FOX.kissfm

хочу вернуться к своему вопросу, по месту установки закладной. есть какой то шаблон для этого

мм, не понял..muvic говорит, что "невозможность открыть", реализуется если нет концевика, тогда мотор больше створку подпирает. Или вы имеете в виду, что у концевика можно настроить срабатывание только при открытии, а при закрытии, что бы в упор упиралось??

Упор на закрытие уже стоит. Потом еще поставлю уличные, которые будут стопорить открытие. поясните плиз на счет этих выключателей и почему если они будут можно открыть створку. Я думал что эти выключатели просто нужны, что бы отключить привод под тем или иным углом открытия створки. А они еще на что то влияют? Ага, как раз дизайн у АТИ нравится. Я так понимаю это проблема в сучае, когда у створки слабое сопротивление кручению? У меня вроде достаточно жесткие створки. Но вообще я думал привод доводит до нужной точки створки и вырубается. А эту точку я задам, при каком то необходимом мне положении створки...?! или не? Провода уже выкинуты, если присмотреться их видно на тех фото, где я столбы сверху фоткал. А вот закладную да, хочу приварить, только бы определиться на какой высоте...что бы потом приводом не промазал. Есть какие то шаблоны, как отступать от горизонтальной планки до точки крепления привода? То есть как на картинке отметил (черным прямоугольником)...можна в том месте приварить, можна наже.... как поточнее выяснить?

как я понял у АТИ 3000 та же нагрузка что и у Кроно 800кг на створку в 2м. У меня створки по 1,5м, думал как раз АТИ 3000 будет с запасом на ветровую нагрузку?!

Вот сфоткал ворота. Одна створка по центру столба, вторая чуть смещена, но я так понимаю это не важно особо. Так же приложил схематический вид сверху, как я предполагаю они должны раскрыться. За счет диаметра петли, створка немного отодвинута от столба, за счет этого ворота должны открыться больше 90град. кстати на одной из фото отметил красным прямоугольником место установки приводов, что бы они не заужали проезд. Интересует, не будет ли это доп нагрузкой на привода, что они не по центру ворот стоят?

кстати, интересная идея. У меня в планах тоже капельный полив из колодца.

у нас апреля по октябрь всего 304мм

много как то получилось в теории. А на практике не меряли? накопитель герметичный? поливаете с него? я другое имел в виду. Что вода набирается в емкость, заполнив ее полностью и все, использовать зимой и в смежные пару месяцев просто некуда и выходит что собрать всю воду не получится. То есть если например с ноября по март осадков 10 кубов, а емкость на 5, то остальные 5 уходят на "дорогу" и снижают окупаемость. Но в вашем случае окупаемость не главное, я понял. Это так, мысли в слух.

я как то решил посчитать окупаемость сбора дождевой воды и вот что получилось. По статистике гидрометцентра у нас в регионе годовых осадков 24 куба с площади в 100 квадратов, если я не ошибаюсь. Ну там +/- куб. И это за ГОД, то есть снег тоже считают. Но снег то мы собрать не сможем. + почти не реально утилизировать воду поздней осенью и ранней весной, когда часто температура ходит через 0, пользоваться водой нет смысла и она просто заполнит емкость и лишняя уйдет на перелив. По итогу выходит, что оборудование хотя бы трех кубовой емкости с обвязкой насосом и прочей требухой, будет окупаться около 70 лет. Короче затея не выгодная априори. + доп геморой по обслуживанию всего этого. Как я прикинул гораздо эффективнее делить водослив на унитазный и прочие рукомойники ванны и т.д. Вот там воды гораздо больше вторичной и выхлопа соответсвенно тоже больше. Но тут надо думать, какую вторичку можно брать а какую нет, так как там порошки химия и т.д...

В общем меня убедили )) Теперь смотрю на Came. Кроно или Ати еще не решил.

о, теперь понял. Как я читал в характеристиках у UTP 6 категории - сечени жилки 0,25, а у этого вектора 0,22, то есть витая пара получше получается? а не подскажите, есть ли вызывные панели со встроенным считывателем, это минус лишняя проводка? А то все что выдает поиск - это панели для многоквартирных домов. И подскажите пажалуйста хороший контроллер под мою схему

на счет незащищенного, из того что делал сам - площадка 10 лет, полет нормальный. У других судить не берусь, потому что неизвестно сколько цемента кладут. Если положить мало цемента будет крошиться, да собсвенно как и обычный бетон. А в грунте, так там будет 100 лет стоять и только прочности добавлять за счет влажной среды. У меня и 4 года лежал, коркой взялся. корку пробили - внутри рыхлый остался. Я это 4х летний залил под подпорную стенку-бордюр. Вообще лучше свежий. За 2-3 месяца не слежиться, если дольше, лучше клеенкой накрыть. Добавлено через 8 минут если заливать открытую площадку, то его нужно активно поливать не меньше недели, много тянет воды. из минусов: когда есть крупные камни тяжело с ним работать. те же крупные камни усложняют армировку. плюсов много дешево, можно работать на сухую (то есть отсыпать сухим шлаком слой, поливать водой и трамбовать), с годами прочность только растет...т .д.

С граншлаком бетон не получится. Граншлак достаточно пористый и легкий, его больше в стенах используют (шлакоблок или шлаколитые стены) или для отсыпки потолков, как утеплитель. Для бетона использовать нужно отвальный (или конверторный) шлак, серый такой с камнями. Там да, есть сера, но ее там не так и много. почитайте www.znanius.com/3380.html?&L=2 Конверторный шлак за счет наличия в нем вяжущих классная тема для бюджетного не ответсвенного бетонирования (фундаменты заборов, отсыпки и бетонирование отмосток, стоянок и т.д.). При этом по прочности не на много уступает классическому бетону. при чем например залить ленту под забор по всем правилам ниже промерзания грунта стандартным бетоном будет стоить космических денег. Шлаком можно получить тот же результат за копейки. Я сейчас говорю о той части ленты что в грунте - она отсыпается шлаком с проливкой водой и послойной трамбовкой. А с поверхности уже можно обычным бетоном заливать или шлакобетоном. Что касается пропорций именно по отвальному шлаку, я делал так: 1 ведро цемента 5 ведер шлака 2 ведра песка. шлак заменяет щебень и песок, + в нем есть "цемент". шлаком можно варьировать в зависимости от фракции. Бывает хреновый шлак, в котором почти нет пыли, а это самый главный компонент )) Если пыли нет, то шлак - это уже щебень и толку от него нет. Лучше заказывать помельче, то есть без крупных камней и более пылеватый, тогда можно и 6 ведер шлака на ведро цемента.

а сама схема верная? Подскажете, хороший контроллер для этого всего? 220 не планирую, если БП в доме поставлю. не понял на счет вектора... да, получается мощность маленькая. А как лучше поступить со парой - "кабель, БП" Длина кабеля от предпологаемого места нахождение щитка с БП и батареей, до замка будет около 20-22 метров. То есть будет какое то падение мощности на этом растоянии. Взять кабель например ввг 3х1.5 - это самый тонкий из ВВГ, но он предназначен для стационарной проводки. Или взять пвс или шввп 3х0,75 с ним легче работать и он дешевле и все так делают.... И соответсвенно какой запас по мощности БП брать, что бы хватило на затухание. И еще, подскажите, можно ли вместо кнопки использовать второй считыватель. Как доп меру безопасности, если кто то залез во двор, что бы так просто не смог изнутри открыть калитку?!

65 просмотров, и тишина ((

немного поковырял схему и вроде разобрался, поправте если что не так.. 1.от трубки дома на вызывную панель -1 каб UTP 6cat 2.от панели на кнопку выхода -1 каб UTP 6cat 3.от кнопки на контроллер -1 каб UTP 6cat 4.от считывателя на контроллер -1 каб UTP 6cat 5.от эл.магн. замка на контроллер - ВВГ 3х1,5 6.от БП питания на контроллер - ВВГ 3х1,5 Итого: на вызывную панель приходит 2 UTP на кноку приходит 2 UTP на считыватель приходит 1 UTP на замок ВВГ 3х1,5 не раскрытым остается мощность БП а так же, правильно ли подключен замок? 5 с проводами.pdf

Вот нашел схему, которая подходит мне по функционалу. Но не могу разобраться какие провода и куда использовать. И возник еще вопрос где размещать ящик к БП+батарея. Я хочу в доме, но длина кабеля до вызывной панели будет около 20м. Какую мощность БП в таком случае выбрать и сечение кабеля. 5 с проводами pdf.pdf

красный не советую, у него самый высоких радиологический фон из всех гранитов!

не всегда, и как минимум прийдется перекрыть воду! И зачем такие неудобства если проще поставить маленький краник?!

Ворота уже смонтированы. На неделе планирую заложить проводку и обложить кирпичем. Сделаю несколь фото на выходных, может подскажете, как что лучше...?!

а никто так и не скажет, об угле более 90 град??

а что касается открывания более чем на 90 град. как это сделать правильно? можно ли увеличить растояние "А" или как то иначе?

То есть тот вариант на моих ссылках нормальный? А можно ли открывать ворота больше чем на 90град? И Как это правильно сделать? Ротеллі мне не понравился, а вот миллер выглядит надежно, а что там ломается так быстро?

что бы не начинать новую тему, задам вопрос здесь. Первое, что хотел спросить, это поповоду использования автоматики Came на кирпичых столбах с открывнием наружу. Все говорят о том, что нужно для линейной автоматики выдалбывать столбы. Но тут www.novi-vorota.com.ua/krono-300-came-ustanovka-svoimi-rukami.html#nar и тут www.vorotnet.com.ua/montazh_avtomatiki_na_raspashnye_vorota_came_krono_300_narughu.htm я нашел как крепиться автоматика без разрушения столба. Хотел бы услышать коментарии от профи, может что то не так?! И второй вопрос, относительно производителей опять же на последнем ресурсе (воротнет), активно пиарят автоматику Rotelli, но мне у них понравилась Miller Technics 4000, внешне довольно добротные привода, корпус из нержавки, внутри все стальное, латунная шестеренка. Так же функционал контроллера богаче на много чем у Came, но как я понял это Китай. Я со своей стороны к Китаю отношусь не предвзято, но кота в мешке брать не хочется. Хотел бы услышать мнения профи по этим дву вопросам. Заранее спасибо.

где то так