jenkins

С таким списком только к экзорцисту :D А вцелом - в любом доме будет целый букет косяков которые вам не понравятся и прийдется переделывать

Можно. Желательно обеспечить герметичность соединений. В отличии от грунта, если вода попадет в трубу она там останется надолго, а кабель хоть и бронированный для грунта, но не подводный...

За 2 часа в бетоне не успеют произойти хим процессы которые приведут к холодному шву между слоями, если долить бетон еще сверху - он надежно свяжется с нижним. Вместе с тем за 2 часа бетон становится частично твердым, его уже трудно проткнуть арматурой\лопатой, хоть и возможно. У бетона появляется небольшая несущая способность. Поэтому если на него сверху дать нагрузку (новый слой бетона) - сила будет передаваться больше в низ, чем в бока - тем самым опалубка будет испытывать меньше нагрузки на "раздавливание изнутри" - меньше шансов что ее порвет. Бетон во время заливки содежит в себе воздух и избыток воды, при заливке и вибрировании этот воздух должен выйти а вода сама уйдет. Во время этого процесса объем бетона уменьшается на объем вышедшей воды и воздуха, тем самым он уплотняется- при этом он фактически проседает в опалубке на 2-3 и может больше сантиметров. Чем больше залить одним махом тем сильнее он просядет. В итоге заливая одним махом по уровню, спустя пару часов можно увидеть что бетон просел на те пару см - ниже уровня. Заливая последний слой после того как вода и воздух уйдет с нижних слоев - проще обеспечить нужный уровень (просядет он допустим на 5 мм - не критично). Ну и кроме того, вибрирование послойное проще и качественнее обеспечить чем всего фундамента сразу. Все вышеописанное - из моего маленького опыта и наблюдения. Ямогу быть не прав

Смотря какая схема софт старта. Может быть по разному. Софт старт - это когда сначала в нагрузку ток подается через балластный резистор, и через небольшую задержку реле своими контактами замыкает этот балласт. Суть такая же как у термистора. Задача - медленно зарядить конденсаторы в БП хотя бы немного (тем самым очень сильно уменьшается ток импульса включения) и спустя секунды полностью подключить БП к сети. В хорошем софтстарте задержка включения не зависит от предыдущего состояния (в отличии от термистора). Потребляет оно примерно как термистор - менее 2вт примерно.

Тут нету нуля в принципе. Есть три фазы и корпус щитка (земля это или нет хз)

Беда в том, что нынче банальная розетка стои немеряно денег, а если чуть красивее стандартной то вообще пол прожиточного минимума. А диммер обыкновенный сколько стоит? Судя по этому форуму у большенства нет денег сделать не то чтоб умный а вообще дом. Собственно на этом все мечты и заканчиваются. Увы

Этот же гигрометр мне в другой квартире показывал влажность около 30-45% а в офисе еще меньше - 25-30. 90 у меня было весной и в доме реально почти туман стоял. Но тогда и на улице туман был. Вобщем померял только что термопарой температуру мокрых участков стекла и сухого. У мокрых мест температура 17-18градусов, у сухих на 2-3больше. Температура в помещении по этому градуснику 23-24-25, по другому (который совмещен с гигрометром) 21-22. Спиртовой термометр показывает 23. Вобщем абсолютная погрешность измерения около 2 градусов. Во всяком случае разница сухого и мокрого места 2-3градуса. Получается чтобы убрать конденсат нужно нагреть окно снизу всего на 3градуса. Как бы посчитать необходимую мощность нагревателя? Регион - под Киевом.

А я наоборот хочу понизить влажность но не знаю как. Дому всего год, поэтому возможно это еще остатки строительной влаги. Этой весной влажность достигала 90 и более процентов, оттопления тогда еще не было совсем- как результат грибок на бетонных перемычках и армопоясе. Пришлось срочно сооружать вентиляционные отверстия. Влажность снизилась до 70-75% и только сейчас колеблится 50...70%. Квартиру с домом сравнивать нельзя, разве что с первым этажем - сырость (влага) исходит из земли. Плюс квартира за многие годы после стройки уже успевает хорошо просохнуть. Если хвартира на втором и выше этажах - она подогревается снизу, в итоге влага медленно но уверено поднимается вверх здания. А еще вытяжка многоэтажного дома сравнима с турбиной по сравнению с естественной вентиляцией домов. Вобщем много факторов различает дом и квартиру с точки зрения влажности.

А в самом помещении сколько?

Кстати, ведь конденсата ж нету в верхней части окон - значит температура там выше - и наврядле там очень большая разница. Надо померять разницу температуры в месте запотевания и в месте не запотевания стекла. Может там обогрев нужен всего + пару градусов - может там и мощность нужна мизерная и эффект теплого пола останется прежним. Наверное ж не надо там кучегарить + 30 градусов... Сегодня ради интереса померяю температуру термопарой стекла сверху и снизу.

Разрядный ток зависит не от емкости конденсатора, а от его внутреннего сопротивления + сопротивления всей цепи. От емкости зависит длительность импульса. Поэтому конденсатор паралельно выключателю ничего хорошего не даст, кроме как увеличения импульса тока при включении (опять таки в зависимости от того попадет на переход через ноль или нет). "возращаясь к напечатанному" - нужен софт старт, лайт версия которого и есть термистор (который нужно тщательно подобрать под нагрузку)

У меня нет Я уже живу в доме (точнее 1\5 его части), чистовая отделка сделана только в этой части. Остальных "частей" дома еще не существует в прямом смысле.Поэтому вопрос с конденсатом на окнах\дверях лично для меня все еще актуален.

Так эти Ватты всеравно уйдут на обогрев помещения. Разница лишь в том что нагревать они будут сначала окна. Может там и меньше мощности нужно.. Можно проэкспериментировать - просто положить на подоконник такой кабель и оценить какая мощность требуется. Или даже просто лампочки накаливания, или галогенки...

Ну в принципе там этого конденсата кот наплакал... Поэтому можно "понять и простить"

Правильно, будем контактной группой еще замыкать заряженый конденсатор (если момент включения не попадет на переход через ноль сети). Который кстати говоря может сыграть злую шутку с импульсниками - через него кондеры в ИБП будут заряжаться медленно и иногда включаться - получим медленный стробоскоп) Добавлено через 2 минуты Термистор. А вообще софтстарт - самое правильное - см ссылки kastor666 выше

З реле буде та сама біда, тільки попізже (С) А конденсатор в данному випадку не допоможе. Допоможе тільки правильне обмеження стартового струму.

Я имею ввиду не приточные клапаны которые выходят на улицу, а наоборот - в дом в сторону пола.. Идея чтобы в угол окно\подоконник поступал теплый воздух, который не может туда добраться сам. припрекпил картинку...

Судя по всему в уголок между подоконником и рамой окна не попадает теплый воздух, в отличии от окон от пола. Еще одна мысль - интерессно, если сделать несколько косых отверстий в стене чтобы они выходили под подоконником в месте стыка с рамой, а другой конец отверстия - вниз к полу, чтобы образовался мини вентканал. Поможет ли? или бред..

У меня так же немного запотевают нижние углы окон. Провел и я небольшой эксперимент. Уличная дверь у меня стандартная типа бронедверь металлическая обшита мдф накладками с двух сторон. Пока что стоит одна. Стены 30см газоблок. Перемычки бетонные на всю толщину стены (тоесть гиганский мостик холода). Утепления еще нет, планирую около 150мм минваты. Ну а пока что так. Так вот беда в том что по этой двери вода течет ручьем, хоть ванну набирай. Вентиляционное отверстие есть в том углу где дверь, но оно не сильно спасает. Однако решение таки нашлось - тепловентилятор гдето 1.5квт который одновременно обогревает сам коридор и ванну направлен на эту дверь - конденсат пропал весь. С окнами судя по всему такая же ситуация - низ окна почему то всегда холоднее. Решение придумал подобное - нужно локально обогревать низ окна - например можно встроить кусочек обогревательного кабеля в подоконник небольшой мощности (полагаю 20вт хватит) - но это только в теории и в планах, на практике не проверял еще. Влажность ниже 50 не опускалась. А так в среднем 60-70. Меряю китайским термометром с гигрометром - точность неведома

Во первых посчитайте нужный номинал такого дросселя, его размеры. Во вторых не забывайте что при отключении питания он увеличит дугу Одно лечим другое калечим.

И что? Что он даст? Чего от него ожидаете?

Лучше просто симистор и резистор.

mr.energo скорее всего прав, что третий вывод соединен с землей через какую то нагрузку, а не непосредственно (хотя хз что еще могли придумать местные электрики). Про заземление - это вопрос тому кто это делал/обслуживает. Ежели желаете увидеть 127В - подключаете три обычные лампочки накаливания на 220в (обязательно одинакового номинала) в виде звезды к трем фазам - между кажжой фазой и точкой соединения лампочек будет 127В. В такой схеме с изолированной нейтралью главная опасность в том, что напряжение между любой фазой и землей ( в смысле физической земли и всего того чего касается человек) ничем не ограничено. Тоесть тут может быть и ноль вольт и 5 как Вы померяли а может и 1005 например в случае грозы. - ничем кроме потребителей (косвенно) оно не ограничено. Я настоятельно рекомендую поставить УЗО, и очень желательно УЗИП хоть на одну фазу.

Скорее всего потому что ноль насоса не подключен к выходящему из узо нулю, а к общему.

Похоже что это трехфазное подключение с изолированной нейтралью, но трехфазка не 380в а 220в. 4 контакт - скорее всего заземление, 3 контакт - одна из фаз которая гдето соединена с землей - псевдоноль. Странное решение для квартир если честно.