FOX.kissfm

с цинком низзя, цинк вступает в рекцию с антифризом. А вообще, надо знать состав антифриза. Потому как сейчас есть новые на глицерина, а не на гликоле.

Попробуйте хотя бы увеличить диаметр подачи. Может вам повезет и это улучшит ситуацию. А если не поможет и прийдется и обратку увеличить, и при этом нет желания долбить пол, то похороните там ту трубу, и киньте другу по полу.

А вы уклон подачи проверяли? ну и внутренние сечения отводово должны быть одинаковые.

У незамерзайки высокая текучесть, чем больше разбавляете концентрат, тем больше снижается текучесть. Текучесть влияет на герметичность с-мы, то есть если зафигачить в с-му отопления концентрат, то какие-то фитинги могут не удержать ее. Что касается "портит металлические соединения" то тут странно, чего это вдруг она их портит? В автомобиле не портит, а у вас должно испортить Тем более у вас голого металла как я понимаю нет - ППР, латунные фитинги, в теплообменнике котла покрытие.

Трубогиб или пружина. Есть древний "наколенный" )) способ - насыпать внутрь песочка, нагреть место сгиба и гнуть. Но медь можно и не греть, тем более если будете хромированную трубку брать.

Всем спасибо за идеи. Перевариваю. Пока еще есть надежда найти специалиста, но если не получится, таки прийдется искать горелку (( Что касается самой горелки, то у меня есть несколько труднодоступных мест, поэтому горелку надо со шлангом. Из дешевых нашел вот такую, может кто прокоммнтирует barabashovo.ua/gazovaya-gorelka-basspolska-ht-17-895-3876-p1511725.html Вот еще задал тут вопросик по подключению проводки www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3687506#post3687506

А у меня другой вопрос к специалистам: 1.Подскажите почему в рекомендациях типовых обвязок котла указан кабель к насосам - 3х1,5.?? Насос рециркуляции вообще потребляет всего 15-25Вт. Я просто купил ПВС 3х0,75 и думаю, стоит ли менять? И можно ли на датчики (погодный, бойлер и кучу остальных) пускать витую пару, или тоже ПВС кидать? И как ее правильно комутировать? Достаточно один проводок из пары на один контакт, второй на другой контакт? Или по два на один контакт, для увеличения сечения? 2.Вот есть две типовые схемы, рекомендуемы производителем. Подскажите чем они отличаются по результату их работы? То есть я сам вижу что в одном варианте косвенник идет напрямую из котла, во втором через гидрострелку. В чем преимущество той или иной схемы?

"с какого перепугу" - это к Будерусу вопрос.

Там радиус не большой, но зависит от того как будете гнуть. Если инструментом то радиус маленький можно получить, если руками то больше. Тут на форуме BSV использует хромированную подводку, может он вам детальные подскажет. Добавлено через 8 минут В своих рекомендациях Будерус например, говорит что под свесами крыш балконами и прочими "козырьками" датчик вешать низззя! Требование размещать датчик на северной стене уже само по себе исключает длительное прямое облучение солнцем. 2,5 метра от земли, подальше от окон, свесов, козырьков, теплых выхлопов на северной стене - и будет вам счастье ))

есть трубки медные хромированные, у них радиус поменьше будет. Резиновые в оплетке можно и петлей, если излом идет.

А котел у вас не конденсационный?

Может потому, что она там проточная и хлорированная? :D ЗЫ не путайте загрязнение в следствии хим.реакции и биологическое. Добавлено через 6 минут С чего вы взяли? У меня например датчик расположен в верхней части теплообменника бойлера, соответсвенно котел выключится раньше, чем он (теплообменник) нагреется до температуры теплоносителя.

Да, температура на датчике ниже, чем выходящая из бака, так как датчик стоит в середине бака, физика епт ))) горячая вверх подымается ) В принципе опытным путем можно найти эту разница, и ставит нагрев по датчика на n градусов меньше, а на выходе получать необходимую температуру. Что касается игр с занижением мощности, то это интересно если бы холодная вода всегда одной температуры заходила, а так это как гадание на кофейной гуще )) По последнему, именно это я и говорил, температура воды в баке и температура теплоносителя для ее нагрева это два разных параметра.

Я не специалист по котлам конечно, но у котла есть настройка нагрева ГВС, то есть он будет греть с той температурой, с которой вы ему скажите, а не как ему хочется! То есть температура воды в баке и температура теплоносителя для нагрева два отдельно РЕГУЛИРУЕМЫХ параметра.

вы тут смешали в куче коней и людей ))) Косвенник сразу греет большой обьем воды, поэтому ему нужна высокая мощность. Накапливать воду в бак, через проток на 6кВт не эффективно. Ну нагреете вы бак, а что потом, как догреть остывающий бак? Снова протоком? Тут вы упиратесь снова в скорость. а зачем вам средняя температура по больнице? Не важен мой опыт, тогда проще взять собственный анализ воды и посмотреть количество солей. Вы верите вайланту по поводу отложения солей, но не верите в рекомендации относительно мощности подогрева косвенника. :D

Никогда не видел что бы на спирале бойлера была накипь даже при 60 градусах! Единственно что в косвенниках начинает появляться - слизь, за год примерно ее столько, что возникает тот эффект о котором вы говорите - перерасход газа, так как падает теплоотдача. поэтому бак надо сливать и мыть. Соли начинают откладываться при более высоких температурах, это происходит в двухконтурных котлах в теплообменнике. Добавлено через 3 минуты в Канаде кстати, принято в ванных комнатах ставить кнопку включения рециркуляционного насоса, именно для того, что бы экономить. Добавлено через 6 минут тут не совсем верная интерпретация вопроса. электро котел греет воду в протоке, а косвенник - накапливает. То есть если вы возьмете косвенник 6квт (таких наверное и не существут) то будете ждать сутки пока нагреется 200 литров воды. Эта мощность в 24КВт нужна для скорости. Соответственно когда начинаете отбор воды из бойлера он успевает догревать воду, что бы вам было комфортно.

подвод холодной воды в бойлер - 10см от пола, без постамента воду слить еще тот геморрой. источник воды - городской водопровод.

Да уж, это была жесть. Особенно когда это все шевелится и двигается, потому что не спаяно. Наверное если бы паял по пути было бы проще. Но что б нормально спаять нужна толковая горелка, а они космических денег стоят ( ну и навык. Для чего бойлер? или для чего на постаменте? Это косвенник, а на постаменте - потому что подвал и нужно пространство для слива воды из него. У меня канализация проходит на уровне потолка подвала, поэтому там в бетонном основании еще углубление, в котором будет насос, для откачки воды на случай мытья бойлера. А это мероприятие надо хотя бы раз в год делать.

ну вот монтаж на "сухую" закончил. Тяжкое это мероприятие, скажу я вам. Особенно когда надо 6 труб проложить от котла к коллектору, с минимумом углов )) Фуух. Теперь в поиске монтажника, который спаяет. Надеюсь на этой неделе сделаю, а то уже замерзает дом ((( Коллектор делал на заказ с запасом на отвод ТП и отопления флигеля. Так же, когда появится еще один контур отопления, добавляю гидрострелку перед коллектором. Участок прямой трубы перед коллектором сделал специально с учетом этого. Сделал соединения горячей воды, с нагревом бойлера, для подпитки отопления. Кстати неожиданностью для меня оказалось, что вывод под холодную воду у бака - 1 1/4", хотя в документации везде пишут что у баков на 200л - 1"....странно...

Тяга не нужна, котел с турбиной.

большое спасибо, пока он "поза зоною".

Не повезло мне, он загружен до весны безпросветно (( я думаю можно, но у меня две проблемы - у меня нет горелки, а ту что дали попользоваться дает такой веник пламени, что горит все вокруг (( и у меня не получилось после нескольких попыток. Ксати лен научился - легкотня )) Добавлено через 1 час 37 минут на этом этапе, внутри старого кирпичного дымохода, я пускаю пластиковый (это и будет гильзой). Затем в след. году планирую кирпичный разобрать, и сделать короб внутри которого пройдет этот пластиковый дымоход и пару труб вентиляции. А зачем утеплять? Я думал конденсационники не требуют утепления, так как там дым и так прохладный.

Та дело в том, что попробовал несколько раз. Но проблема в том, что горелку которую мне дали e-1.com.ua/catalog/detail/id/2864 она, ну видимо для больших профи, потому как у меня ничего не получается. Факел у нее очень широкий, даже на веник похож, не получается точечно прогреть, ну и перегрев у меня получается часто, выпаливаю флюс, и припой перестает затекать (( А покупать дорогую горелку смысла не вижу Добавлено через 16 минут Может кто посоветует нормальную пропановую горелку, которую к шлангу подключают. а то нашел вот, но цена космос - 6500грн www.rothenberger-tools.ru/look0417.htm или в оренду даст..?

Мне для отопления нужен специалист.

собственно нужен человек который спаяет трубы. я на "сухую" все собрал, осталось попаять.