jenkins

А я свои расходы считаю в условных жигулях-ланосах... иногда мандраж хватает когда понимаешь какой автопарк уже насобирался теоретически А потом вспоминаешь что ездишь по прежнему на маршрутке

Куда по Вашему денется влага из стяжки? Я не спорю что по ней можно будет ходить на следующий день - это понятно. Я имею ввиду что влага из нее будет уходить долго и нудно при низкой температуре.

Все время греть не нужно. Хотя бы неделю-две чтоб бетон не чувствовал нуля градусов. Дальше ему уже пофиг. Вот после второй недели проветривать интенсивно, обогрев не особо нужен, а может даже вреден, поскольку грибок любит сырость и температуру около 15градусов. У меня был опыт такой: зимой 1.4квт электро обогреватель в помещении из газоблока 30см, 40м кв без пола нагнетал +10 градусов относительно уличной температуры. Но стяжки я не делал, мокрые работы были но чучуть. Ближе к весне расцвели нет, не подснежники, а плесень на бетонных конструкциях в первую очередь. Вентиляции не было совсем. Конденсат на дверях заставлял замыслится о необходимости других источников воды - хоть ведрами черпай. Влажность была стабильно 70-90%. Поцвели так же все тряпчатые изделия которые там были. Сделал два отверстия по бокам дома для вентиляции - стало чучуть лучше но не сильно. Грибок не особо смущался антигрибковой грунтовкой на бетонных изделиях. Помогло только интенсивное проветривание. И опять таки - мокрых работ было минимум, основное - влага из грунта и свежых стен. Поэтому я не могу представить сколько конденсата и какая влажность будет при заливке стяжки. По сути, почти вся вода которую вы нальете в раствор должна выйти из стяжки в виде пара. Поэтому лично я для себя понял - сначала вентиляция а потом любые мокрые работы.

Если в доме держится больше чем +5 градусов проблем никаких, за исключением того что застывать стяжка будет дольше. Проблема может вылезти в другом месте - конденсат на стенах и грибок, если не обеспечить хорошую вентиляцию. С такими зимами как сейчас будем наряжать не елки а пальмы

Нет,пол года это чито исполнние при доступности материаллов. Проектирование может занять пару лет..

Точно знаю что стройка НЕ должна продолжаться вечно. В идеале все можно сделать за год или даже пол года, если будет грамотно организован весь процесс и привлечены хорошие специалисты в нужном количестве. Черта между стройкой и долгостроем проходит в кошельке. Пока там есть деньги это стройка. Как только заканчиваются - долгострой.

Потолок 2.6 это мало совсем. Головой люстры цеплять... оптимальный размер около 2.8-2.9м. Да, может там на оттопление будет чуть больше, но поверте, лучше всю жизнь ощущать комфорт доплатив чуток чем всю жизнь плеваться - чего не сделал выше. Высота потолка очень давит на психику, может даже доводить до депрессии. Дом это прежде всего место отдыха. Вы должны себя там чувствовать как рыба в воде. Тем более делая черновую высоту потолка 2.60 потом окажется что пол надо поднимать на 5-10см и потолок гипсокартонный тоже не нулевой толщины а тоже 10см. Итого останется 2.45... Мой совет - сделайте черновой размер потолка первого этажа 3.00м, потом за счет чистовой отделки от него останется 2.85 - как раз идеально. В потолке сделайте разводку электрики и вентиляции,может даже труб оттопления второго этажа. А второй этаж делайте 2.8 но чистовой потолок сделайте минимальной толщины чтобы осталось 2.70-2.75. Эти размеры будут достаточно комфортны. Еще один немаловажный аргумент- обычная высота окон около 1.3м-1.4 ( ну у кого как конечно). Высота подоконника 90см. Итого верхний край окон 2м.30см примерно. Если потолок 2.6 то сверху остается всего 30см - они всегда будут заметны и потолок будет визуально казатся еще ниже. С высотой 2.8м верхняя часть будет выглядеть "толще" - 50см - потолок визуально будет ощущаться еще выше. Тоже самое для дверей. В Вашем плане неплохо соблюдены пропорции всех помещений - это комфортно. Если сделаете еще комфортными высотные пропорции - это залог комфор ного дома вцелом. РС: я далеко не архитектор, это только мое мнение.

Понятия не имею Можно сделать из оцинкованного профлиста - будет бюджетно.

Почему это угол уклона будет одинаковый? Там вполне может быть угол в пару градусов всего, почти что плоская кровля. Отсюда и площадя никак не равны.

Архитектор Ваш неплохо постарался, вцелом при небольших габаритах дома комнаты получилось рациональных площадей и оптимальной формы. Стена там где куня и котельня должна смотреть на север, тогда освещение дома будет правильным. (Если я правильно понимаю что фасад по чертежам снизу где тамбур - то все норм). При желании можете "раздвинуть" стены кухни в общий прямоугольный периметр. Не очень дорого. Главное расчитать правильно балку (на чертеже ее видно синеньким) С этим не соглашусь. Односкатная однозначно дешевле двухскатной, площадь ее меньше и конструкция проще. И про сопртивление ветру тоже не согласен, чем "перпендикулярнее" крыша к ветру тем сильнее ее сдувает. тут согласен. Во первых доставка, во вторых это спецзаказ, в третьих не всякий кран такие поднимет, и много других нюансов. Попробуйте возможно разместить две плиты с опиранием на стену слева от тамбура, или наоборот срава. В принципе в этом проекте эти плиты самая большая "заноза". А вцелом, лично мне - нравится.

Провод к люстре есть смысл ставить с заземлением по простой причине о которой уже многократно писали - в случае проблем с кабелем или в самой люстре при наличии УЗО есть хорошие шансы что оно сработает (если будет утечка с фазы на землю), таким образом имеем чучуть выше электро и пожаробезопасность даже если земля в светильнике не подключена совсем.

Сейчас самая паскудная погода для мокрых работ - колеблится около нуля градусов. Лучше кладочными работами сейсчас не шалить. Можете сделать септик, забор итп.

Не хочу никого обидеть, но лично мне трудно назвать коробку из пенопласта домом, хоть он будет супер пупер теплым. Это мое имхо

Недалеко от меня тоже построили СИП дом. С момента начала работ по фундаменту до покраски фасада прошло около 3 мес. Что внутри сделано не знаю, снаружи стоят окна и двери. Фундамент делали ленточный из несъемной пенопластовой опалубки, ну стены понятно один сплошной пенопласт, крыша тоже. Но фасад добил - поверх осб приклеили еще около 5см пенопласта и поштукатурили, покрасили. Короче 90% дома это тупо пенопласт Пенопластовый пенопласт покрытый пенопластом стоящий на пенопласте и утепленный пенопластом

не совсем правильно выразился. Опирать плиту на боковую сторону нельзя. Но в данном случае у нас не опирание, так как плиты по краям тоже прогибаются. Разве что они могут по разному прогибаться по сравнению с монолитным участком. Вобщем я хз.

Ваш конструктор прав. Плиты перекрытия не должны быть защемлены по бокам. По сути монолитный участок - ще одна маленькая плита. Все норм

Ну как я понимаю, они являются креплением для арматуры на момент заливки, и как дополнительная мера крепления залитого участка к плитам. Хотя у вас там опирание по обоим краям на кирпич, может оно и не нужно.. Честно говоря я не вкурсе, просто видел что так делают все

Проэкт это для слабаков! Только импровизация, только хардкор 20151125_085821.jpg - эта часть уже замоноличена? Ато я не вижу тут выпусков арматур по сторонам на плиты типа как на этой картинке : (ссылка на изображение устарела)

А фотки где?

Смотря как его сделать. Если сделать двойные балки - основные толстые - для пола второго этажа и маленькие но не связанные с основными на пару см ниже - для потолка первого этажа - звукоизоляция будет хорошая. Естественно что пространство надо чем то заполнить (минвата, эковата итд) (за "пирог" на картинке не ручаюсь, но идея двух уровневых балок показана) Кстати говоря с таким подходом, при хотьбе по второму этажу не будет прогибатся потолок на первом, и не будет сыпатся всякий мусор на голову (пыль, краска иши штукатурка или еще что там на потолке) Но в СИП доме такая конструкция всеравно не поможет, так как звук помимо перекрытия пердается так же и через стены, это просто большая деревянная коробка.

Плиты непосредственно на кирпич без армопоясов опирают в кирпичных многоэтажках, и из того что я читал - опирание на кирпич вполне допустимо (кажется минимум 7см). Единственное что чисто теоретически может быть проблемой - фсб блоки сверху не связаны между собой армопоясом, но поскольку сверху их почти пол метра кирпича да и армированного - думаю проблем быть не должно. Тем более что это ж не 5и этажка ведь. Пс. Я не конструктор, чисто мое имхо

Газобетон прекрасно пробивается гвоздем. Сверлить не обязательно. Найдите кусок упругого прутка 6мм заточите начало как у гвоздя и забивайте. Разрушений и пыли не наблюдалось. Я у себя все отверстия под дюбеля 6мм делал 200мм гвоздем обычным - отверстия лучше чем от сверления и дюбель идеально в притирку заходит. Пыли ноль. Ну и сверлить не надо - достаточно молока. Добавлено через 4 минуты Отверстие под вентиляцию делал самодельной приспособой типа балеринки.

Ступайте ка лучше вы во всем известном направлении (в магазин например). От ваших постов в этой теме толку 0.

В перспективе надо будет делать вентиляцию и мне. Подскажите в чем недостатки пластиковых воздуховодов? И в чем преимущества АЦ трубы для вентиляции?

А если дом из ГБ например 300мм обложить еще 200мм ваты?