dzol

Не обязательно корея или китай, на чешском свитапе нет ни логотипов не надписей.

Если это контора из Борисполя то не очень то они и щемятся по цене, но под реализацию готовы давать - это +. А вообще ваша цена может зависеть от ваших объемов реализации.

УК продолжает войну против Визирей уже с привлечение КРУ: www.cripo.com.ua/?sect_id=5&aid=74469

Звичайна пустотелая или полнотелая? Вся ветка о том что дом стенами дышать не должен. Кстати паропроницаемость ЭППС еще ниже чем ППС (так называемый пенопласт). Если базальтовая теплоизоляция, то для штукатурного фасада это не "щось", а либо Rockwool Fasrock либо Paroc FAS 3,FAS 4 либо Nobasil FKD (это из проверенных). Толщины: ЭППС=(2,8-1/8,7+1/23+0,5/0,81(полнотелый))*0,037=0,075 м=75 мм Вата Paroc FAS 4=(2,8-1/8,7+1/23+0,5/0,81(полнотелый))*0,045=0,091 м=91 мм Это для Парока, для Роквула может быть чуть побольше. Расчеты производил по данным из ДБН; коэффициенты теплопроводности в условиях эксплуатации по Б.

Мне кажется лопату стоит брать если уверены что сможете ее использовать. И не забывайте о крыше на мерене, ведь он уже перетер с участковым, и последний может просто ждать повода чтобы прийти к вам. Ищите покрышавее и в острые моменты вызывайте наряд. ИМХО.

По выбору теплоизоляции я советовать не буду, это должен быть ваш выбор, могу высказать свое предпочтение - это базальтовая вата (но здесь нужно быть внимательным и выбирать только качественные материалы от известных и хорошо себя зарекомендовавших производителей). По поводу расчетов - не вопрос, но кроме толщины стен необходимы еще данные: какой кирпич (керамический, силикатный, пустотелый, полнотелый)? Какой планируете фасад (штукатурный, вентилируемый)? Ну и с видом теплоизоляции определяйтесь и тогда посчитаем.

Характеристики лучше проверять, их можно взять на сайтах и в рекламных буклетах. Но если вы хотите аргументированно строить беседу с проектировщиком, то лучше оперировать нормативными данными. Я создал ветку ДБН "теплова изоляция будивель", там есть ссылка на скачку этого дбна, и вот там в додатке Л вы сможете найти все необходимые коэффициенты. И еще, для ограждающей конструкции коэффициент теплопроводности лучше принимать в условиях эксплуатации по Б это 9-ая колонка. Если будут вопросы по ДБНу, можно будет там и обсудить, чтобы не засорять ветки.

Не сбивайте людей. Вот вы точно в своих словах уверены? Еще раз повторяю микроперфорация конусообразная, а не цилиндрическая. И разница есть. Гидробарьер ведь слут не только для выведения парок, но и как защита от протечек. Тем более есть пленки без логотипов, а рекомендации производителя те же, яркой стороной полоски вверх.

Неужели ни у кого из академиков нет "хороших" знакомых в погонах, чтоб приехать к участковому и рассказать чья крыша крышавее?

А еще вопрос: что там делает теплая штукатурка (которая на самом деле не такая уж и теплая ИМХО)? Если уж пенопласт снаружи для чего еще и штукатурка эта? Чего не убрать ее и увеличить толщину внешнего пенопласта, ведь реально дешевле будет. В общем набор несуразностей. А подход-то какой, я так понял что там расчет какой-то есть, то есть чего-то думали, считали... Капец

В принципе правильно, более яркой стороной наружу, это не только у юты так. Мы завозим чешские пленки Свитап и так же рассказываем строителям - более яркой стороной вверх (на свитаповских надписей нет, ориентир - только полоска) Это сделано и для рекламы наверно и для того чтобы укладчики ориентировались, по перфорации невозможно определить какой стороной ложить, просто если есть перфорация значит точно гидробарьер.

Если это гидробарьер, то он не может быть без паропропускания. Проверить вы это можете посмотрев на просвет, в гидробарьере заметна микроперфорация (небольшие кроколы).

Нехилый "пирог" он придумал, или ему кто-то подсказал? Я так понимаю что сметная стоимость для него абсолютно не аргумент. Ведь есть возможность исключить конденсацию в стеновой конструкции более традиционными конструктивами. Для чего эти сложности. Тем более что внешняя кладка 120 мм может находиться в зоне отрицательных температур, теплой штукатурки и 30 мм пенопласта может не хватить, тем более что перед ними 50 мм будут уменьшать подогрев этой части "пирожка". А он уверен в том что конденсации не будет? См. прикрепление.

Я ветку создал не для споров о пенопласте, а для: 1. Того чтобы все желающие могли скачать документ, где есть необходимые расчеты и данные. 2. Для того чтобы скачавшие и изучающие документ могли задать вопросы если что-то непонятно.

Не правильно, это для паробарьера все равно какой стороной, для гидробарьера это очень важно.

По описанию похоже что у вас антиконденсатная пленка. (Вероятно вам при продаже говорили: - У вас холодный чердак? Металлочерепица? - Тогда вам лучше такую.) Укладка:

Наоборот, для паробарьера все равно какой стороной происходит укладка, потому что это грубо говоря армированная двухслойная пленка, А для гидробарьера обязательно необходимо соблюдать правила укладки. Там есть микроперфорация, причем эти проколы конусообразные, т.е. заужающиеся, это позволяет парам двигаться снизу вверх, а воде в каплях не протекать, если гидробарьер перевернуть риск протечки возрастает в разы.

а нету случайно блокировки, что не можешь сразу в ответ репить тому кто тебе зарепил?

Про какие думаю тут помидоры :D Нехилый зверь, такой за сезон помидоров нажрется а потом и собаке по морде надавать сможет;)

Так в том то и дело что не репил, спасибо отпускал, но не тому пользователю кому зарепить хотел. А оно - не можете снова... Глюк?

точно не репил, зуб даю:D

А это че за фигня? Попытался отзыв дать, и тут... (см. рис) П.С. В конце пишет пользователя кому хотел зарепить.

А как вот посмотреть кто и где в репу дал? Спасибки хоть под постами видно, да и все сообщения за которые спасибо получил просмотреть можно.

Я тоже думаю что это юмор был. Наверно ППС предпочтительнее для газобетона, но лично у меня к нему несколько негативное отношение.

Это руководство к действию или констатация факта???!!!