murava

Что-то не так. Еще месяц отлавливать воздух такими темпами - реально... Возьмите компрессор / ручную "давилку"/ насос на худой конец - глушите развоздушки, взрывники, отсекайте котел (обязательно), качайте бар 5-6 и начинайте искать точку утечки. Если не находится явно, а давление падает - фонендоскоп в ухи и рачковать по полу, слушая стяжку. Шипение услышите ой как четко.

При большом расходе через колонку будет холодать вода, при недостаточном двлении газа в магистрале упадет мощность колонки и не получите требуемой дельты на подогреве. При маленьком ресивере на линии на колонке будете ловить перепады температуры или доставлять смесительные клапана на линию. Экономичность : да почти одинаково, пожалуй.

Моя аська есть в профиле. Стучитесь.

И все же начните с 32ки. Большие диаметры уменьшают скорость движения носителя, что тянет уменьшение и гидравлического сопротивления, улучшая в общем гидравлическую картину циркуляции по контуру. По воде: разведите 25м ппр. Хотя, можно и 20м... но лучше 25м - проходность больше, вопроов с расходами и заужением диаметров не возникнет даже при подлючении требующих большого дебета приборов.

Ладно, молчу....

Оптовые цены еще никто не отменял

Да ну, весовые категории котлов несопоставимы... Напольник - это напольник.

Если приходится считать деньги, бюджет узок - не берите со встройкой котла. Все равно выбросите и поменяете. Как временное решение купите обыкновенный двуконтурник и пока юзайте так. Запаситесь деньгами, бойлером косвенником литров на 200-300, напольником - потом перевяжете. Год-три прокантуетесь на таком решении.

Пользуйтесь косвенником, не майтесь дурью По комфорту и удобству - несравнимо.

Дюймовый чугунный поворотник от Хонивела вписывается в эти деньги. В чем проблема? Надеюсь, необходимость в трехпозиционном управлении для регулирования такого рода клапанов и приводов Вам понятна, и прочих вопросов про мир академиков не возникнет?

Вы шутите или издеваетесь? Показали поворотник - и что? Таких клапанов - пруд пруди. Какие параметры Вам необходимы по проходности, сопротивлению, падению по гидравлике - я угадывать на расстоянии не могу, у меня только первый дан по телепатии... Все приводы, вешающиеся на эти клапана, требуют трехпозиционного управления? Чем управлять собрались?

Это чугунный котел Ему корозия - как мертвому припарки. Думается мне, автоматика настроек темп носителя не даст опуститься в подаче ниже +40. Смесительных схем во внутренней обвязке я не заметил, поэтому "потеть" теплообменник могет при попадании в точку росы обратки... Вобщем, надо курить мануалы и схемы, или еще более детально "вопросить" у сервисников

Специалисты по гидравлическим системам никогда не поведутся на объявления типа: "Увеличение члена на 10 см!!!!", так как знают, к чему приводит увеличение объёма гидравлической системы без увеличения производительности гидронасоса...

Ну и вопросец задали и разряда : раньше машины стоили мало и были хорошие, а ездить мне и теперь надо - посоветуйте машину. Цель применения, штоковый, поворотный, Кв, Квс, полное перекрывание потоков или нет, регулирование точечное, крайнее по точкам или трехпозиционное, какой критерий оптимальности ставится в задаче? Правильно поставленный вопрос - это половина верно полученного ответа.

А у меня все на пакле и унипаке. И тоже не течет. Но я тоже за анаэроб - ибо красиво. Но ждать по суткам пока засохнет....

Если точкой кристализации например карбонатов есть температура +48, то грейте хоть с 30 до 50, хоть со льда в пар - одинаково. Только кристализация за разное кол-во времени. Интенсивность - это производная функция, характеризующая время (!) и количество образования соединения на теплообменнике.

Могу рехау подсобить вкусно.

Если критической точкой отправления есть экологичность, то Ваш выбор - техническая пробка. Она отличный изолятор, не гниет, поддается обработке и экологичней некуда - хоть жуй. Но стоит денег. По сравнению со всеми производными стиролов по экологичности - пробка "взует" любой

Ну не пужайте людей Все делается просто, все кладется с шагом в 15...20 см как при нормальном случае, просто регуляция не по обратке воды, как умеют ртл-ки, а регулировать просто температуру самого массива стяжки пола, использовав головку с выносным датчиком и уложив оный в гофре между витками труб теплого пола. Все заработает, зебру не словите

Если с умом положить - зебры не будет. Если в доме больше трех площадей - лучше подумать в сторону смесительного узла

Сильны Вы в заблуждениях своих.... При теплом полу конвекция в несколько раз меньше по сравнению с радиаторным отоплением, никакой пыли не летает - это раз. Про аллергиков: европейские нормы рекомендуют применение теплых полов как отопительной системы в помещениях с аллергиками, рекомендации даются даже для некоторых медучереждениях и детских садов проч. - это два... Чем оно худо для детей? Я еще кое-как и скрепя сердце пережил бы аргумент против электрических полов (ну есть там поле, но очень небольшое) , но чем плохо малому чаду ползать по теплой поврехности - загадка.

Это сборка для теплых полов. Теория одинакова для всех.

Да запросто. Изучайте. Сам учился по этим бумажкам (ссылка устарела)

zai, немного не так Ставите такое же колено, но в внешней резьбой ибо на кране в сторону стены внутренняя резьба. Колено прячете заподлицо со штуатуркой. Однако, поскольку кран короткий и до колена не достает, Великий Радиаторный Феншуй гласит использовать удлинитель резьбы на 1/2". Как правило, при установке радиаторов 22го типа нужен будет 50мм-70мм удлинитель в зависимости от типа крепления радиатора (подберете опытным путем)

-Я, Василий Иванович, совершенно не понимаю, как это человеку, который путает Канта с Шопенгауэром, доверили командовать дивизией.