FOX.kissfm

я как то решил посчитать окупаемость сбора дождевой воды и вот что получилось. По статистике гидрометцентра у нас в регионе годовых осадков 24 куба с площади в 100 квадратов, если я не ошибаюсь. Ну там +/- куб. И это за ГОД, то есть снег тоже считают. Но снег то мы собрать не сможем. + почти не реально утилизировать воду поздней осенью и ранней весной, когда часто температура ходит через 0, пользоваться водой нет смысла и она просто заполнит емкость и лишняя уйдет на перелив. По итогу выходит, что оборудование хотя бы трех кубовой емкости с обвязкой насосом и прочей требухой, будет окупаться около 70 лет. Короче затея не выгодная априори. + доп геморой по обслуживанию всего этого. Как я прикинул гораздо эффективнее делить водослив на унитазный и прочие рукомойники ванны и т.д. Вот там воды гораздо больше вторичной и выхлопа соответсвенно тоже больше. Но тут надо думать, какую вторичку можно брать а какую нет, так как там порошки химия и т.д...

В общем меня убедили )) Теперь смотрю на Came. Кроно или Ати еще не решил.

о, теперь понял. Как я читал в характеристиках у UTP 6 категории - сечени жилки 0,25, а у этого вектора 0,22, то есть витая пара получше получается? а не подскажите, есть ли вызывные панели со встроенным считывателем, это минус лишняя проводка? А то все что выдает поиск - это панели для многоквартирных домов. И подскажите пажалуйста хороший контроллер под мою схему

на счет незащищенного, из того что делал сам - площадка 10 лет, полет нормальный. У других судить не берусь, потому что неизвестно сколько цемента кладут. Если положить мало цемента будет крошиться, да собсвенно как и обычный бетон. А в грунте, так там будет 100 лет стоять и только прочности добавлять за счет влажной среды. У меня и 4 года лежал, коркой взялся. корку пробили - внутри рыхлый остался. Я это 4х летний залил под подпорную стенку-бордюр. Вообще лучше свежий. За 2-3 месяца не слежиться, если дольше, лучше клеенкой накрыть. Добавлено через 8 минут если заливать открытую площадку, то его нужно активно поливать не меньше недели, много тянет воды. из минусов: когда есть крупные камни тяжело с ним работать. те же крупные камни усложняют армировку. плюсов много дешево, можно работать на сухую (то есть отсыпать сухим шлаком слой, поливать водой и трамбовать), с годами прочность только растет...т .д.

С граншлаком бетон не получится. Граншлак достаточно пористый и легкий, его больше в стенах используют (шлакоблок или шлаколитые стены) или для отсыпки потолков, как утеплитель. Для бетона использовать нужно отвальный (или конверторный) шлак, серый такой с камнями. Там да, есть сера, но ее там не так и много. почитайте www.znanius.com/3380.html?&L=2 Конверторный шлак за счет наличия в нем вяжущих классная тема для бюджетного не ответсвенного бетонирования (фундаменты заборов, отсыпки и бетонирование отмосток, стоянок и т.д.). При этом по прочности не на много уступает классическому бетону. при чем например залить ленту под забор по всем правилам ниже промерзания грунта стандартным бетоном будет стоить космических денег. Шлаком можно получить тот же результат за копейки. Я сейчас говорю о той части ленты что в грунте - она отсыпается шлаком с проливкой водой и послойной трамбовкой. А с поверхности уже можно обычным бетоном заливать или шлакобетоном. Что касается пропорций именно по отвальному шлаку, я делал так: 1 ведро цемента 5 ведер шлака 2 ведра песка. шлак заменяет щебень и песок, + в нем есть "цемент". шлаком можно варьировать в зависимости от фракции. Бывает хреновый шлак, в котором почти нет пыли, а это самый главный компонент )) Если пыли нет, то шлак - это уже щебень и толку от него нет. Лучше заказывать помельче, то есть без крупных камней и более пылеватый, тогда можно и 6 ведер шлака на ведро цемента.

а сама схема верная? Подскажете, хороший контроллер для этого всего? 220 не планирую, если БП в доме поставлю. не понял на счет вектора... да, получается мощность маленькая. А как лучше поступить со парой - "кабель, БП" Длина кабеля от предпологаемого места нахождение щитка с БП и батареей, до замка будет около 20-22 метров. То есть будет какое то падение мощности на этом растоянии. Взять кабель например ввг 3х1.5 - это самый тонкий из ВВГ, но он предназначен для стационарной проводки. Или взять пвс или шввп 3х0,75 с ним легче работать и он дешевле и все так делают.... И соответсвенно какой запас по мощности БП брать, что бы хватило на затухание. И еще, подскажите, можно ли вместо кнопки использовать второй считыватель. Как доп меру безопасности, если кто то залез во двор, что бы так просто не смог изнутри открыть калитку?!

65 просмотров, и тишина ((

немного поковырял схему и вроде разобрался, поправте если что не так.. 1.от трубки дома на вызывную панель -1 каб UTP 6cat 2.от панели на кнопку выхода -1 каб UTP 6cat 3.от кнопки на контроллер -1 каб UTP 6cat 4.от считывателя на контроллер -1 каб UTP 6cat 5.от эл.магн. замка на контроллер - ВВГ 3х1,5 6.от БП питания на контроллер - ВВГ 3х1,5 Итого: на вызывную панель приходит 2 UTP на кноку приходит 2 UTP на считыватель приходит 1 UTP на замок ВВГ 3х1,5 не раскрытым остается мощность БП а так же, правильно ли подключен замок? 5 с проводами.pdf

Вот нашел схему, которая подходит мне по функционалу. Но не могу разобраться какие провода и куда использовать. И возник еще вопрос где размещать ящик к БП+батарея. Я хочу в доме, но длина кабеля до вызывной панели будет около 20м. Какую мощность БП в таком случае выбрать и сечение кабеля. 5 с проводами pdf.pdf

красный не советую, у него самый высоких радиологический фон из всех гранитов!

не всегда, и как минимум прийдется перекрыть воду! И зачем такие неудобства если проще поставить маленький краник?!

Ворота уже смонтированы. На неделе планирую заложить проводку и обложить кирпичем. Сделаю несколь фото на выходных, может подскажете, как что лучше...?!

а никто так и не скажет, об угле более 90 град??

а что касается открывания более чем на 90 град. как это сделать правильно? можно ли увеличить растояние "А" или как то иначе?

То есть тот вариант на моих ссылках нормальный? А можно ли открывать ворота больше чем на 90град? И Как это правильно сделать? Ротеллі мне не понравился, а вот миллер выглядит надежно, а что там ломается так быстро?

что бы не начинать новую тему, задам вопрос здесь. Первое, что хотел спросить, это поповоду использования автоматики Came на кирпичых столбах с открывнием наружу. Все говорят о том, что нужно для линейной автоматики выдалбывать столбы. Но тут www.novi-vorota.com.ua/krono-300-came-ustanovka-svoimi-rukami.html#nar и тут www.vorotnet.com.ua/montazh_avtomatiki_na_raspashnye_vorota_came_krono_300_narughu.htm я нашел как крепиться автоматика без разрушения столба. Хотел бы услышать коментарии от профи, может что то не так?! И второй вопрос, относительно производителей опять же на последнем ресурсе (воротнет), активно пиарят автоматику Rotelli, но мне у них понравилась Miller Technics 4000, внешне довольно добротные привода, корпус из нержавки, внутри все стальное, латунная шестеренка. Так же функционал контроллера богаче на много чем у Came, но как я понял это Китай. Я со своей стороны к Китаю отношусь не предвзято, но кота в мешке брать не хочется. Хотел бы услышать мнения профи по этим дву вопросам. Заранее спасибо.

где то так

метра 2,5-3 точно не помню

в переливной трубе есть какой то проток и там "вода", а вот на дне - ил. если есть еще такой фактор, то я бы его приоритетным считал, это все таки питьевая вода. Но тут еще неплохо бы выяснить где соседские септики. И какой грунт у вас. Что касается впитывания пару лет. Скажу из своего опыта. Выгребная яма с отверстиями в грунт, грунт суглинок, плотный. Не выкачивалась 30 лет, потом откачали для реставрации ямы, теперь еще 20 лет стоит без откачки ))) прикол в том, что яма после откачки набирается почти полная, пол метра до верху не хватает - а потом этот столб воды сам себя наружу через дно и стенки выдавливает )))А у кого в грунте больше песка, там вообще шара )

Боюсь такой способ несет в себе много рисков забивания трубы, так как она постоянно заполнена, не вся конечно, но та часть что в септике находится. Вам в первую очередь нужно пообщаться с теми, кто будет откачивать. Они вас лучше сориентирую и какое растояние смогу покрыть и как вам лучше реализовать подьезд машины. Наприме глубина септика 3 метра, растояние до люка 3-4 метра, высота от земли до входа в бочку асенизатора еще метр. В итоге уже 8-9 метров. То есть если увеличивать растояние до люка с 4 до 10 метров, это шланг должен быть 16 метров. Одним словом удлиняя подьез к септику, вы сокращаете свой выбор между асенизаторами. Кто то заломит много за откачку, кто то меньше. А если у вас не будет выбора, прийдется платить столько, сколько захочет владелец асенизатора с длинным шлангом. Поэтому я вам бы еще раз рекомендовал, в первую очередь прозондировать почву у них )

гидроизоляция есть. надо утеплить.

Собвственно небольшой объем работ, около 15 квадратов, или 35 погонных метров. Надо утеплить ЭППСом. Хочу на пену. Ищу исполнителей. Может кто порекомендует?! Если есть не занятые сейчас...

на счет запаха, вы говорите в целом запах удаляется фановой трубой в доме, а люк делаете плотно. Что касается подмывания, то тут надо знать грунт и геологию в целом. этот вопрос вам надо задавать водителю асенизатора, какой длины шланг, на столько и подъедет! с учетом глубины колодца конечно.

любите заинтриговать.... )))

Energon вы жене скажите, что под подвесным унитазом пол мыть легко, это должно зацепить )))