jenkins

Сетка бывает тоненькая, не более 1мм, нет необходимости увеличивать толщину шва, так же нет необходимости штробления. К тому же "накосячить" строителям с ней менее вероятно чем штробление + незамазывание со всех сторон. По теплотехническим характеристикам... Ну как бы да, но я сомневаюсь что клей далеко ушел от метала по теплопроводности + при наружном утеплении это не столь критично.

Тоесть фактически смысл армирования появляется если стена более 5-6м, и при этом армировать нужно либо каждый, либо каждый второй ряд. Армирование каждого 4 ряда -фактически безполезное, так как просто недостаточное. Получается более разумно будет армировать той же сеткой, но каждый ряд

Откуда насос возьмет воду, если труба не может выдать больше чем дает? Пока Вы кайфуете, соседи в экстазе от отсутвия воды в их кранах Можно попробовать

Если он будет успевать, то какой смысл от насоса? Никакого.

50литров аккумулятора это 20литров воды пока насос не включится опять. Ровно два ведра. Их расходовать - 2 минуты... дальше насос включится и высосет все что может. Воздух в железных трубах магистрали попавший например через соседний кран ускорит ржавчину внутри труб. Единственный вариант при слабом напоре - накопительный бак внушительного обьема, куда вода поступает своим давлением от магистрали, а вот насостная станция берет воду уже из этого бака. Но тут другая беда - застой воды в баке приводит к размножению бактерий внутри. Поэтому воду нужно брать в нижней точке бачка - чтобы вся вода брала участь в водообмене. Но всеравно периодически прийдется чистить... гляньте на унитазный бачек изнутри....

Потому что насос высосит воду из водопровода и из кранов ближайших соседей, а дальше будет прокачивать только воздух.

Какие размеры площадки? Обратите внимание на аэродромные ж/б плиты можно б/у - готовые - привезти и выгрузить. Их технология такова что сто лет пройдет а с ними ничего не случится. Если делать самостоятельно не факт что дешевле получится. Марку бетона не ниже В30 нужно чтобы не ремонтировать через два три года.

в рисунке выше ключевая роль ЭППСа вертикально и горизонтально. Суть - с поверхностным утеплением земли мы повышаем уровень промерзания грунта с допустим 1м до к примеру 70см в зависимости от толщины утеплителя. Почему? У земли температура глубже 1.5м мало зависит от температуры воздуха, с 2м там вообще почти стабильная температура весь год (около + 8..+12 градусов). Если сверху положитть горизонтальный утеплитель, это не позволит холоду зимой охладить землю под ним так же сильно как без утеплителя. Тоесть фактически на глубине 1м уже не будет 0 градусов никак, будет +3..4 может больше. При этом надо понимать что сильно утеплить землю всеравно не получится, и более 5 см ЭППСа (горизонтально) в отмостке особого смысла не имеют. Если нужно законсервировать фундамент назиму, то в Вашем случае его следует обсыпать землей изнутри так же, чтобы слой земли от верху до низа фундамента получился хотя бы 80см. Вот видео компетентного человека.

Тогда эту самую подсыпку Вам нужно сделать до зимы. Причем лучше всего сразу сделать утепленную отмостку примерно как тут

В какой программе рисовались сантех трубы? Трубы электрики надежно заткните от попадания воды (например чопиком), иначе ее оттуда будет трудно прогнать. Кстати, какая глубина залегания фундамента?

У балки есть способ закрепления - шарнир, подвижка итд, и вцелом подразумевается что посредине балки ничего нету снизу, так как тогда это уже две балки а не одна. Если под балкой идет сплошной фундамент тогда это уже не балка. Стену можно разрезать вертикально с шагом в 5см условно, стеной она и останется. Если балку разрезать то разумеется что балкой она уже не будет. Поэтому расчет будет отличатся. Балка начинает воспринимать нагрузку с того момента когда арматура снизу начнет растягиватся, тоесть прогиб там просто обязан быть, пусть и минимальный. В способе армирования газоблока арматура пока выйдет на рабочее растяжение газоблок уже десять раз треснет. Может быть если бы арматура была преднапряженная, может быть она тогда действительно включилась бы в несущую способность.

Если балка, то какой у нее способ опоры? Ибо расчет разный

Одна цифра может убедить лучше чем сто страниц текста. Поэтому милости просим расчет. Мне действительно интерессно

Понял Вас. Меня тоже интересует эффективность армирования. Эффективность измеряется в цыферках. Все остальное базарная болтовня "так усі роблять"

tansss я с удовольствием хочу посмотреть расчет эффективности армирования газобетона. Надеюсь Вы как конструктор можете его привести? То что у разных материаллов разные характеристики - похоже как раз этого никто и не понимает. Меня уже втрой раз в нобелевку записывают. Первый "профессор не из москвы" не вкурсе был что в уравнение можно ввести еще один параметр.

Языком чисел. Из того что нашел в интернете : предел прочности газобетона на изгиб составляет 22-27% от прочности на сжатие. Прочность на сжатие газобетона 25 кгс/см2. Итого прочность на изгиб 6.25кгс/см2 dom.dacha-dom.ru/gazobeton.shtml У кирпича прочность на изгиб составляет 20% прочности на сжатие. Обычная марка кирпича М100 имеет прочность на сжатие 100кгс/см2. Итого около 20кгс/см2 на изгиб. Тоеть газобетон хрупче кирпича более чем в 3 раза. В случае кирпичной кладки изгиб не сразу приведет к трещинам в кирпиче, сначала швы попробуют компенсировать деформацию. В газобетонной кладке клей склеивает блоки между собой в единое целое, поэтому если треснет то сразу блок. Можно посмотреть примеры из жизни - кирпичная кладка трещит по швам, газобетонная по блокам. Конечно арматура кое как укрепляет азобетонную кладку, но исходя из вышесказанного - для того чтобы получить тот же эффект армировать нада раза в три больше кирпича. А по факту получается раза в три меньше. И в чем тогда смысл затеи, если она даст условно 5% эффекта укрепления? Это нерационально. Думаю даже армирование сеткой каждого ряда даст больше эффекта чем те две арматуры через 4 ряда. Производитель написал - необходимость армирования кладки оценивается конструктором согласно расчету. Теперь хочу увидеть констукторский расчет в котором будет сказано - армирование кладки таким способом как заявляет производитель снизит риск трещинообразования на Х% или усилит накострукцию на столько %. Все таки стройка это инжинерный расчет, а остальная болтовня это удел базара. Добавлено через 1 минуту На сжатие - да. На разрыв нет. Смотря что оценивать. И встречный вопрос - вставте арматуру в хлеб, станет ли он таким же прочным как железобетон? Добавлено через 14 минут А если сила действует снизу? Сбоку? Поперек? На растяжение? Кто сказал что она строго вертикальная? Если плиту перекрытия попытатся подпереть посредине она так же треснет. И да. Кстати спасибо за идеальный пример. Возьмем описанную Вами балку. Возьмем те же две арматуры, и две баьки одинаковых размеров. Одну из газобетона другую из обычного бетона. Надеюсь очевидно что газобетонная перемычка выдержит намного меньше нагрузку чем бетонная? А почему? Потому что на свойства системы влияют все компоненты а не только одна арматура. В газобетоне арматура усилит балку с нуля до допустим 200кг назгузки. В бетне с нуля до 2000кг нагрузки. Тоесть та же арматура в бетоне в 10раз эффективнее чем в газобетоне. Вот поэтому нельзя втупую применять правила армирвания кирпича к газобетону, поскольку результат может варьироватся от абсолютно неэффективного до вполне полезного.

Вы пытаетесь сравнить белое с пушистым. Потому что у газобетона свойства сильно отличаются и от кирпича и от бетона. Предел прочности и на разрыв, изгиб и на сжатие отличаются в десяток раз. Газобетон в этом случае более правильно сравнивать со стеклом а не с кирпичем. Если в стекло всунуть арматуру оно от того крепче в плане хрупкости не станет. А к вопросу температурных расширений - все таки пусть ктото обьяснит каким образом метал сдержит расширение газоблока если он сам расширяется на порядок больше газобетона?

а внутренние перегородки из чего и сколько их объем?

Фронтоны предполагаются? Используйте снизу новые блоки, плюс вместо совсем непригодных купите новые и используйте так же снизу. Те которые почти хорошие, используйте выше. Самые плохие на фронтонах...

каким способом отделяли блоки? На нижние ряды используйте неиспользованные ранее газоблоки, на верхние ( так как на них нагрузка меньше) можно б\у, клей можно доотшрябать чемто типа болгарки с насадкой щетка.

Выше уровня зимнего снега, хотя бы 20-30см...

Я так понимаю, это парад веселых вопросов? Пол блока - идеальный вариант, можно и меньше, лишь бы только не блок на блоке в один уровень...

по вашему совету давно купил такой же себе на перегородки - действительно, среди тех что видел - таки отличный. Не крошится, вроде крепкий, но главное ровный. Вобщем спасибо за совет

Это фантастика... вот одним вроде как хочется дать почитать инструкцию, а у других ее нужно отбирать чтобы не читали. Раскладка не имеет никакого значения в этом случае. Важнее перевязка следующего ряда с первым - он должен быть смещен на пол блока, как обычные кирпичики... Но блин, это капец