Aleksandr87

Ещё вероятная причина расслоения: не дали высохнуть относительно толстому слою шпаклёвки и погнали следующий слой или вообще по сырой штукатурке шпатлевали.В принципе,тот же эффект,как шпатлевать по свеженанесенной грунтовке. Встречаются ещё верующие в то,что если подшлифовать слой шпаклёвки и почти не обеспыливая("веником пыль посбивать надо")наносить следующие слои - усё сцепиться.Лично встречал на одном объекте такую технологию - переделывали частично после этих ребят(там где пузырями шпакло повздувалось). Вообще отслоение шпаклёвки легко определить:в полной тишине провожу рукой(касаясь только подушечками пальцев)по поверхности - сразу слышно,где "шелестит". На обоях таким способом можно определить даже самые мелкие пузыри с воздухом. Иногда и на тонких слоях старой штукатурки помогает перед началом реставрации.Главное - пальцы не поистирать))особенно на известковой)))

При обшивке таких лоджий/балконов с выносом и большими козырьками обклеиваю их самоклеющимся шумоизолятором (к примеру,в последний раз брали "Изолон"5 и 8мм толщиной).Работа кропотливая,и материал недешёвый,но шум дождя гасит здОрово. П.с.:при установке окон по возможности тоже присутствую,чтобы перехватить отливы у установщиков после подрезки и тоже с нижней стороны обклеиваю)))

Даже спорить не буду - материал уголков выбирают заказчики.

имхо:пластиковые с полочкой 5/8/10мм тоже неплохо смотрятся(особенно белые рядом с белыми откосами). Да и по цвету подобрать можно. Хотя,конечно, многие заказчики на пластиковые уголки реагируют словом "колхоз".

Если мне память не изменяет - то это белая цементная фасадка. Сталкивался с такой пару лет назад: наносится с задирами(летом в жару дело было)),чуть воды при замешивании переборщил - сразу жидкая становится, при нанесении быстро воду отдаёт - остатки на шпателе сразу густеют;шлифуется без проблем, но не такая прочная после высыхания как церезитовская аналогичная(225-я кажется белая фасадка). З.ы.:зачем только её внутри помещения применять? санузлы/кухни по цп-штукатурке шпаклевать?

Перетянуто финишем,отшлифовано,обеспылено, НЕ грунтовано? это я к чему: по идее мастер по декоративке сам своими спец.грунтовками грунтует под свою декоративку? хотя в идеале - шпаклевание/подготовку поверхности и само декор.покрытие лучше бы делать одному мастеру.

Поддерживаю этот вариант! Всегда формируем проёмы с применением гипсокартона после демонтажных работ/перед штукатуркой. Предварительно произвожу замеры толщин по периметру проёма,сбиваю бугры по возможности,и по максимальной толщине стен проёма выбираю ширину полос гипсокартона.Клею полосы на клей для гипса+дополнительно фиксирую саморезами нужной длины в дюбели "ёж"(так проще притянуть полосу по линии правИла или лучу лазера. Весь проём получается одинаковой ширины,удобно штукатурить стены,с торца проёма ничего не осыпается - что особенно важно в окончательной стадии ремонта,когда на пол уже настелено напольное покрытие. Двери устанавливаются в самом конце ремонта - после укладки напольного покрытия/поклейки обоев и т.д.. Замеры дверей снимаются сразу же после формирования проёма(или же проём формируется под конкретно заданные размеры выбранных заказчиком дверей). Почему двери устанавливаем в оконцовке ремонта? - чтобы избежать проблем при смене влажности, меньше вероятность закоцанных "кем-то" луток, зацарапанных обручалками дверных ручек, снятые полотна от дверей не болтаются по всему объекту,не гнутся от того,что кто-то под большим углом к стене прислонил.

Был у меня лёгкий перф-двухрежимник Скил,в 2003 покупал,так у него конструкцией удар был предусмотрен только при нажатии бура во время сверления в режиме с ударом.Очень,кстати,удобно сверлить было в рыхлых/непрочных материалах - начинаешь сверлить отверстие,намечаешься в начале отверстия,затем придавливаешь(происходит сцепление в муфте),и далее уже с ударом сверлишь. После него приобрёл Макиту2470 - непривычно даже было поначалу,что сразу с ударом сверлишь. Может быть,у вашего перфа тоже такая конструкция?

И получится ЦП-стяжка 16см толщины - панели перекрытия нагрузите неслабо. А этаж какой? Про шумоизоляцию не забывайте...

Думаю,что роль шумоизоляции выполнял не гипсолит,а то,что под ним было:или полоски/подкладухи и пустота,или подсыпка/строительный мусор.Вариантов я насмотрелся разных(того,что встречается под гипсолитовыми полами))). По личному опыту в своей квартире(с соседями снизу общаюсь же..)скажу,что плавающая стяжка полусухим методом по пенопласту или подсыпке лучше по шумоизоляции,чем старые полы из гипсолита.После многократных затоплений с верхних этажей в течение 30 с лишним лет гипсолит тот стал рыхлым и не годился, по моему мнению,для дальнейшей эксплуатации.Тем более,что ремонт я делал капитальный и мне проще было произвести полный демонтаж всего в квартире и сделать заново.

Мне такую же площадь делали полусухим методом,с пластификатором,по пенопласту 35-й плотности,с демпферной лентой по периметру.По крайней мере не боялся протечек к соседям снизу.И общий вес/нагрузка на плиты перекрытия меньше.И общий срок работ меньше. Начинали с пятницы:заказал материалы (примерно 2/3 от общего количества),за пятницу сделали половину квартиры,оставили на выходные,я в субботу приходил увлажнять/накрывать.В субботу же завезли и остаток материалов - на место выработанных.В понедельник доделали вторую половину площади.Бетономешалку и материалы переносили на накрытую плёнкой и остатками старого линолеума готовую стяжку. Продольный шов вдоль квартиры рассчитывали так,чтобы он находился на 15 см в стороне от будущего гипсокартонного перестенка.По стыку двух половин стяжки закладывали демпферную ленту(но армосетку в нижней трети стяжки выпускали для соединения). Общий перепад по диагонали помещения был 7 см.Начинали с ППС-35 2см,постепенно переходили на 3-5 см ППС,в самой нижней точке использовали подсыпку,оставшуюся после демонтажа старой стяжки-гипсолита(пригодилось около 8 мешков).Толщина стяжки около 7 см. Неделю "поухаживал" за стяжкой,завёз гипсокартон/профили/дихтунг - поставил перестенки с двойной обшивкой гипсокартоном.Под профили сверлил аккуратно - чтобы не пробивать перфом стяжку насквозь. Минусы полусухой стяжки:за счёт пониженной плотности по сравнению с классической "мокрой" пожарился с установкой унитаза - дюбели крепления унитаза проворачивались при закручивании креплений.Пришлось мудрить на тему "хим.анкеров"))) В комнате и кухне постелил линолеум: ножки стула возле письменного стола продавливают на пару миллиметров стяжку сквозь линолеум (заметил где-то через месяц),глянул на кухне - то же самое в зоне стульев(((. Если бы стелил ламинат - таких "проблемок" бы не было. Ещё заметил:при ходьбе там,где под стяжкой подсыпка и слой пирога толще,звук менее "гулкий",чем в местах "2-3 см ППС+стяжка". Желаю удачного ремонта!

Предыдущие советы комментировать не буду - каждый прав "со своей колокольни". Мой недавний "опыт": попросила заказчица выровнять полы в недавно купленной квартире.Гипсолит(критичнее основание и не придумаешь) с перепадами до 3 см с настеленным линолеумом - а захотелось ламинат. Главное условие - обойтись без демонтажа,сохранить обои на стенах. Пригласил я знакомых спецов.Ребята сделали тонкослойную стяжку полусухим методом без маяков(с фиброй и пластификатором)по комнате в день.Один день уделили на то,чтобы "срубить"основные бугры в целях понижения общего уровня по комнатам и подготовить-отгрунтовать поверхность.Стены завешивались малярной пленкой. Заказчица была предупреждена об очень вероятном повторении по стяжке трещин гипсолита(основные трещины,2-3 на комнату,проявились через месяц - не бухтят,общая плоскость без изменений). К чему я веду: способ не из дорогих - готовые смеси не применялись,и результат вполне приличный.

Спасибо! Скорее всего вы правы.Я смотрю в сторону упрощения работы с недорогим строительным пылесосом,но забываю про усложнения в связи с появлением очистки нового доп.аппарата/лишние затраты в связи с его покупкой/предстоящие перевозки и переноски по объектам и т.д. Буду,наверное,обдумывать продажу своего бошика гас-20 и покупки пылика с автоочисткой.

Да это -то понятно,что брать сразу с доп.фильтром)) Я не вкурюсь в разницу между промежуточным фильтром(он дороже по цене) и циклонным фильтром в сборе с доп.фильтром тонкой очистки.

Посмотрел по ссылке товары конторы "Дела мастер",у них есть промежуточный фильтр и циклонный фильтр в сборе с ведром и доп. фильтром. Посоветуйте,что лучше приобрести в дополнение к Бошу ГАС-20: циклон или промежуточный фильтр?

В строительных супермаркетах продаются специальные воронки для процеживания красок,стоимость в районе 2-3 грн. Очень удобно - я процеживал альпиновскую водоэмульсионку(лет 8 под ванной стояла))), получилось очень удачно, - все хлопья остались в воронке. Процесс не быстрый,пришлось "помогать" узеньким шпательком,но зато руки чистые в отличие способа с чулками/марлями в 2 слоя.

На последнем объекте делали пол на лоджии таким способом: -демонтировали старый пол -по периметру пола выставили полоски ппс-30мм выше уровня будущей стяжки(решили использовать вместо 8мм демпферной ленты остатки ППС-30 - лучше устранится "мостик холода",и торцы ППС по периметру закроются после настила на стяжку ОСБ-10мм) -подсыпали полусухую цементно-песчаную смесь для выравнивания перепадов /бугров основы(плитЫ) -уложили на эту подушку ППС 35-й плотности 50мм -далее слой полусухой цпс (в смесь при замешивании добавлялся пластификатор),уплотнили/утоптали этот слой,около2-х сантиметров -в нижней трети стяжки уложили кладочную сетку -далее собственно сама полусухая стяжка(по лазеру,без металлич.маяков,общая толщина около6-7см). На следующий день по полусухой стяжке уже ходить можно.Подмёл,увлажнил,накрыл куском плёнки на несколько дней. Сама работа по срокам:пару часов демонтаж,упаковка/вынос мусора;на след.день с утра до обеда - устройство полусухой стяжки на двух лоджиях. Почему таким способом? Потому что: быстро,просто,ровно,а главное - дешевле по материалам(не применяли никаких готовых смесей).Хотя,стоит отметить,что квартира нежилая и цпс-смесь замешивалась в бетономешалке - качественнее смесь и быстрее готовится.

Минвата "Шуманет-СК"50мм. Из нюансов при монтаже: при монтаже вату к потолку руками сильно не давить - можно проткнуть пальцами стеклохолст снизу; -вата относительно плотная,и край стеклохолста снизу особо не заворачивается,поэтому подрезка должна быть (по краям) очень точной,чтобы избежать щелей.Маты режутся очень хорошо. -зонтиками лучше сильно не продавливать при забивании; -заранее предусмотреть закладную под потолочный светильник.

Как вариант - 50 мм мин.вата,кашированная снизу стеклохолстом(чтобы не сыпалось на натяжной потолок). Заказчик заказывал из Киева. Подшивал к бетонному потолку дюбелями-зонтиками 90мм.Сама вата специально для шумоизоляции,средней плотности(около 30 кг/м3). Эффект после подшивки такого шумоизолятора(весь шум был от соседей сверху):музыку стало слышно меньше,шаги-топот более приглушены,громкие разговоры почти не слышно стало.Если раньше что-то ронялось на пол в квартире сверху,было слышно даже,к примеру,звон разбитого стекла(бутылки,бокала...),после шумоизоляции слышно только,как что-то упало,как глухой невнятный удар. в гипсокартонные коробы перед подшивкой вату эту тоже закладывал плотно,без пропусков и щелей.

Вы бы ещё спросили - где разрешения выдают на монтаж карниза. Проще говоря:насверлив несколько отверстий для дюбелей,Вы не внесёте изменений в конструктивные элементы здания.Потолок не упадёт.

Затирка предполагается эпоксидная?

Очень хотелось бы узнать цену с Вашей "колокольни" за такой аппарат. С моей стороны формирование цены выглядит так: этот перф всегда стоил в районе 900 - 1т.евро(в рознице), поэтому свой "бережно б/у"и в отличном состоянии и полной комплектации я оценил в полцены. очень кстати интересное предложение на сегодняшний день...Где же это такое счастье завалялось новое да за 8000 грн?? Эти аппараты вроде уже сняты с выпуска - но модель удачная,мне очень нравится(тяжёлый зараза только,но мощи в нём этих 16Дж хватит,чтобы оператору-одиночке руки повыворачивать,если отвлечётся))))

ПредлОгаю))) Перфоратор BOSCH-11DE+комплект буров 32/800,35/400,40/500мм и 2 пики - всё за 12000грн. Перф в отличном состоянии - всё родное,в ремонте не был.

Если у этих отверстий для проводов края неровные/рваные - неплохо было бы подровнять их по краям(сделать по окружности аккуратную фасочку - заодно и площадь сцепления увеличится),тщательно прогрунтовать торцы отверстий,а при заделке фугеном - продавить шпателем,чтобы наверняка некоторое количество шпаклёвки вылезло над гипсокартоном с тыльной стороны.Чтобы не получилось так,что один раз шпателем провёл - отверстие забилось на полтолщины гипса, и нормуль)))) Да ещё и втянет снизу фуген после высыхания скорее всего, и перед финишем-акриловой проследить,чтобы по окружности между фугеном и краями отверстия микротрещинок не было - пролезут со временем и через краску(всё же без ленты решили заделывать?) З.ы.:я бы всё же заплаточки поставил из самой тонкой стеклоленты на акриловую шпаклёвку и ей же сверху.Всё равно потолок полностью перекрашивать.

На общем балконе(на курилке)на нашем этаже валялся в углу много лет каркас стула.Никто на него и не садился - солнце,дожди,снег,пыль превратили его в что-то "незаметное". Жила в нашем доме бабулька-божий одуванчик,которая каждый день кормила голубей.Бабульки не стало,в её квартире сделали ремонт новые жильцы и стулу в новом ремонте места не полагалось - так он на балкон и попал. Курил и я на том балконе,да на стул поглядывал.Сначала думал на мусорник его вынести,но присмотрелся и понял,почему он столько лет на улице продержался.Стул был из бука. Решил я ему дать шанс))) с пользой для местных курильщиков)) Разобрал,обработал преобразователем ржавчины все болты/гайки,удалил истлевшую обшивку и пружины,отшлифовал ленточной шлифмашинкой,покрыл остатками эскаровской масляной краски-грунта весь каркас,перетянул кожзамом (как раз в гараже нашлась "салфетка"),прикрутил новую сидушку из двух слоёв(снизу- ОСБ,сверху - какой-то кусок фанеры). Был в шоке от того,как цвет фанерки-сидушки совпал с цветом грунтовки-краски(значит - это судьба!)Получилось всё сделать за 2 вечера. Вернул стул на балкон - никто его и не узнал)) Зато бабульку-божий одуванчик добрым словом люди вспомнили,после того,как я им напомнил историю стула.