#roofinspector

В 08.05.2024 в 12:33, tayatlas сказал:

Так вроде как натяжной потолок сам по факту является пароизоляцией.....

Не является по факту. 

С таким же успехом можно гидроизоляцией назвать линолеум - вроде бы тоже герметичен, чтобы держать воду но соединения, способ укладки и технологические отверстия всё это дело нивелируют

В 08.05.2024 в 11:45, Ле*** сказал:

Знизу пароізоляція, яка на мою думку не зовсім виконує свою функцію.
Тобто шви не проклеені (йдуть під дошкою), скоби від степлера не проклеені, а деколи по стінам і зовсім вату видно.

Ви праві

В 08.05.2024 в 11:45, Ле*** сказал:

Будівельники кажуть що неможна робити повну герметичність (проклеювання по стінам бутил каучуковою стрічкою), тобто по стінам так і повинно бути.

Будівельники не в курсі як воно має бути або навмисно вас дурять 

В 13.05.2024 в 04:39, ЯД сказал:

А как может при влажности 40% выпасть конденсат сейчас? Разность т с улицей же никакая + вроде ж утеплено?

Причем в одной из комнат.. и между комнатами я так понимаю дверей нет, как то локально для влажности из воздуха 

При понижении температуры воздуха, ёмкость оного падает и он не может содержать в себе столько пара, сколько в теплом состоянии. Выпадает роса/конденсат.

Ось тут у вас збираються калюжи та можливо перетікають під черепицю. 

Треба тут зробити з металу. Див. фото

Можливо ще деінде є маленькі дірочки у цьому паску з фольги. 

В ідеалі його також повністю замінити на більш надійні паски з поверхнею з ПВХ по типу Braas Wakaflex.

Але з початку розібрати треба зверху коміна та по слідах буде видно, чи затікала там вода. Потім можна розібрати з боку черепицю та не знімаючи паску подивитися на можливі сліди там.

6 часов назад, МаТраС сказал:

а що таке МФ?)

Мокрый фасад 

11 часов назад, ngstil сказал:

Є спеціальні самодзєнкуючі шурупи. Вони під шестигранних навіть, а не хрест. Не розколюють зовсім.

Вони не дешеві, це так.

Але засверлювати це додатковий гємор, який тільки тормозить роботу вдвічі. 

І головне, ніяких "чорних" шурупів.

Так и есть

Это называется "конструкционный шуруп по дереву". 

И он прекрасно себя ведёт даже на краю доски. 

Головка называется "torx"

12 часов назад, Gitan сказал:

Розгляньте варіант зрізати мембрану та нанести пенополіуретан. Отримаєте гідроізоляцію та утеплення.

То что пенополиуретановая изоляция полноценно заменит подкровельную гидроизоляцию выдаёт в вас малоопытного впаривателя пены а не специалиста по кровельным системам. 

Ну задули пену между стропил. И? Потекла водичка с металла, капнула на пену (точнее пропитала её) и побежала дальше и нашла деревянную стропилину. И как пена защитит? 

То, что сама пена не пострадает от конденсата, ещё не значит что конденсат может навредить стропилке и всему что ниже 

23 минуты назад, xandr xandr сказал:

Не совсем вас понял. Поясните плз как для дебила. Я представлял себе, что на стропилах я прочерчу метки в соответствие с которыми обратно соберу обрешетку и она будет располагаться в том же месте, где и была. Затем опять по меткам смонтирую листы металла назад. Но это теория. Практика иная?

Не имеет смысла даже пытаться. 

Во-первых, вы метки на стропилах не увидите, т.к. накроет это всё мембраной и контрой.

Во-вторых, настолько сложная получится складская логистика, что времени потратится сильно больше и всё равно всё не сойдётся. 

Это из моей богатой практики

5 часов назад, xandr xandr сказал:

По сути нужно за 1 этап снимать 1 скат кровли? Ведь чтобы постелить новую мембрану - нужно снять листы, снять обрешётку, снять контрбрус и только потом стелить мембрану, прижать контрбрусом, набить обрешетку и обратно смонтировать листы.... верно?

Зависит от количества людей, ваших сил, погоды. Снимите сразу весь скат - ещё удобней. 

Мы снимали скат по частям. Распиливали обрешётку посередине стропилины и получали доступ. 

(напоминаю, что тему могут читать люди, у которых аналогичная задача но усложненная заменой утеплителя, например. Там всё менее шустро и более рискованно)

В таком варианте нужно купить новый лес для обрешётки т.к. всё палки перепутаются, как их не нумеруйи не систсематизируй. 

Более того, у вас на карнизе слишком большой свес, листы придётся монтировать выше. Отсюда следует что попасть в существующие отверстия в металле - нереальная задача. 

Поэтому рассчитывайте на сплошную обрешётку из досок. Чтобы гарантированно попасть в доску. Старые доски используете по мере возможности 

1 час назад, pump сказал:

Такое опирание стропил на мауэрлат...🙉 Убив би гадів.
Хотя бы подставьте треугольники под стропила, в качестве опорных площадок.

Стропильная система действительно стрёмная. 

Поэтому, после демонтажа кровли самое время сделать ещё кое что: 

А) укрепить крепление мауэрлата к стене, крепче закрепить стропила к мауэру.

Б) сделать подшивку

В) повесить водосток

Короче обыграть весь карнизный узел, пока есть к нему удобный доступ.

1 час назад, pump сказал:

.


P.S. Когда то встречал обсуждение устройства мембраны без разборки крыши: вырезать существующую гидроизоляцию, а новую мембрану смонтировать снизу, обернув стропила. В принципе, выйдет тоже, что и на ваших рисунках, только мембрана идет сплошной лентой, накрывая стропила.

Ага. 

Потом конденсат капает на мембрану, стекает в самую нижнюю точку, и в итоге стропила надёжно укутаны мокрой мембраной. 

Красота 

Работа делается поэтапно. 

Этапность обусловлена прежде всего количеством кровли, которую возможно вдвоём-втроём разобрать за смену и накрыть новой мембраной. 

После этого осадки уже не грозят. 

(да, я вижу что дом нежилой но эту тему будут читать и те, у кого обстоятельства иные).

Берём один скат гаража. 

Нужно установить леса на всю длину. Причем важно установить их на такую высоту, чтобы перила лежали в одной плоскости с кровлей. (Условно обозначил жёлтым ) Это нужно для того, чтобы снимая листы кровли можно было аккуратно их спускать вниз по полозьям из досок (условно обозначил красным). 

Я делал леса из досок, т.п. удобно на рельефе и можно выставить на любую высоту без шага

21 час назад, xandr xandr сказал:

Прошу ваших порад. Можливо навіть сам буду робити з помічником, бо розумію, що без нормального перероблення можуть вилізти проблеми згодом.

Я планував дах маркером промаркувати (металопрофіль, балки, обрешітку), щоб потім можна було суміщаючи мітки виставити деталі в попереднє положення.

Демонтувати обрешітку думав приспособою для розборки палет, бо за шляпки гвоздів не зачеплюсь нормально, вони щільно забиті.

Як ви це робили? Можете описати процес, будьласка? Це буде корисно не лише мені, а й іншим форумчанам.

Выложите сюда пожалуйста фото дома, для начала. 

Начинать нужно с планирования этапов. Работа вся эта делается поэтапно

3 часа назад, xandr xandr сказал:

А чи реально розібрати і зібрати потім все назад з тих самих матеріалів? На практиці таке зустрічали?

На практиці це багато років робив. Багато кому на форумі перекладав дах. 

Якщо дозрієте до того, дам конкретні поради щодо процесу 

Без демонтажу головної покрівлі (та лать) нічого не вийде. 

14 часов назад, Dendnepr сказал:

Есть мансардный окна с жалюзями от солнца

Реально эффективны от солнца только внешние роллеты. 

Внутренние жалюзи нагреваются солнцем и так же эффективно отдают воздуху тепло, как сделал бы это любой другой предмет, освещённый солнцем из окна

5 часов назад, Olesa сказал:

но чем черным? продается в банках ЖБ по 1,2 литра примерно Жидкий рубероид. этикетка самая простая. не яркая. 

ну так вот она может потрескаться?

с другой стороны ППС боится солнца в первозданном состоянии.

может ППС не рассыпется на солнце после растворения, отвердения, на стекло холсте?

этим летом точно проверю как клей из ППС и бензина. какой стекло холст выбрать? 100 или 140 плотность. цена на метр одинаковая по 40-45 грн п.м.

с другой стороны стеклохолст и мастика кровельная самая дешёвая. не боится солнца

Кровельная мастика, имеющая в своей базе битум (пусть и модифицированный) так же само боится солнца и умирает от УФ

В 26.09.2022 в 05:24, Enot123h сказал:

А если сверху покрасить черным для защиты, а потом серым для маскировки

Можно.

Но в итоге, разновидность задействованных материалов и технических процессов довольно большое. И за один подход всё не сделать. 

Одна из основных функций грунтовки - улучшение адгезии. 

Ракушечк настолько пористый, что ему это особо не нужно. Достаточно сбить пыль водой. 

Если стена имеет трещины - то сетка тут не поможет. Ни какая.

П.с.: есть вероятность что то были усадочные трещины и если они возникли давно и на данный момент динамика не наблюдается - то ВОЗМОЖНО пронесёт 

1 минуту назад, #roofinspector сказал:

Как вариант, вместо ваты в этом месте, можно эту полость заполнить прочным экструзионный пенополистирол и выровнять плоскость фасадным клеем с сеткой. Желательно в пару слоёв, чтобы было мощно. А уже к этому минеральному покрытию можете приклеить пароизоляцию. 

Насколько это практичная по итогу схема - можете спросить у @standov

П.с.: через сетку, пока ещё клей сырой, мы крепили фасадными шайбами к мауэрлату, чтобы это всё дело крепко держалось. Хотя в вашем случае высота ниже и можно довериться клей-пене

4 часа назад, Андрій Миколайович сказал:

Базальтова вата не повинна виступати за площину стіни? Просто навіть не уявляю як це все має далі штукатуритись... Якщо ця вата має штукатуристи разом зі стіною, то де гарантія що на горизонтальному стику не буде тріщин ...

З іншої сторони, я розумію так: що при монтажі пароізоляції, я маю її напустити на площину стіни. А куди її доводити - до базальтової вати, чи приклеювати пароізоляцію аж на армопоясі?

Как вариант, вместо ваты в этом месте, можно эту полость заполнить прочным экструзионный пенополистирол и выровнять плоскость фасадным клеем с сеткой. Желательно в пару слоёв, чтобы было мощно. А уже к этому минеральному покрытию можете приклеить пароизоляцию. 

Насколько это практичная по итогу схема - можете спросить у @standov

3 минуты назад, Андрій Миколайович сказал:

Дякую за візповідь. Тобто ви маєте на увазі проклеювати стик пароізоляції та цегли цим герметиком, а плити базальтової вати до комина на гориші не прикоеювати на мінеральний клей? 

Приклеювати вату до комина? Я вірно вас зрозумів? 

Ні звичайно. Навіщо?

В 31.12.2023 в 10:47, Андрій Миколайович сказал:

А пароізоляція як має скотчем до цегли прикеїтись? там же не рівна площина і між цеглинами є шви ...

Для этих целей используйте клей Delta Tixx или Soudal VapourSeal

Применять ленту или мудрить что-то с плиточным клеем, Каа вам советуют выше - полный шлак

6 часов назад, mrlacusta сказал:

Посоветуйте быстрозажимной,сетевой чтоб и  в керамогратните мог отверстие сделать легко Мне  для  сборки кухни в основно но и по плитке иногда  

 

Сборка мебели и сверлить отверстия в камне - для этого нужны разные девайсы. На мебель нужно брать с понижающим редуктором и муфтой ограничения момента. Для этих целей лучше любой одноразовый аккумуляторник лучше взять.

Для камня наоборот нужна мощь и оборотистость. 

Насчёт "легко", желательно понимать диаметр отверстия, толщину плитки, количество отверстий. 

Что касается патрона, то его легко заменить на быстрозажим, при желании. 

Поищите б/у Макита, Бош, Дэволт.

14 часов назад, volusik сказал:

то шо на олх,то шо 20 вольт для США ?мексиканське?то нормальне також?не гірше ніж у офіціалів?по акціі 10 000 гривень а на олх за 7300 тільки в сумці а офіційний то в чумодані.

Американские 20v точно такие же как и европейские 18v. 

Батареи абсолютно совместимы и разницы нет ни какой. 

Я юзал америкоса в Украине с европейскими батарейками и наоборот. Эти же девайсы юзал в Чехии и чешские батарейки так же спокойно вставали на америкоса. 

18/20 вольт так же как и 54/60 вольт - это сугубо маркетинговая фишка для разных рынков и не более