Александр124

Сделал себе раму для сборки больших щитов, должно быть удобно

Ваш коллега с CS-CS.net подвешивал к потолку на распорных дюбелях.

Если нет щитка на сборке, систему подвеса можно демонтировать и место не занято.

Пишет, что очень удобно.

А пакля зачем?

Очень дешево (если не брать импорт в стройсупермаркете , а на рынке 7-10 грн косичка), достаточно быстро, если нет требований к эстетике соединений и самый большой из всех известных паковочных материалов срок использования.

А при использовании "чернухи" и б/у соединений из обычной стали - самое оно.

ИМХО Наименьшая вероятность ошибиться при паковке.

санитарный силиконовый герметик PENOSILпроизводство Эстония (PENOSIL Premium Sanitary Silicone - однокомпонентный стойкий к плесени) - кто пользовался, нормальный?

Силиконы, купленные в стройсупермаркетах, все нормальные.

Хагер к сожалению не АВВ(( Эти вот всякие тренинги устраивают, дарят людям сертификаты, каталоги и как то поддерживают их, не знаю как у нас но в России как то так. А Хагер это как фирма призрак, пока не спросишь и не придавишь ничего говорить не хотят. И по им информации совершенно нет. Что говорить - я у них каталог пол года выпрашивал, еще год мурижил их что бы может какой-никакой мастер класс провести среди сборщиков щитов, там сертификаты классные по выдавать людям и прочее. А в ответ тишина.

Если продавец относится наплевательски к клиенту,может есть смысл сменить продавца. Неужто Хагер "европейский монополист" в Украине?

. Сейчас планируем ремонт, и хотелось узнать - может кто сталкивался с подобной проблемой (жирные полосы на стенах по ходу проводов) и как с ней справились...

Вопрос больше к строителям-отделочникам. Может и есть какая защитная грунтовка.

внезапно, где то у соседей

rns.online/industry/Pravitelstvo-mozhet-snyat-13-letnii-zapret-na-alyuminievie-provoda-v-novostroikah-2016-02-08/

У "соседей" скоро деревянные провода разрешат, к этому идет. Вы, то же их будете в щитки укладывать?

Добавлено через 4 минуты

Странно Но ОНИ как раз ничего не возражают им наверное все равно.

По тому что ОНИ также дельных советов также не дают. Говорят смотри в тех. план там все есть (ОНИ это ребята с энергоснабжения)

И они, таки правы. ОТВЕЧАЕТ за все собственник.

да просто Енекстов я сам не люблю, часто бывали сбои в щитах бюджетных.

"Моя статистика" по Енекстам говорит обратное. За 1,5 года нет ни одного

нарекания.(Но дело не в этом).

НО-О-О ни моя статистика (1,5 года это не статистика) ,ни Ваша, ни любого из форума не может быть статистически достоверной - слишком мало информации.

У производителей АВ информация по отказам ,думаю, под грифом "После прочтения сжечь". Опять же - война брендов и т.д.

Вот и выходит: "Кто-то любит полных(толстых), а кто-то худых ,а кто-то моделей." В зависимости от личных предпочтений и ТОЛЩИНЫ КОШЕЛЬКА.

А главный критерий у большинства владельцев и арендаторов квартир - что бы был ХОРОШИЙ АВ и НЕДОРОГОЙ, а на остальное банально нет денег.

И я то же не исключение.

ГЛАВНОЕ: Большинство АВ в щитках киевских квартир совдеповские "черные" АВ , разбавленные "пробками" в гостинках.

Вот так и живем.

Р.С. Сегодня заменил диф. АВ АТОНА 25А(не держал нагрузку). Догадайтесь на какой, если арендатор кватриры не готов был платить больше 100 грн. за АВ. "Виновника" мне не отдали на растерзание - покажем арендодателям,"шоб вернули деньги".

[QUЦитата:

Тоесть силикон растворится если до полимеризации там будет вода?OTE=naupv;3826135]Конечно

............................

Внимательно читаем инструкцию и химсостав на упаковке САНИТАРНОГО силикона.Он водой НИКАК не растворяется. "Твердеет" на возухе со скоростью 3 мм/24 часа. Вода (отсутсвие доступа воздуха) только замедляют реакцию затвердевания.

Из практики: намазываем (по сухому,жир удаляем растворителем и сушим), ждем 5-10 минут,соединяем,затягиваем крепеж,еще 10 минут и пользуемся водой.

Р.С. Я бы разорился,если бы на следующий день, ходил за деньгами за сделанную работу.

В "догонку:"Применение[править | править вики-текст]

Силиконовый герметик

Силикон нашёл широкое применение в строительстве и в быту. Силиконы обладают рядом уникальных качеств в комбинациях, отсутствующих у любых других известных веществ: способности увеличивать или уменьшать адгезию, придавать ГИРОФОБНОСТЬ, работать и сохранять свойства при экстремальных и быстроменяющихся температурах или ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, диэлектрические свойства, биоинертность, химическая инертность, эластичность, долговечность, экологичность. Это обуславливает их высокую востребованность в разных областях."

"Распознавание подделок[править | править вики-текст]

Из-за высокой стоимости силиконов в продаже нередки их подделки, чаще всего подделывается силиконовая резина и силиконовые герметики: их подменяют полихлорвинилом и акриловыми герметиками. Для быстрого распознавания подделки в бытовых условиях достаточно поджечь небольшой кусочек проверяемого образца: в отличие от органических соединений на основе углерода, используемых для подделок, силиконовые материалы загораются с трудом, а при горении выделяют не чёрную сажу (углерод) а белую (диоксид кремния). Следует однако помнить, что в некоторых силиконовых композициях углерод тоже присутствует в ограниченном количестве."

источник Википедия.

[QUЦитата:

Тоесть силикон растворится если до полимеризации там будет вода?OTE=naupv;3826135]Конечно

............................

Внимательно читаем инструкцию и химсостав на упаковке САНИТАРНОГО силикона.Он водой НИКАК не растворяется. "Твердеет" на возухе со скоростью 3 мм/24 часа. Вода (отсутсвие доступа воздуха) только замедляют реакцию затвердевания.

Из практики: намазываем (по сухому,жир удаляем растворителем и сушим), ждем 5-10 минут,соединяем,затягиваем крепеж,еще 10 минут и пользуемся водой.

Р.С. Я бы разорился,если бы на следующий день, ходил за деньгами за сделанную работу.

Не понимаю желания брать самые дешевые дифы. Вот тут гоняли один енекст www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=188899 Может и бракованный попался, но он вам надо на себе экспериментировать?

Уважаемый Nickdecker.

У меня было время (так вышло) "вдумчиво" прочитать всю ветку, с самого начала.

Узнал много нового от признанных "гуру" (Саша Крымский, Шарманщик,Fireful и др. - кого забыл,простите) со ссылками на нормативы и пр. Оснований им не доверять у меня нет. ИМХО.

Ссылки не запоминал. Себе делал по их рекомендациям.

За сим откланиваюсь.

Подскажите тип герметика для герметизации прокладки унитаза между бачком и вашей. Купил какой то белый для влажных работ типа силиконового - спустя пару дней он растворился в воде есть проверенные варианты?

Если плоскости прилегания относительно ровные - новая прокладка.

Если круглая - из микропористой резины (искать на рынках). Если фигурная - резиновая (рынки,магазины.)

В случае использования уже стоявшей (б/У) или неровных поверхностях прилегания - на прокладку с двух сторон нанести (без разрывов) любой САНИТАРНЫЙ силикон.

Если привыкли перестраховываться - можно нанести САНИТАРНЫЙ силикон

и на новую.

а такой дифавтомат www.enext.ua/catalog/vyklyuchateli-s-zashchitoy-ot-sverkhtokov-e-industrial/vyklyuchatel-differentsialnogo-toka-difavtomat-e-industrial-elcb-2-C16-30-2r-16a-s-30ma/?sphrase_id=223170 нормальный имеет право на жизнь, просто по цена более-менее

 

Добавлено через 17 минут

немножко не понял, в смысле?

 

в принципе можно поставить узо и автомат 2 не выбрасывать или лучше таки дифавтомат?

Такой дифавтомат имеет право на жизнь. (см. пост 10188,10193)

В приложении сжема. Автомат поменяйте на дифавтомат. Снятый автомат в запас (или еще куда)

Да. И я его уже приобрёл. Можно его конечно в распределительный щит засунуть. Там тоже всё Хагер планируется.

 

Так я как раз отказался от монтажа китайца, который предлагал РЭС (Standart Промфактор.) Всё же вводный АВ под пломбами и поменять его непросто, да и не бесплатно. Хотелось бы понадёжней. В упомянутом Вами списке от Саши Крымского Standart случайно не фигурировал?

Нет, Standart не фигурировал. Насколько помню,кроме Е.Next, были Хагер,Атон и др. дорогие европейские марки.

А что может случиться с вводным автоматом (кроме катаклизмов типа молнии или аварии на подстанции)? Он же и называется вводной, т.е. в основном для отлючения ввода. А защиту осуществляют автоматы во внутридомовом щитке, а вводной вступает в дело если внутридомовые не сработали (принцип селективности).

Добавлено через 4 минуты

Фу, фу, фу, пихать подобные аппараты в щит с более дорогой модулькой.

А что говорит каталог на счет стандартных решений?

Вы хотите сказать, что в коробке на столбе или на стене дома, кроме собственно счетчика и вводного автомата будут стоять еще какие-то "более дорогие модульки"? Можно с этого места поподробнее.

1. - точно нет.

2-3 дом частный, поэтому все варианты с соседями не подходят ((

4. - с проводкой точно нет, а вот с отдельными устройствами в сети, не исключаю, что у них на корпусе есть потенциал.

 

"Я просто не знаю как элементы питания котла взаимодействуют с корпусом. Возможно это штатная ситуация, когда через какие элементы питания внутри котла и или УПС попадает потенциал на корпус, откуда в свою очередь на трубопровод.

И соответсвенно, если котел заземлен - то это никак на ощущается, в противном случае - наоборот, пощипывает."

 

Насос внутри котла, монтировался на заводе, поэтому тут я исключаю.

Попробую вырубить УПС еще, проверить как без него.

И хотелось бы услышать в целом, является ли потенциал на корпусе котла - штатным явлением, и встречался ли кто то с таким?

Просто слышал что включение котла в розетку с заземлением - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Думал может вот из-за этого?

2-3 Вы по газовой трубе (она металлическая) соединены с соседями соседних домов и т.д. Для исключения этого эл.контакта на вводе в дом газа (или уже внутри) ставят токоизолирующие вставки.

Как пример: на корпусах современных стиралок есть потенциал, в связи с особенностями их блока питания. (есть в ветке по электрике). Поэтому (но не только) и вилка с заземлением. Если есть заземление, то "ничего не бьется током"

Смотрите выше про стиралку.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ придумали не трусы, а предусмотрительные люди.

Давайте тогда разберёмся с клеммами Hager MC332A, раз уж ранее прозвучало, что он не дружит с алюминиевыми кабелями.

 

Может не стоит разбираться.

Автомат (так понимаю) вводной, а значит в основном будет работать как рубильник(ВКЛ-ВЫКЛ).

Если так, то обратите внимание на более дешевые ,которые "любят" и алюминий и медь одновременно (кроме ИЕК и АСКО). Например www.nl.ua/ru/eilektrotovary/eilektroinstalyatsiya/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskii_vyklyuchatel_E_Next_s002034_32a.html ,о которых Саша Крымский (IEC 63604) вначале ветки отзывался "относительно хорошо"

Р.С. К Новой Линии имею отношение - как обычный покупатель.

А при чем тут заземление?

Заземление - это защита человека от пробоя на корпус электроприбора. Т.е. заземление должно работать при аварийной ситуации.

Т.е. у Вас уже есть аварийная ситуация, которую не решает отсутствующая защита

 

Ищите - неправильно скоммутированая коробка, на насосе фаза на клемме земли, изоляция провода...

 

Удачи

Не надо так "страшно".

При подключенном заземлении (заземление с замерами и протоколом, сделанное "как нада") подключенное ко всем шинам заземления на обоорудовании,и не только, как раз и решает эту проблему. А защиту от поражения эл. током людей осуществляет УЗО (Устройство защитного отключения). Но это тема ветки по электрике.

Не надо резать резьбу. В Эпицентре продаются готовые такие колена под сварку с уже нарезанной резьбой на одном конце. Если очень надо делать проводку в трубах, то на конец прошлого года цены по материалам были такие: черная труба 3/4" на металлобазе - 26грн/м, фасонные элементы в Эпицентре: гнутое колено 3/4" с резьбой - 32грн, стальная муфта 3/4" - 11грн, гайка 3/4 -7грн, приварная резьба 3/4" - 6грн. Самая простенькая стальная коробка ПК-10 100х100мм - 65грн. При покупке трубу можно аккуратно порезать +- в размерэ. Без сварочного аппарата и болгарки при этом подходе не обойтись.

 

 

Дело в том, что не у всех есть навыки сварщика и сварочный аппарат. Но у многих кто умеет (любит) работать руками могут быть хорошие тиски и "лерка" для ВГП резьб. Стоимость сварочного со стоимостью "лерки" не сопоставима.

Вывод: при наличии определенных навыков,тисков, "лерки" и затрат физической силы для нарезки резьбы, можно без сварки и достаточно дешево сделать проводку по сгораемым основаниям.

Писалось для тех, кто хочет съэкономить на материалах и работе.

Всем добрый вечер и с праздником св.Валентина. Помогите технически в таком вопросе - после счётчика стоят автоматы, последний из них с дифавтоматом. Возникла необходимость поставить ещё дифавтомат для линии на автомате 2. Как правильно подключить. Эскиз схемы прилагаю. Спасибо.

Аналогично схеме подключения установленного дифавтомата. С "0" шины взять ноль для нового дифавтомата. Проблема может быть в поиске отходящего ноля из пары фаза-ноль от автомата 2.

Добавлено через 2 минуты

Может в квартирном щитке поменять все автоматы С на В (на розетки, электроплиту)?

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

Т.е., замена С на В ничего не даст?

Теоретически может дать. Практически не удавалось опробовать из-за нежелания владельцев квартир оплачивать мои эксперименты

вопрос по заземлению и котлу отопления.

На днях, когда спускал воздух из одной батареи, обратил внимание, что вода пощипывает эл-вом.

Заземление все никак не заведу в шкаф.

 

Подскажите может ли такая штука быть из-за использования УПС и стоит ли паниковать, или можно еще месяц подождать и спокойно доделывать заземление?

Вариант1: Статическое электричество у Вас на теле (шерстяные и полушерстяные вещи на теле).

Вариант2: Сосед (Соседи) "тырят" электричество подсоединив "0" провод на метал. трубу (газовую,водопроводную).

Вариант3: Сосед (Соседи) сделали заземление через метал. трубу (газовую,водопроводную).

Вариант4: (Маловероятный) Проблемы с Вашей электропроводкой. Нарушена целосность изоляции замоноличенной электропроводки недалеко от контакта мет. труб со стеной.

Вариант5: Просто не знаю.

Может быть совпадение нескольких вариантов. Как то так.

При перегорании в момент включения ламп накаливания "Искра" 40 Вт Е14 (люстра на 5 точек и бра на 2 точки) выбивает общий квартирный автомат на лестничной площадке В50 АВВ и автомат освещения в квартирном щитке С16 АВВ. В квартире ещё имеются галогенные (на 12 В), рефлекторные и энергосберегающие лампы (на 220 В) других производителей, но при их перегорании таких проблем нет. В чём проблема?

Где-то в этой ветке об этом писали. Суть в том,что при перегорании вольфрамовой ниточки в колбе лампы и ее разрыве), иногда между разрывающимися кусочками спирали возникает дуга (типа КЗ). С лампами именитых брендов (Филипс,Осрам и др.) этого практически не происходит.

Автоматы разной мощности "выбивают" из-за невозможности обеспечить селективность на таких малых длинах (маленькой разницы в сопротивлении)проводов - в квартире.

Сообщение от Dmode

Возможно.

Меня в нагреве косвенника теном смущает один момент. На форуме неединожды попадались фото с дырявыми электробойлерами. Анод не справился - произошла электрокоррозия. Если оставить в стороне, что излившаяся вода могла причинить неприятности, то в принципе электробойлер не очень дорогой. А если греть гораздо более дорогой косвенник теном, то с ним ведь может подобная фигня произойти? Если же его греть только посредством теплообменника, то самое худшее что горозит - это накипь на теплообменнике, снижающая эффективность нагрева. Правильно рассуждаю?

Сообщение от sov1178

У Дразице сухой ТЭН - не могу понять какая там может быть электрокоррозия?

А зачем тогда ему защитный магниевый анод?

Защитный магниевый анод служит для уменьшения накипеобразования

в бойлере и на ТЭНе (Цитата из вашего же паспорта:"Внутренняя поверхность бака покрыта высококачественной эмалью без содержания никеля, что в сочетании с ЗАЩИТНЫМ МАГНИЕВЫМ АНОДОМ обеспечивает долговечность работы водонагревателя.")

Здесь речь идет о частичном замещении ионов кальция и др. ионами магния в солях растворенных в воде, что уменьшает накипеобразование и приводит к "похудению" магниевого анода, который х.з. с какой периодичностью (зависит от жесткости воды и пропущенного через бойлер ее объема) необходимо менять.

Бойлер стальной и внутри покрыт эмалью (типа как эмалированная кастрюля) которая может в процессе эксплуатации давать трещины в которых сталь начинает соприкасаться с водой и ржаветь - итогом становиться сквозная коррозия. Все это происходит с любым эмалированным баком, вопрос только в количестве лет.

А электрокоррозия (принцип обычной солевой батарейки) предотвращается (Цитата из паспорта: "Бак водонагревателя,включая крышку фланца, сделан из одного материала (сталь),что предотвращает возникновение гальванического эффекта и электрохимической коррозии.") Простыми словами, если бы крышка фланца была сделана из другого металла, то в водной среде (слабый электропроводник) могла бы возникнуть электрокоррозия. ТЭН тут ни причем.

Добавлено через 15 минут

Да, я про плиточный писал и про материалы для долговечной герметизации стыка стен/пола. В той теме плиточных дел Мастер под ником Бонис участвует. Вот он как раз и озаботился всеми видами герметизации плиточных душевых с трапом. У него в подписи есть ссылка на YouTube. Там на его же роликах все моменты очень наглядно показаны.

А мягкий поддон под отделку плиткой...Не встречал подобного, если честно.

В журнале MURATOR (издавался в Украине) это (герметизации плиточных душевых с трапом)подробно описано в таких номерах: 11_2008, 02_2010, 04_2010.

Они в электронном виде у меня на компе.Не знаю как прикрепить их к ответу. Если интересно - напишите запрос на почту-скину в письме.

Цитата: Александр124 Обратите внимание на гнутые с большим радиусом металлические отводы для сантехработ (продают на рынках). Если нарезать резьбу на концах,то через муфты соедините с прямыми трубами. Должно получиться по электрофеншую. А коробки все равно с трубами нужно как-то стыковать (герметизировать).

Есть у KOPOS

www.kopos.ua/soubory/katalogy/eum_ru.pdf

стр. 210

В принципе то же ,что и на рынке. А от как с ценой?

electron.

До речі чим робити повороти? Тулити коліна чи якісь коробки робити?

Обратите внимание на гнутые с большим радиусом металлические отводы для сантехработ (продают на рынках). Если нарезать резьбу на концах,то через муфты соедините с прямыми трубами. Должно получиться по электрофеншую. А коробки все равно с трубами нужно как-то стыковать (герметизировать).

Так и есть, нужно держать 60-70 градусов, пользоваться смесителем. При температуре 35-40 градусов бойлер превращается в теплицу для бацилл.

Если внимательно прочитать инструкцию то там написано примерно следущее:

- оптимальная температура 51-52-53-54 град. (при данной температуре наименьшее выделение солей в виде накипи - физика однако.), а значит ТЭН проживет больше;

- раз в месяц(два месяца) поднимать температуру до максимальной на сутки, для уничтожения "плохих" бактерий.

При 60-70 град. можно хорошо обвариться, ежели случайно открыть только горячую.

cooler.od; А заказчику (или это Вы заказчик? ) думать заранее, что и куда он хочет подключить.

Я исполнитель, которого поставили перед фактом, что ремонт (плитка,штукатурка,обои) уже сделан и переделывать нет денег. А строители вывели провода - вот и подключайте. А 4 кв.мм на 7 кВт и рассчитаны. И так,к сожалению, в ПОДАВЛЯЮЩЕМ большинстве случаев.