шадрин

Сообщение от AndyAntonov

1. А такие есть?

Есть. Парапетные называются. Приток с улицы заложен конструктивно.

При стоячем котле теплообменник в морозы замерзает на ура.

 

а-а, вот где собака порылась.. в каминах-то нема чему замерзать..

да, один маленький минус этой затеи нарисовался..

 

Добавлено через 8 минут

При стоячем котле теплообменник в морозы замерзает на ура.

 

имеется в виду совсем выключенный и не участвующий в отоплении дома?

ведь если котел включен и работает, то как его заморозить? по нему водичка тепленькая бегает и при остывании оной от разных причин котел должен включится, правильно мыслю?

 

Добавлено через 3 минуты

При правильно сделанном дымоходе проблема может быть только в избытке тяги.

это да. с избыточной как то приятней боротся, чем с недостаточной

 

Добавлено через 2 минуты

И про наличие искричества не забудьте.

с искричеством не определился. начитался здесь про КАРЕ и термостаты, но что-то мне подсказывает - не нуна оно мне..

1. А такие есть?

2. Что это даст?

 

1. еще не знаю.

2. не выстывает помещение, из которого забирает воздух для горения котел, а помещение, в свою очередь, не выстуживает теплый контур дома.

плюсом может еще и не будет проблем с тягой в дымоходах и разрежениями в тепловом контуре дома?

не я придумал - все по аналогии с герметичными топками каминов, там непосредственная подача воздуха с улицы в топку - просто аксиома без вариантов..

15 см ППС - это больше норматива. Если всё остальное тоже на высоте (перекрытие, окна, двери, вентиляция и пр.), то вполне может быть.

 

т.к стоимость работ по утеплению к толщине утеплителя не привязана, а стоимость отопления - таки да , то толщину решил двобій между жабой и журавлем в небе.. журавль хотел сильно больше :D. перекрытия - аналогично, дверь входная - одна, не принципиально, вот с окнами засада, калькулятор каку-то ересь показывает. вентиляцию планирую самопальным рекуператором оснастить.

 

Меньше. Избыточная мощность атмосферника — лишние кубы газа.

О-о, так это вообще прекрасно. Значит, правильным путем идем, товарищи (с)

 

Добавлено через 29 минут

и тогда возникает еще один для меня пока не понятный вопрос:

вводные: напольник будет стоять в цокольном этаже. прямо над ним на 1-ом - каминная вставка. у обоих свои керамические дымоходы(благо наш, и недорого! ). (Коаксиальный по каким-то непонятным мне причинам не хочу однозначно!!). Изначально был запланирован (но еще не сделан не успел..) подвод наружного воздуха воздуховодом в комнатку в цоколе, где стоит котел, (ну и через отверстие в потолке к камину снизу.)

так от вопрос: можно ли к напольнику с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания подвести воздуховод непосредственно к топке? чтобы он не тянул воздух из цокольного помещения, а сразу с улицы? как то эта идея мне очень нравится (по аналогии с камином с герметичной топкой - там усе очень грамотно задумано..). У данко-маяк-росс-атон есть такие?

или коаксиал как- нить изнасиловать?

всем добрый вечер. еле асилил тему. на следующий строй.сезон надо подбирать и устанавливать котел. после долгого чтения кардинально поменялись приоритеты. при площади дома 160 кв.м (отапливаемый цоколь, 1-й и 2-й этажи по 60м.кв, силикатный кирпич, утепление - 15см пенопласта, ЕЦ с насосом), вместо ранее планировавщегося буржуйского конденсатника на 24квт (с запасом ), думаю брать наш напольник на 10, или даже 7-8квт. Нехай работает в полный рост, почти без перекуров, сильно холодных дней в зиму то уже мало.., зато котел будет работать с хорошим КПД, в номинальном режиме, всегда горячий ТО и дымоход. попробовал посчитать теплопотери онлайн-калькулятором - шото совсем мало выходит, 35-40 вт/м.кв, может неправильно считал.. Хатинка, в которой сейчас живу, 65кв.м, колодцевая кладка красного кирпича, потолок утеплен саманом. стал наблюдать за котлом (атон, 10-ка), так он 15-20 минут горит, 40 отдыхает. т.е. если бы стоял 3 квт (ну кагбы..), работал бы постоянно,а расход газа был-бы такой-же, правильно понимаю? сумбурно обьясняю, но теперь чувствую, что перезапас по мощности котла - это зло, лучше догреться в минусовый пик электрообогревателями или фуфайкой:D. какие мнения по этому поводу?

полезные ролики. себе, скорей всего, буду делать короб из фанеры (ламинированной или бакелитовой), в два слоя (толщина будет приб. 40мм) с наружным размером по размеру проема окна (ну и можно 1 см ЭППСа впихнуть между коробом и стенками проема). глубина короба - толщина стены 250мм + толщина утеплителя 200мм. Фиксировать - анкерами в четыре стороны оконного проема. окно вставить за 5см от наружного края. тогда и роллеты легко станут. ИМХО!

Здравствуйте. хочу приобрести такой комплект,

 

Есть в наличие комплект :

1.Шнек для бура 150 мм. (общая длина 1,8 м., труба ДУ20) - 600 грн.

2.Ручка (малая) с переходником - 200 грн.

Уступим, - при условии полной предоплаты - за 720 грн.

 

отписал в личку

двухтрубная.

боюсь не продавит в теплый пол без насоса.. трубы отопления по хатке в дюйм с четвертью, система открытая - т.е. давления нет, не побежит теплая водичка сама туда, да и другого отопления в кухне нет, нужна гарантия. да и узел подмеса красивый, нравится. а вот коллектора, чует мое сердце, можно упразднить...

просьба к ув. форумчанам прояснить такой вопрос: надо запитать теплый пол в кухне (прим. 7 кв.м) от радиаторного отопления, котел с естественной циркуляцией (добавлен прокачивающий насос). стяжка-плитка уложены.

куплена смесительная группа с насосом (как на 2 и 3 фотках из поста 663).

суть вопроса - так как петля ОДНА, тогда получается, что коллектора с расходометрами и т.д ненужны? (пытался найти на одну петлю, не нашел, мин - 2 петли, цена ок. 60 уев). Ведь, почитав ветку, их основная задача - балансировка петель с разными длинами, так? А подключение петли, слив и удаление воздуха можно организовать через обычные тройники. Поправьте, если не правильно мыслю.

p.s. поиском на одну петлю ничего не нарыл..