Aleksandr87

Как Вам такой вариант: - оштукатурить неровные стены цп-смесью или Ротбандом по маякам; -высохнет/грунтануть,сделать обмазочную гидроизоляцию (например - Церезит ср65 или сл51); -собрать остатки нервов и уложить плитку на пол; - установить сантехнику и пользоваться санузлом,пока не подкопитесь с денежкой; Понятно,что в "лофте" таком можно надолго застрять(это ж заново потом часть ремонта доделывать,+потолок добавится в работах,да и сантехнику снимать/ставить,деньги опять же за плитку/клеи/работу),но когда по окончанию эпопеи Вы оглянетесь назад - то поймёте,что всё сделали как надо и правильно. А все эти гипсокартонно-ляпушные выравнивания и вагонки в санузле - это ,имхо,деньги на ветер(а у Вас с этим напряг и так).Как там говорилось - "я не настолько богат .."и всё такое...

Куплю защитный кожух с пылеотводом HILTI DG-EX 125/5"для болгарки Хилти(для шлифования с применением алмазной чашки).Также интересует дополнительная дугообразная ручка на болгарку Hilti DCG 125-S для удобства при шлифовании при применении этого защитного кожуха. У официалов цена даже без ндс совсем грустная www.hilti.ua/Обладнання-для-різання%2c-пиляння-та-шліфування/Приладдя/267719 Ищу новый кожух по адекватной цене или б/у в отличном состоянии. Предложения - в личку,или в теме(апать тему надо же)).Заранее спасибо.

Это ещё плюс к репутации Хилти. Мне нравится в этом пылике то,что бак без отверстия всаса(удобно - можно мешки вкладывать по идее),автоочистка опять же присутствует. Вопросы: - есть ли отключение автоочистки?регулировка мощности всасывания? - автоочистка каждые 15 сек. с самого момента включения пылика или со времени какой-то степени загрязнения фильтра? - падает ли производительность аппарата в моменты вибротряса? -за эти 8 лет эксплуатации Вам пришлось покупать/менять складчатый фильтр? (изначально вроде стоковый идёт попроще,бумажный - надолго ли хватит его..) - предусмотрен ли адаптер для инструментов,какой у рукава/шланга этого пылесоса диаметр для присоединения электроинструментов? Спасибо заранее..

Задумался я о пылике с автоочисткой - за несколько лет надоело юзать Бошик ГАС20+циклон,постоянно чистить фильтры(уже и про запас купил,чтобы 3 фильтра подряд забить и чистить затем все сразу),опять же - куча рукавов/шлангов напрягает,тягать всё это хозяйство. Посему стоит задача: выбрать надёжный вариант пылика с самоочисткой,при использовании которого можно не отвлекаться на ручные очистки/обслуживания фильтров до полного заполнения бака.Использовать буду для шлифовки гипсового шпакла под обои,очистки поверхностей от старых покрытий алмазной чашкой и зачистным фрезером со звёздочками,реже для пылеотвода при сверлении и штроблении.В общем - мелкая гипсовая и бетонная пыль. Смотрю на Хилти-20ку( у 40 имхо размеры громоздкие при схожих характеристиках), ДеВалт с двумя фильтрами и переменной их очисткой,СтармиксАйпульс. www.hilti.ua/Обладнання-для-різання%2c-пиляння-та-шліфування/Пилососи/r3809 rozetka.com.ua/dewalt_dwv902l/p8190822/ www.starmix.newwall.com.ua/pilesosi_starmix_industrialnaya_seriya_is/promishlenniy_pilesos_starmix_isp_ipulse_ardl_1635_ewsa-5109.html Просьба к пользователям таких агрегатов - помогите с выбором! Просьба к представителям-продавцам - предложите (в личку наверное?)определённые модели по приемлемой цене(мониторить цены буду,хоть это и не определяющий фактор при выборе конкретной модели). Больше всего нравится Хилти,но как-то отпугивает очистка-тряска у него каждые 15 сек.,и по идее же с потерей производительности в эти моменты.Да и цена не особо гуманная при всех ихних плюшках с гарантиями. Заранее спасибо за советы!

Клеил обои п/покраску Эрфурт"Рауфазер" бумажные многослойные со стружкой еловой -заводская нарезка по стыку у них загуливает здорово,я прям переживал насчёт стыков до покраски.Ещё и "свою"подрезку еле победил(стружку эту фиг прорежешь,вынимать по краям кое-где приходилось,про лезвия Ольфа не знал тогда ещё).Покрасил в 2 слоя - всё гуд получилось,зря переживал)) На фото - обои до покраски,как раз швы хорошо видно. А в Вашей ситуации - наверное мастерам валиком меньше нажим делать нужно было(или вообще без валика обойтись, "ласты" бы хватило вполне,ну шпателя анзовского для разглаживания обоев).Я сам попадал так раньше пару раз с прижимом валика на швах обоев со вспененным винилом,после того валиком как-то перестали пользоваться..Или Ваши обои не просохли ещё?иногда бывает полосы на швах видно до высыхания..

Нормальный перф,и цена нормальная....

Шлифмашинка по бетону/зачистной фрезер (специальный инструмент с пылеотводным кожухом) + строительный пылесос(можно ещё и + циклон) = никакая это не адская работа с пылью. На то он и специнструмент,чтобы нестандартные задачи решать. А без инструмента - вручную, заточенным шабером или шпателем,или перфоратором/вместе с верхним слоем стяжки/,или электрошпателем. А может это слой ворсы остался от предыдущего приклеенного покрытия? Я несколько раз с таким сталкивался: слой ворсы с клеем не заморачивались хозяева счищать,а просто сверху новое покрытие настилали, вроде "пусть временно полежит,до ремонта хватит". П.с.:заинтриговали Вы этим слоем-подложкой приклеенным...А фото есть?

Следующим Вашим вопросом будет: "как избавиться от жёлтых пятен на шпатлёванном потолке"(( Предугадывая это,могу посоветовать после шпаклевания/шлифовки/грунтования покрасить желтяки изолирующей краской от пятен (например - Эскаро Объект или Полифарб Краска От Пятен,литровой банки может и хватит) в 2 слоя минимум; немного с запахом - растворитель не вода.А уже после высыхания кр.от пятен - полная покраска потолка основной краской.

Возможно,как вариант: сэкономить на рекомендованной адгезионной грунт-краске, обойтись без неё, обычной разве что грунтовкой пройтись от пыли; накрутить саморезами куски гипсокартона из остатков/обрезков(можно притягивать саморезами на ляпухи из гипсовой штукатурки-шпаклёвки)к дереву, оставляя несколько миллиметров(сантиметр?) для слоя окончательной штукатурки/шпаклёвки по плоскости потолка. Перетянуть всё это дело сразу под правИло шпаклёвкой и нехай сохнет.Главное - хорошо забить места между соседними заплатками гипсокартона.Да и под самими заплатками лучше,чтобы шпаклёвка сплошняком была,без пустот. Если соседи будут затапливать повторно(тьфу-тьфу),то протекать начнёт примерно в том-же месте( вода уже нашла "русло"),киснуть будут уже заплатки из гипса,а саморезы ржаветь начать могут.

Ботяра эдакий! - какого лешего ты мой текст испортил ссылью на доску свою термошашельную??

Довелось укладывать напольную плитку с продольным изгибом как у ТС,смещение делал 1/2,плитка Интеркерама Сноувуд 15*50.Швы из-за геометрии плитки от 1 до 1.5мм,при затирке создавал "утопленный" шов (у плитки слегка закругленные края,затирал по нижнему краю глазури) - в итоге перепады между плитками особо в глаза не бросаются,разве что рукой по плитке провести или уровнем метровым попроверять.Объём небольшой - 3 м.кв.в зоне входной двери. П.с.:больше переживал о качестве материала затирки(применил бюджетную Церезит се-33),в итоге через 3 года оказалось,что затирка держится в прихожей нормально,разве что бежевый цвет затемнился,а вот глазурь на плитке начала зацарапываться от мелких камешков и песка с обуви. Если в будущем захочу заменить эту плитку - перекладывать буду со смещением 1/3 (симпатичнее на таком формате смотрится).

...ещё Файдаль"Вельвет Декор"подходяще выглядит...

Если это гипсолитовый перестенок,то "деревяхи" по периметру - это рамка гипсолитовой плиты из двойного бруса.За эту рамку держится армировка самой гипс.плиты - металлич.катанка и деревянная дранка в виде диагональной решётки. Как раз при использовании гипсолитовых перестенков между квартирами встречается использование двух плит с воздушной прослойкой между ними. Как вариант: аккуратно демонтировать гипсолит с вашей стороны, поставить мет.каркас для гипсокартона из перестеночных профилей,заполнить минватой и зашить в 2 слоя.

У меня бывали заказы,когда приходилось по желанию заказчика шпаклевать всё это закарнизное хозяйство.Сначала монтировали гипсокартонный свес(плоскость 1 на схеме выше),шпаклевали/шлифовали/грунтовали/красили свес и потолочную полосу заодно; затем пришивали нижнюю часть короба с нужным вылетом,далее отделка всех остальных видимых плоскостей короба. А что касается /плоскости2/ - то обычно она максимум обеспыливается(часто этот "максимум" - делается раз и навсегда),бывало что грунтовали/красили её вслепую (для особых перфекционистов-заказчиков или при вариантах с глянцевыми потолками). Мастер по декоративным покрытиям приступает к отделке стен уже после полной готовности коробов/потолков/подсветок.

А Вы стяжку по уровню или "по плоскости"делать собираетесь? Почему спрашиваю - сталкивался с перепадом по плитам 12см в пределах помещения перед устройством стяжки.

- по инструкции: "предварительно нанести грунтовку для металла", у Вас последним слоем идёт преобразователь ржавчины(после нанесения пр/рж тоже рекомендуется небольшая обработка поверхности в виде протирания); - почему не колеровали краску аппаратно при покупке? там красители получше качеством добавляются и в нужной пропорции... - количество добавленного красителя в большей пропорции,чем указывается производителем - конечно же,влияет на окончательные свойства покрытия не в лучшую сторону; - 8 часов у этой краски,это срок высыхания для нанесения последующего слоя,а не срок полной готовности к эксплуатации; -конденсат на трубах со свежим слоем краски до полной полимеризации её слоя - это плохо. Думаю,что недельки через три (при условии отсутствия конденсата на трубах) краска на влажной тряпке цветных следов оставлять не будет.

Есть гибкие шлифки для круглых стен (например,гибкий ручной шлифовальный блок "Мирка" 70*400мм),но цена у них ориентирована на шлифовку капота "мазератти".Проще сколхозить приспособу из пары слоёв ДВП с наклеенной на двп наждачкой.

Для пвх-наличника даже лакрисиловские прозрачные жидкие гвозди вполне подошли бы (из картриджа и наносить удобнее).Но с плинтусом возникает другой момент - как его при приклеивании придавить к стене и полу для плотного примыкания верхней и нижней уплотнительных резинок(если такой вид плинтуса).Если же пвх-плинтус "старого" образца, без резинок,то при наличии относительно ровного пола и стен - приклеить на жидкие гвозди возможно.Сколько мне приходилось таких клееных плинтусов отдирать(при ремонтах офисов очень часто такой монтаж на клеях встречал),то снимались они вместе с краской/шпаклёвкой в месте приклейки.

У знакомого тоже такое было с никель-кадмиевым,несколько лет назад.Лето,жара,аккум.стоял на зарядке забытый,горячий.Хлопец схватил его в шуруповёрт и начал с миксером шпаклёвку замешивать.В начале замеса нагрузка предельная,аккум ещё больше нагрелся, и одна банка рванула.В дне аккума аккуратное отверстие - банка в колено,хромал пару недель после того случая.Заказчик в помещении находился,когда рвануло, - на пол не раздумывая бросился. Шуруповёрт был китайский "Арсенал"18В.Аккум тот мне он приносил показать,разобрали посмотреть - один элемент разорвался в клочья, а дно банки пробило корпус.

Важный момент: перед перекраской обоев желательно протереть/вымыть поверхность для удаления загрязнений,пятен,паутины и т.д.. Общую площадь - проще тканью,отдельные пятна - удобнее губкой.Особое внимание - жирным пятнам, потёкам(желательно удалить полностью,могуть не перекрыться краской). Но важно не переусердствовать и не повредить виниловый фактурный слой обоев. Обязательно дать высохнуть обоям перед покраской. На этом предварительном подготовительном этапе как раз и возможно определить места плохой приклейки обоев - обои "шелестят" при проведении рукой с лёгким касанием. Пузыри можно разрезать острым канцелярским лезвием,развести,подклеить и дать высохнуть.При аккуратном сведении разрезов при последующей перекраске этих мест видно не будет. Из личного опыта: при перекраске обоев тем же цветом достаточно одного слоя.Если же новый цвет отличается по тону - не менее двух слоёв во избежание пятен.Избегаю работать неразбавленной краской - мелкую фактуру-пупырышки может перекрыть неравномерно(пятнами или вовсе скрыть),на крупной же возможны непрокрасы-точки.Краску разбавляю на 10%.

, Ватт , а то скоро в "попугаях" описания начнутся)) Да, тема замены устаревших прожекторов очень актуальна. Знаю,что есть специальные прожекторы от известных брендов (от Semin,к примеру),наверное лучше обратить внимание на их характеристики и искать аналогичные.

День добрый! Из эскаровских подойдёт Eskaro Akzent - специально для помещений с возможным кратковременным конденсатом на поверхностях,и с антигрибковыми добавками в составе краски,и по износостойкости лучше. П.с.:такие потолки шпаклюю готовой влагостойкой шпаклёвкой ЭскароАкваФиллер (наносится легко,но шлифуется очень тяжко),грунтую - грунтовкой ЭскароАквастоп(розовой).

Пользовались такой на перекрытии ржавых пятен бетонного шпаклёванного потолка после давнего затопления.Она с запахом(от уайт-спирита),сохнет быстро.Пятна перекрылись в тех местах,где наносили эту изолирующую краску в 2-3 слоя.Где сэкономили(в 1 слой нанесли из остатков банки),там края пятен проступили затем через финишную краску слегка. В принципе - то же самое,что и эскаровская,но только с более выраженным запахом растворителя и дешевле примерно вдвое. Также использовали в одной квартире(гипсокартонный потолок в кухне через несколько недель после затопления) для изоляции ржавых пятен.Наносили в 2 слоя - всё получилось,пятна перекрылись.Цвет этой изомали не белоснежно-белый,поэтому хорошо видна зона окрашивания при нанесении финишной краски (покрывали в 2 слоя краской КолоритПремиум3). Имхо: обе эти изолирующие краски удобны для локального перекрытия отдельных пятен на поверхностях.Если же для всей квадратуры потолка - я бы выбрал эскаро объект,у неё запах меньше и наносится хорошо.Опять же - цена кусается, и в добавок убитые валики/кисти.Зато эскаровская есть в эпицентре; полифарбовскую раньше на рынке покупали,а сейчас что-то не стало её на проверенных точках.и запах от неё жессть

По звукоизоляции(или шумоизоляции??) пол стал лучше - спрашивал у соседей снизу,сказали,что шаги и громкие разговоры уже почти не слышно(я прекрасно понимаю,что пенопласт не является звукоизолятором,но в составе пирога "плавающего"пола общую картину не портит).

Поверхность кирпичика,окрашенная в 2 слоя эмалью - вполне износостойкая,не хуже любого другого декоративного покрытия из гипсовых шпаклёвок.Повредить/поцарапать,конечно,можно - но локально отремонтировать очень легко (заполнить стартовой шпаклёвкой повреждённый участок и покрасить той же краской).При желании можно даже "заменить" отдельный кирпичик или несколько. Но так как на рисунке "кладки" изначально много сколов и выбоин - то вряд ли придётся такое покрытие ремонтировать ("старее" внешний вид стены не станет даже после проверок детьми).Разве что покрасить когда-нибудь заново. П.с.:если разрешить детям граффити,то стена станет конкретно эксклюзивной))