jenkins

Так примените их для фундамента откатных ворот

Вы в домино играете или все же стены строите? Начинали в полнолуние? Говорят это важно...

Интерессно удастся ли сохранить блоки при разборке.. было бы неплохо если бы автор позже рассказал или показал фото что получилось. Мои строители пару блоков перемещали (тоесть уже приклеенный) по разным причинам, правда не более чем через день - снимали именно шпателем в слой клея - снимался целым без проблем.

Во второй части своего дома после трещин которые появились у меня в той части где уже год живу решил применить такую идею. Честно говоря не знаю даст это чтото или нет, жизнь покажет. Суть - по сути те же две арматуры под окнами, но в нормальном бетоне примерно 10*10см. Такая себе перемычка под подоконником.

В первом ряду толку от той арматуры вообще никакого. Дело не в стоимости клея или блока. Какую функцию она там выполняет? Даже на сайте производителя написали что на прочность не влияет, а влияет на... температурно усадочные трещины?.. очень интерессно как она должна сдержать расширение газоблока если коэфициент линейного расширения газоблока намного меньше чем у арматуры? Тоесть фактически наоборот - газоблок сдерживает арматуру И выше я показал свою стену с трещиной и армированием - безтолковая это затея. Все же лучше забить и спать спокойно. Большенство домов из гб строили без армирования... насколько я помню даже в техкартах оно появилось не так давно. Где армирование таки может дать хоть какой то эффект - низ и верх окон. Разбирать до первого ряда нет смысла.

Раз уж решили разбирать, то не надо до первого ряда. До 4 разбирайте. Можете попробовать снять блоки широким шпателем плоским - забивать в шов с трех сторон.

Вот она... на 10см ниже подоконника проложены 2 арматуры

Как бы не заполнять штрабу, клей всеравно даст усадку. Даже милиметра хватит чтобы газоблок сверху висел - соответсвенно вся затея впустую. Единственный вариант - саморасширяющийся раствор, но важно не переборщить чтобы он не порвал блок. Вобщем не стоит этого делать вообще. У меня к примеру проемы под окнами армированы, и первый ряд и все остальное по техкарте, а трещина около 1мм всеравно появилась снизу оконного проема - толку от той арматуры там 0. Качество армирования было отличным - штраба-клей-в него влаживаем арматуру-поверх опять клей. Тоесть трещина прошла себе спокойно там где 4 арматуры восьмерки (две в первом ряду и две 4 ряд). При всем этом трещина эта не от усадки, а скорее от тепловлажностного воздействия (появилась зимой с первым оттоплением), трещина широкая изнутри и сужаеся наружу. Так что дожопы та арматура в газоблоке. Если есть причины трещины - арматура не поможет.

Штроба по периметру - это глупость. Ею Вы себе создадите в сто раз больше проблем чем отсутсвие арматуры там. Сечение стены уменьшится безвозвратно. Как бы потом не замазывать раствором клеем итд - сверху всеравно будет щель,соответсвенно ширина штробы не будет воспринимать нагрузку сверху. Лучше просто "понять и простить"и забить, чем создавать себе действительно существенные проблемы. Уделите внимание армопоясу и перемычкам - это намного важнее. Всеравно толку от арматуры в газоблоках не много. Кстати совет Татьяны про поверхностное армирование сеткой - очень к делу. От сетки поверху толку будет намного больше чем от арматуры внутри.

По рубероиду - он Вам в принципе не особо нужен, так как у Вас гидробетон. Но поскольку "всі так роблять" лучше таки положить. Лично я себе сделал так- картонный рубероид сложил попалам а внутрь битумный один слой - какой именно не помню. Получилась трехслойная конструцкция -картон-битум-картон. Наверняка это излишнее, но себе так решил. Пленку я б таки снял. Нечего ей там делать. В приямке лучше битумной мастикой или ничем. Влаги там и так будет с головой.

Должна быть направлена на Юпитер для лучшей связи с космосом, не иначе. Если сделать углы и повороты, воздух застрять может:D

Мне кажется дело не совсем в клее. Такое ощущение будто отмостка выперла отделку цоколя вверх, потом опустилась в низ. Может промерзание грунта под отмосткой - и его пучение?

Да у меня тоже есть недоверие к калькулятору, особенно когда считаю смету на очередной этап стройки однако кошелек явно в сговоре с калькулятором... Выкопать септик для подсыпки правильная идея. Себе так же сделал. Главное чтоб не глина. Чем два камаза лучше один тридцатитонник заказать. Песка Вам еще немерянно нужно будет.

Лучше армировать чем не армировать, особенно если засыпка будет "свежей". Засыпку обильно поливать водой.

Это не косяки а ерунда. Пустоты с арматурой заштукатурте, а "холодный" шов - забудьте. Интереса ради попробуйте налить немного воды (чашечку) на бетон сверху. Если это действительно W8 то вода практически никак не впитается, будет стоять лужой. А что там отрицательного может быть? главное чтобы в обратной засыпке не было продуктов гниения - палок, дров, био мусора итд, ну и не надо того что может давать существунную усадку\расширение как глина. Если не планируете делать черновой пол сейчас, то засыпайте безо всякой трамбовки песком, дожди уплотнят засыпку по самое немогу. Причем насыпать лучше "с вершком", ибо около 30% высоты усядется запросто.

фото есть? Причина разрушений - вода напитывается в бетон из земли, от дождя, от снега итд, дальше при замерзании лед рвет бетон изнутри. Пока в бетоне будет влага, его будет рвать. Можно попытатся его гидроизолировать. Допустим побокам и сверху его можно гидроизолировать, например битумкой. А спод низу(ниже уровня поверхности)? Какая глубина? Есть так же методы гидроизоляции проникающими составами, однако это недешевая затея.

Видимо этот фундамент цемента вообще не видел? расчитывая "так это ж забор"... как это все делают... Причина разрушений банальная - бетон имеет высокое водопоглащение, и как следствие очень низкую морозостойкость. Дешевле всего будет демонтировать и залить новый бетон с маркой водопоглащения не ниже W6. Сеточки, штукатурки итд отвалятся на следующий год.

К вопросу о влажности стены при различном утеплении... На тех графиках и выводах пришли к результату что стена утепленная пенопластом менее влажная чем минватой. Я вот о чем подумал - а не изза того ли это что в случае пенопласта утепление получается герметичным - таким образом движение воздуха и влаги через стену наружу почти нулевое. Вместе с тем остаточная влажность высыхает изнутри... Исходя из этого можно предположить, что если наружную отделку сделать с применением пароизолятора - будет тот же эффект в плане влаги. Что думаете?

Скорость возведения поражает такое впечатление что Вы чертежи не на бумагу а сразу на землю распечатываете...

Эти трещинки не связаны с усадкой фундамента. Эти трещинки - результат обильного испарения влаги из бетона сразу после заливки - если б бетон накрыли пленкой после заливки их не было бы. Трещинки эти скорее всего только поверхностные, но при этом они значительно ухудшают прочность железобетонного изделия. Насколько они критичны для строения судить не берусь, но по мнению диванного эксперта (меня) - не очень критичны.

сначала добейтесь от трансформатора тока и всей цепочки защиты по току точное срабатывание при 500Вт или чуть больше - чтобы проверить что оно надежно срабатывает без глюков. Только после этого настраивайте защиту на расчетную макс нагрузку. Иначе опять пойдете за мосфетами Заодно проверте затворные резисторы, и выходы драйверов. Западло всех этих схем в том, что они если сгорают - то все полностью, но в вашей схеме скорее всего этого не произошло, так как напряжение не высокое. Мой знакомый занимался производством сварочников - две ошибки и сварочник становится нерентабельным :D правда там мосфеты подороже были. Я знаю какие грабли есть в этих всех импульсных девайсах, и поэтому не было никакого желания с ними связываться, проще купить гоовое, просто по деньгам в итоге выйдет дешевле... Однако рад что Вас они не остановили Успехов! И да, совет - испытания проводите в защитных очках, ибо детальки иногда разлетаются очень далеко...

Ну якщо все є і "муляє" то можна і самому робити. Просто якщо починати з нуля - то з заводських кілець це набагато простіше, і можливо надійніше.

По описанию больше похоже что трансформатор тока не сработал, его задача - защита по току. У моторчика 2кВт пусковой ток намного превышает мощность 3кВт, скорее всего банально по току мосфеты не выдержали. Не думаю что экран конкретно в этом случае помог бы.

Заливать септик - с месяц возни если самостоятельно, и куча доставок - арматуры, бетона (скорее песка цемента и щебня), досок на опалубку, потом ждать недели пока оно застынет,потом снимать опалубку, обсыпать... Готовые кольца + трактор = два дня и все готово. По деньгам возможно самодельный будет дешевле, но возни немеряно будет.

Я ведь про них и писал на прошлой странице... вообще беда какая то с электротехническими компонентами. Я год назад так и не нашел где купить качественные клемы на дин рейку. То барахло под названием энекст и иек общедоступное клемой назвать язык не поворачивается. Сравнивать есть с чем - есть чуть бэушных клем (фирма тесла и вроде филипс) которым по 25лет уже - пыль протер и как новые, никелевое покрытие меди в прекрасном состоянии, блестит, пластик гибкий а не задубевший как у иека. У иека кстати клемы покрыты походу тем же что консервные банки... печаль.. Я вспомнил когда впервые понял что такое хреновый провод ( что они существуют). В квартире надо было провести телефонную линию в соседнюю комнату. Пошел купил красивый новый модный провод беленький с красивыми жилками разноцветными - лепота... начав соединять его с телефонной розеткой меня постиг шок:D этот провод был стальным с желтым покрытием, при попытке завернуть его в колечко вокруг винтика он тупо ломался, попытка припаять была еще более утопичной. Кое как прилепил временно на соплях, потом поменял на совковую "лапшу".