус повинен бути гарної якості . Бо нижній брус має додаткове навантаження на прогиб і розрив. Із-за цього в мене в любімчиках ходе стандартний тройний рігель. Ще один варіант із дерева - це клеені балки. Але матеріал специфічний , під замовлення і прорахований по січненню. Приклад: на пролет 5 метрів потрібна клеена балка січенням 150*300 . І на останнє про диковінку на нашому ринку. ЛВЛ . Були спроби завести в Україну цей матеріал. Він з'являвся ,але не користувався попитом із-за дорожнечі. Чудова 13 м фанера . Висотою 1 м і товщиною 40 мм. Із неї виготовляються несучі балки і рігеля з дуже високими показниками. На прогиб може конкурувати з металевим балками. При зрошуванні по товщині ,має колосальні можливості. Але ця тема для нашого ринку померла. В кацапії є кілька заводів по виробництву ЛВЛ.В свій час звертались до Одек ,з пропозицією виготовлять такий матеріал , їм не цікаво . Отакі ріалії нашого ринку. І ще раз на останнє про рігеля. Якщо отвір в зовнішній стіни дуже великий потрібно ставити металевий елемент. Але у нього є істотитний недолік - місток холоду. І кріплення такого елементу проблемне. Краще уникати таких елементів. З рігелями практично все. Чекаю на зауваження. Якщо ще щось вспомню - додам.

Рігель. Самий простий рігель , це збиті до купи три дошки і поставлені вертикально. Він надійний , тримає навантаження. І передає його на основу , через підрігельні стойки. Одне зауваження , що потрібен разраховоної висоти. Частіше всього він 150 , для дверних внутрішніх пройомів хватає 100. Але для великих віконних отворів іноді потрібен і більший і підсилений. Ще багато років тому , ми прийняли рішення ,що всі зовнішні і внутрішні несучі рігеля ставимо із зтроєної 200 дошки. На 100 стінку ( внутрішні перегородки ,несучі) із здвоенної . І одного разу це допомогло спасти великий проект. Ми будували будинок для програми Время строить, і в процесі помінялась завдання по підлозі. Треба було підняти підлогу на 5 см. Все вперлось в двірні пройоми Можна підрізати внутрішні рігеля чи ні? Вони всі несучі. Нас на об'єкті немає , все вже зашито і закінчені оздоблювальні роботи . Созвон з конструктором( дуже грамотною людиною) ,він дає підтвердження ,що там повинні були стояти 150 зтроєні . І я даю добро на підрізку. Бо сам в процесі змінив їх на 200. Запас зайвим не буває. Така історія простого рігеля. Наступний простий рігель - це простий підсилений. Зараз модне панарамне скління, воно потребує великих отворів. І для цього можна використовувати потрійну балку підсилену фанерою, в гіршому випадку ОСБ. Така балка виготовляється з деревини не меньше чем 250 мм січенням. З трьох цілих дощок і вкладок з фанери чи ОСБ максимальної довжини (250см)з рознесеними стиками . Проклеених і збитих цвяхами. Можливе перекриття пройомів до 4 м. Далі вже металеві рігеля. Такі самі регіля можна використовувати і пройомах в внутрішніх стінах.

Дякую. Веду невеличкий монолог. Монолог про каркасні будинки і мої почуття . Картинку ,яку ти виклав, я знаю. По цій книжці мій вчитель і навчав мене. Ще й на практиці одночасно. Ще зберіглося фото цієї книги. А в дійсності всі вузли можна побачити в моїй темі чи на ФБ СКТД каркасные дома.

В структуру стіни крім самих стойок , входять нижня та верхня обв'язка , кутові ,та стінові з'єднання , віконні прийоми , дверні пройоми і рігеля в них, блочки. Обв'язки я вже згадував, це дві балки до яких кріпляться стойки з верху і низу. Виконуються із того ж бруса ,що і стойки. Об'єднують всі вертикальні елементи стіни , також зв'язуються чи роскосами ,чи плитною зашивкою. При виборі обвязочного бруса треба користуватись одним правилом, він повинен бути рівний і без пропеллірів . Теж саме стосується крайніх стойок в стіні. Цім ви спрощуєте собі життя при монтажі стін. Кутові та стінові з'єднання виконуються із стойок г- образно. Служать для гарного кріплення між кутовими стінами ,також підсилюють кути, чи простінками ,які приходять до стіни. Інколи кріплення до стіни виконується драбинкою між двух стоєк набиваються блочки ( кусочки бруса по розміру) широкою стороною до простінка. Дверні та віконні отвори . Виконуються із спарених стойок , одна із них стандартної висоти ,а друга має висоту дверного отвору. Якщо двері великі по ширині і з гори на них велике навантаження , то с кожної сторони краще поставити по дві стойки висоти дверного отвору, с кожної сторони. На другу опірається рігель. Віконні отвори мають таку ж саму конструкцію ,як і дверні , але ще мають підвіконня. Так само зверху стоїть рігель , і так само все залежить від пройому.На великі вікна ставиться по дві підрігельні стойки ( всього три ,одна стандартна і дві підрігельні) с кожної сторони. Підвіконня має розмір віконного отвору і опірається на підвіконні стойки. Бувають креслення коли підвіконня врізають в підрігельні стойки. Це ускладнює процес. І ,на мою думку, не дуже вдалий вузол. Блочки. Цікава річ і виконує багато функцій. Перша функція ,це посилення конструкції стіни . Вони б'ються по всій довжині стіни , приблизно на середені стіни. Зменшують варіант згинання стойки від навантаження. Частіше встановлюються для такої функції при висоті стіни вище 2,8м. Наступна функція - це міжрядне кріплення чи зовнішнього плитного матеріала чи внутрішнього плитного матеріалу ,якщо він кріпиться прямо до стоєк. Для ОСБ з зовнішньої сторони на висоті 1250мм, для гіпса з внутрішньої на 1200мм по центру блочка. Ще існує думка ,що ці блочки викоростовуються як додатковий утримувач для утеплювача. Але це не пряма дія цього елемента. А ще, і дуже важлива функція такого блочка , і в Америці він так і називається Фаерстоп, зупинка вогню за рахунок зниження тяги між стійками і локалізації вогню в закритому сегменті стіни. Маленька дощичка, а скільки користі. Ну і основне: Рігель. Це є сама велика відмінність між американською і скандинавською системами каркаса. Скандинавський вже описував , а американський розберем докладніше.