jenkins

Лучше вместо песка гранотсев. Он в отличии от песка не теняет свою прочность когда мокрый. Может вообще так: по Вашей глине мембрана, сверху буквально сантиметр песка, поверх геотекстиль и гранотсев до нужного уровня, дальше плитка. Вода будет просачиватся через гранотсев и стекать по мембране, при этом поверхность не будет "размягчатся".

Подумайте о том, чтобы зону где ездит авто (вьезд в гараж) вымостить обычным камнем (можно плоские обрезки из гранитной пилорамы) или рваным камнем по типу брущатки ну или гранитной плиткой. Это будет 100% гарантия что с ней ничего не случится с годами. Только под камень нужно постелить геотекстиль чтобы трава не проростала. Это просто, недорого и долговечно, внешний вид с годами не портится. Зимой по рваному камню ездить безопаснее чем по бетону. Добавлено через 1 минуту Защитить отмостку при отделке фасада просто - насыпать чуть песка, чтобы вся грязь на него падала, а потом просто смести метлой.

Если гибкая отмостка пойдет волнами по какой то причине то бетонная там же потрещит. У вас сейчас там же грунт лежит - он куда то волнами ходит? А если сверху него тряпку построить (геотекстиль) что-то изменится?- нет конечно. Бетонная отмостка никак не укрепляет грунт, разве что заливать 30см балку - ну а это глупость разумеется. Вместе с тем ремонт не бетонной отмостки это пол дня и лопата. Ремонт бетонной - демонтаж мусор и новая заливка. Видел у родственников бетонную отмостки которой два года - вылущилась до состояния щебенки. Где осталась целой там потрескалась - и зачем такое счастье? Если уж бетонную делать то снизу нужно слой щебня приличный, возможно еще эппс под ним, армированный обязательно и бетон не ниже w8 b25 с применением соответствующей химии. А иначе ремонт через два три года обеспечен.

Раз все молчат, попробую ответить. Во первых зачем Вам бетон на отмостке? Бетон тут может потрескаться со временем по разным причинам: неравномерная усадка самой отмостки, морозное пучение под отмосткой, низкая реальная марка морозостойкости бетона. Вы насыпали глину-водоотвод как бы есть. Подсыпте щебня, чуть песка, геотекстиль и сверху плитка. В таком варианте отмостке прослужит дольше и красивей. Имхо

Не уверен что вопросы именно сантехники, но может кто подскажет (думаю вопросы уже обсуждались сто раз). 1) можно ли водосточные трубы крыши прятать в пирог стены (в утеплитель) 2) куда девать воду с водостока? Нужен дренажный колодец из колец или...? Как рассчитать объем этого колодца?

Разумеется что способ описанный мною это для случая одна две дырки раз в год (чисто по хоз нуждам). Коронка стоит несоизмеримо больше обычного бура. По времени - не уверен что коронкой будет быстрее, особенно если учесть что ее сначала найти нужно. Тем более для коронок перфоратор нужно по лучше чем бытовой. Если речь идет о большом количестве отверстий - лучше позвать спецов алмазного бурения - быстро и дешевле будет. Ну а качество отверстия - смотря куда и для чего оно нужно.

Дело не во влаге. Дело в том что песок сверху и снизу даст возможность кабелю в гофре или трубе двигаться в процессе засыпки и чуть позже пока процесс усадки (уплотнение обратной засыпки) земли не прекратится - он выбирет для себя удобное ему положение и так останется. Так же во время обратной засыпки он не даст трубе сплющится. Тоесть грубо говоря песок тут чтото типа поролона для бережного обращения с кабелем. Грунты бывают разные, игогда глину ломами копают, иногда там куча мусора или камня, иногда просто скалистая почва - песок универсальная подсыпка на все случаи. Ведь можно и щебенкой засыпать попытаться - но что от кабеля останется?... Еще вроде тут уже писали - поперек кабеля сверху уложить кирпичи, ибо он со временем может "всплыть".

Просто - дать нагрузку которая должна отключить автомат согласно его величине. Это около 1.5*номинал. У китайских автоматов ток отключения может быть любым даже без перепаковки...

Такие большие отверстия в бетоне проще всего сверлить тонким буром (допустим 12-16) по контуру дырки а потом зубилом на перфоратор отбивать кусками лишнее. Дело в том что обычные перфораторы имеют маленькую силу удара но большую частоту удара, поэтому они легко справляются с тонкими дырками, для коронки нужна сила удара больше а обороты меньше. Единственное что дырка получится горбатой немного.

Попробую угадать. Эти 5см дюбелятся - а следующий слой основной клеится к этим 5см. Таким образом шляпки дюбелей спрятаны в толще пенопласта. Добавлено через 45 секунд www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4006751&postcount=2185

Токовую защиту настроили? Вам не схема плавного пуска нужна. Вам нужно надежно защитить сам преобразователь чтобы ему и КЗ было не страшно, он не должен сгореть от любой нагрузки.

Можно чуть подробнее по профилю фермы? Или фотки по ближе.. Какова цена погонного метра? Крепление на заклепки? Мне нужно применить чтото подобное чуть для иной задачи...

Кондиционер требует регулярной чистки, обслуживания. Холодильники так же за 40лет приходят в негодность. Те же холодильники так же сущетвенно усовершенствовались за это время. Раньше холодильник раз в месяц надо было размораживать, сейчас нет, потребление энергии и уровень шума так же уменьшили. Хладоген изменили. То что они внешне не сильно изменились еще ничего не значит. Автомобили так же за 10-20лет во многом изменились. Как правило почти вся бытовая техника за 10лет и морально и физически и эстетически устаревает. При этом ремонтопригодность этой же техники все больше сводится к нулю.

За 7 лет эта штука может пару раз сломаться. За 7 лет это может так же морально устареть.

Сначала колоны, потом перерыв дней 5-7 потом перекрытие. Колоны укрепляйте очень надежно, особенно нижний метр.

Тоесть этот ТН отбирает температуру воздуха в доме? Тоесть сначала батареями отапливаем дом, потом это же тепло обратно в нагрев воды?...

Если фундамент и стены позволяют - лучше плитами. С деревом гемора много, особенно если пролет 6.5 метров - балки сшивать нужно. Балки красить нужно, потом подшивать чем то снизу и сверху, это куча работы. Протечка воды для деревянных конструкций - риски грибка итд. Бетону всеравно... У плит два недостатка - вес и утепление должно быть поверх. В деревянной конструкции утеплитель можно сховать в толщине перекрытия.

Такой вопрос. Открытая терасса - жб плиты. Хочу поверх сделать стяжку с добавлением адинол дм (уже купил). Можно ли применить рецепт пола из первого поста поверх стяжки? Достаточно ли будет такой гидроизоляции или же так делать нельзя?

С научнойточки зрения тут можно применить уравнение Клапейрона-Менделеева. Суть в том что если вода не может создать давление внутри бетона необходимое для увеличения своего обьема - это значит что температура замерзания воды (фазовый переход в лед) будет действительно при температуре намного ниже обычного нуля. Поэтому если бетон имеет большую плотность и как следствие марку - гранулы воды маленькие и ей нет возмоности создать нужного давления. Тоесть действительно прочность бетона прямо связана с водопоглощением и морозостойкостью..

супрессор на выход чего?

С меня дизайнер тот еще, но... мне кажется, если сделаете темные плинтуса и багеты - тогда не будет ощущения что все вокруг белое. Подоконники из свежепила? Интересная задумка.

Поправочка, я не эксперт, я диванный эксперт (т.е. без высшего строительного образования), поэтому мои ответы на уровне "имхо". Вопрос к ТС: трещинки новые и расширение существующих появились после какого то ливня? Если да, то Вам срочно нужно решать вопрос отвода воды от фундамента - хотя бы пленку с уклоном от дома постелить. Если они появились без ливней, то причина в том что несущая способность почвы оказалась меньше чем планировалось. Если так, то скорее всего нужно будет дополнительно укреплять фундамент. Лучше обратиться к специализирующимся на этом фирмам. Но с другой стороны странно то что трещины у Вас в случайных местах, а не в "характерных" - углы, примыкания итд. Возможно марка бетона маловата (допустим там цемента меньше чем надо). Интереса ради можете отдолжить гдето прибор для измерения прочности - склерометр, измерить...

листы ПН выходят за пределы стены на 5см, для стока воды в ливневки (пока не будет основной гидроизоляции). Я ж писал что ПН это не кровля, а перекрытие, поверх него будет гдето 30см утеплителя, и поверх утеплителя гидроизоляция. Парапет я уже писал зачем - чтобы снизу крыша имела строго плоский вид. Примерно как на этой картинке слева

Говорил же я проверте затворные резисторы Если они сгорели, то скорее всего так же сгорели микросхемы драйверов мосфетов, а так же проверте цепи их питания. Западло этих испульсных схем - иногда они сгорают так что проще с нуля начать заново.... Был у меня случай - делал я самодельный "электронный трансформатор" с некоторыми изменениями под свои цели (аналог тех что для галогенок продают). Там три с половиной детали и вроде все просто. Спаял, проверил все норм работает. Отдал на испытания - две недели мучали потом умудрились спалить по глупости. Ну думаю - починю, что там той схемы... чинил чинил... вобщем пришел к выводу что текстолит там стал проклятым, ибо все что на него впаивалось сгорало :D На самом деле, особенность перегорания импульсных схем в том, что детали могут частично подгореть, тоесть они вроде работают, а вот характеристики их уже не те. Или же на больших токах они перестают работать как надо. При этом так сдыхает не одна деталь а пол схемы. Но в поддержку Вам - Ваш преобразователь был на финишной прямой, судя по описаниям, поэтому есть свет в конце тонелля. Когда спаяете новые детали, включайте его последовательно с лампочкой накаливания (скорее это 4 последовательных по 12В) после конденсаторов фильтра - в цепи +48В. В случае внештатной работы (кз в питании) просто лампочка засветится, в нормальном режиме она будет едва тлеть. Мощность лампы (общая) около 10-20Вт хватит.

намалюйте як це виглядяє в розрізі з рельєефом поверхні