normal

В печке я так понимаю есть плюс, что она умеет держать температуру типа 30 градусов для подъема теста?

То видимо если дом окружен автотрассами с четырех сторон, ну и он таки только приточный, а окно работает в обе стороны (и оказывается есть приводы для окон типа BDT 010-RC с автоматикой и пультами для ленивых)

Товарищи, а для пиццы и хачапури (возможно и хлеба в будущем) эта штука подойдет? Чтобы замесило тесто и оно созрело там, а я потом раскатал и в духовку переложил. Или лучше смотреть на планетарный миксер или продолжать месить вручную?

Обычно раз в квартал: зимой достаточно 4-5 окон на микро, весной 1-2 перевожу на обычное, летом перевожу все на обычное, в августе правда я могу на день почти все закрывать, а на ночь открывать (но мне так комфортнее, чем сидеть потом под кондиционерами), осенью же перевожу режимы в обратном порядке Температура это задача отопления, при утепленных теплоемких стенах и теплом полу с плиткой, приточный воздух уже автоматически подогревается (правда стена и пол на градус холоднее, но это только возле самого окна) и тот рекуператор может никогда не окупиться (а вот утепление быстро), ну в общем пробуйте, чего я отговаривать буду...

Ну, следить за влажностью нужно в любом помещении, а с водой в трубах и за температурой, это как бы по-умолчанию, просто для этого не обязательно топить до конца зимы, а просто контролировать термогигрометром, может пока подвал справится и при этом само все высохнет

Технически это не сложно: у меня мин.вата в перекрытии и в стенах проема (с пароизоляцией со стороны первого этажа), закрыто МП дверью - работает отлично

По бутовому фундаменту подсос маловероятен, а вот кирпичный цоколь надо смотреть внимательно (где стык отмостки и стены)

А этот угол какой по направлению север-юг? Северные обычно на 2-3 градуса холоднее и может только на них вылезать Ну у меня бачок унитаза тоже две недели назад начал мокреть и теперь до весны никакие дуйки не спасут, все зависит от температуры воды в водопроводе

Скорее всего вас подвал греет, т.к. в доме без подвала и отопления было бы уже ниже 5°С, у меня подвал практически всю зиму подогревал гараж и постоянно с машины таял снег на обычную стяжку и ничего ей не было, а вот с полусухой я хз

Так вы же заметили пару недель назад, а тогда как раз лупанули морозы, конденсат впитала штукатурка и она при высокой влажности быстро не высохнет, может потому и при потеплении не пропало

До утепления: покупаете термогигрометр за 100грн и пирометр за 400грн, затем стараетесь держать все межкомнатные двери открытыми и путем залпового или щелевого проветривания поддерживаете не более 50% влажности (по всем комнатам, а не в одной точке), пирометром внутри проверяете температуру стен по углам и если она приближается к 10° (точке росы), то снижаете влажность до 40%, если морозы ещё будут сильнее, то снижаете температуру воздуха вплоть до 18° Запланируйте утепление на осень, но лучше 150мм (хотя бы по углам добавить + утеплить отмостку 50мм) После утепления: не спешите с воздуховодами и рекуператорами, скорее всего вы уже заплатили за режимы проветривания в окнах, попробуйте ними опять поиграться - стены будут гораздо теплее и в паре с теплым полом сквозняки от окон к вам уже не дойдут. Я так постепенно пришел к выводу, что зимой 4 окна на постоянном микропроветривании поддерживают около 1000ppm углекислого газа и 50% влажности, а 5 окон около 800ppm\40% и нам это вполне подходит (но у вас соотношение может быть другое) Единственная проблема возможно: это как бы все тепло от радиаторов в спальне не улетало в окно, я от них давно избавился и не проверял

Вы не спешите менять, какая у неё мощность? где-то 8кВт? При теплопотерях 2кВт*ч куда будете девать остальные 6кВт*ч? Вам и этой может быть сильно много...

Далеко не факт, там может быть от 40мм до 80мм в зависимости от ровности стены, влажность до 65% нередко тоже может подниматься. Если это вылезло сейчас, то вылезет снова как только уедете в отпуск или перестанете проветривать или прикрутите отопление или на улице зарядят дожди и жена развешает стирку в доме... Пирометром изнутри температуру посмотреть, у меня угол "промерзал" до 12-14 градусов (тогда как остальная стена была 20), после доутепления углов и утепления отмостки углы стали 18-19 градусов

Ну вот и причина (у меня точно такая была): по пилястрам утеплителя всего 50мм, по остальной стене 100мм, а лучше наоборот! Потому что углы промерзают сильнее, по отмостке 50мм ЭППС хватит, а вот углы хотя бы до 100мм нужно дотянуть.

И дом 80-х годов был без пилястр (выступов) снаружи по углам?

Для кирпичных (неутепленных или слабо утепленных) углов это критическая влажность, выше которой пойдет конденсат и грибок, причем если основная стена утеплена 100мм, то углы лучше 120-150мм, я в прошлом году сам так доутеплял углы и отмостку (хорошо, что до финишной отделки)

Точно блин Я просто только после стола прилег на диван и особо не рассматривал - розетки там или точечные светильники Ну тогда вопрос меняется на как утеплен цоколь или отмостка (смотря что напротив того пятна снаружи)

А про самое главное: какой % влажности внутри и как утеплен потолок (над тем углом) ни слова...

Не будет у вас такой температуры, если выставите температуру воздуха 20°, то на керамограните будет максимум 21° (под утро) и минимум 19° (под вечер), т.е. котел в основном будет работать ночью (когда наибольшие теплопотери + ночной тариф), при этом весь излишек (если будет) примут кирпичные стены, а в течении дня вернут. А керамогранит температурой 19° (та даже 23°) сводит босую ногу за две минуты (и ни шаг укладки, ни радиаторы не повлияют), потому к нему обязательно должны прилагаться теплые носки и\или тапочки, если к этому готовы - то больше никаких проблем и будет сплошной комфорт

Так это обычно только трещины по облицовке, при нормальной отмостке они не растут, а после утепления и видно не будет, несущие стены могут быть и целые

Та есть там внутри трещины на фото, а могли ещё и побелить перед продажей. Электрика + разборка старой печи + перепланировка полюбому потянет демонтаж старой глиняной штукатурки, кровля и утепление потянет замену окон, потолка и пола, установку сверху армопояса и ещё много чего, главное только начать... Я оставлял только наружные стены, все остальное проще (и правильней) выгнать с нуля, причем получалось работать даже зимой под старой крышей (а было точно как у ТС на фото)

На дачу и я бы конвекторы поставил, не хватало ещё каждую неделю воду сливать из СО

Облицован хорошо, но основные стены могут быть "из г и палок" и без фундамента, это нужно копать и проверять. В те времена часто практиковалась только облицовка старых "мазанок" и фундамент делался тоже только в пол кирпича. Даже если основные стены окажутся в норме, то все остальное при ремонте само зацепится и отвалися одно за другим (штукатурка, потолки и т.д.)

Бугага, на заборах тоже пишут... Самый дешевый профнастил стоит 200грн\м2, на самую простую односкатку вам нужно 120м2, итого 24000грн обойдется только профнастил для сарая

Оно нужно если высота на крышей будет больше 1м