normal

Помню отрезал из такого хомутика кусочек резинки и одевал на клапан, сейчас полез сфоткать, а резинок уже нету, наверное зимой повыпадали вместе с сосульками Но и клапан не тарабанит, хз посмотрю следующей зимой если начнет, что-то придумаю

У меня стоит такой, зимой ЕВ его спокойно открывает (даже с выключенным вентилятором в трубе), а летом ЕВ не работает (даже без клапана)

А что я не так сказал? Обратный клапан ставится на вытяжной канал, чтобы закрыть его в случае возникновения обратной тяги, прямой есстественной тяге он не мешает

Ничем особо не отличается, вы просили решетку - я показал. Обратный клапан не мешает ЕВ, он мешает обратной тяге. Увеличить площадь ванной вы не можете, увеличить диаметр канала тоже, заменить стеновой вентилятор на потолочный тоже, выбора у вас мало... Попробуйте выкинуть старый канальник и найти что-то поновее помощнее, я ещё научил родных всегда держать двери в санузел открытыми (после процедур) и вентилятор включаю довольно редко

Кроме зазора где-то ещё должно быть открыто окно или другой приток, иначе вентилятор будет маслать с нагрузкой и без толку Дык дожди идут постоянно, сейчас температура и влажность на улице бывает ещё больше чем внутри и вентиляция мало помогает Полно в любом строительном

Одескабель пишет вес на бухтах (у ЗЗЦМ не нашел), вот на моих ВВГнгд 3x1.5 (бухта 200м) - вес нетто 18.251 кг ВВГнгд 3x2.5 (бухта 200м) - вес нетто 24.768 кг

Вы измеряете температуру воздуха над поверхностью, тогда поставьте датчики в центре комнат и откройте окно, а потом замерьте на каком датчике быстрее упадает температура. На ламинате должно будет сразу сквозить по ногам (в отличие от плитки), вот это и будет теплопроводность - способность быстро нагреть холодное. Но эксперимент надо проводить зимой, в паре плитки с кирпичными стенами я жодного сквозняка не чувствовал, а вам радиаторы подавай, бо даже с закрытым окном тянет...

Так параллельно с ТП поставить радиаторы и всего делов По идее даже с одинаковой температурой, стяжка под ламинатом будет "горячее" и соответственно теплопотери в грунт больше и меньше КПД конденсационного котла из-за более теплой обратки. Если дровяную печку закрыть утеплителем, то в доме теплее не станет, лишнее тепло улетит в трубу, а она перегреется и треснет (ничего хорошего в общем...) Добавлено через 32 минуты Это если в тапочках или на босую ногу? Мне почему-то кажется ламинат с температурой 22° будет теплее на босую, чем плитка с температурой 25°, что имеется ввиду в этих правилах неясно... Если весь пол сделать 27°, то воздух будет не меньше 25°, а какой он должен быть по нормам тоже вопрос... Для комфорта ногам пол должен быть с минимальной теплопроводностью, а для эффективности отопления с максимальной и золотая середина тут не ламинат ИМХО, а тапочки (они ещё и мягкие впридачу)

Практически в 10 раз... Почему батареи не делают из ламината? Покрыть весь пол алюминием понятно дорого, а батарею вылить из какой-то пластмассы это же будет золотое дно!

Главное, чтобы не болели А вообще, мало какой трезвый проставит столько знаков препинания без ошибок А по теме: похоже ковид здох? Ровно после того, как Комаровский всем объявил, что летнее проветривание помогает...

Нашу семью двухконтурный устраивает с головой, а вместо топочной и кучи железа я вкинул эти деньги в отдельную баньку с летним душем, вот нафига мне те косвенники с рециркуляцией?

Как вариант: зимой было 20% влажности и стена намного быстрее высыхала (проблему не было видно), как отопление выключили влажность поднялась на 55% и стена уже не успевала сохнуть (пошло накопление) Нет Добавлено через 4 минуты Между плиткой и стеной должна быть щель, возможно даже из кухни где-то по этой щели протекает холодная вода или например жена сильно часто моет пол и тоже в щель затекает Попробуйте расшить ту щель и напихать везде сухих салфеток, понаблюдать в каком месте станут влажными

При конденсате обычно по обоям или гипсу сразу идет грибок, та и стена бы уже давно высохла после нормализации влажности, похоже что таки труба ТП, может когда долбали стяжку для подвода воздуха к камину и повредили? А капли например стекают под эту сторону и их слишком мало, чтобы увидеть протечку по манометру...

1. Киньте фото снаружи дома другого угла (там где мойка), там цоколь тоже открыт или засыпан уже? 2. Если нету пирометра, потрогайте хоть рукой колонну и аналогичное место где мойка - колонна снизу холоднее или одинаково? Но пирометр конечно точно скажет... 3. На колонне сдирали штукатурку - был грибок на ней или на обоях? 4. Рядом с колонной (где обои) газоблок везде был сухой или его тоже зацепило? Т.е. с той стороны проблема четко идет по границе кирпич\газоблок или не факт? 5. Сейчас стена сухая или ещё влажная? Я бы плитку пока не трогал

Попробовал у себя при подаче 50° и полной мощности: даже с открытым байпасом и перекрытыми всеми контурами ТП - и верхний и нижний коллектор быстро нагреваются до 50°, а если нижний холодный - похоже нет циркуляции между котлом и коллектором

По фото правильно подключено, предлагаю ещё попробовать краном на ППР перекрыть обратку (или почти перекрыть), если на работе котла не отразится (будет так же быстро набирать температуру), то возможно действительно заужен проход при пайке ППР. У меня при полном перекрытии крана с 20 до 50 градусов набирает температуру подачи секунд за 10, а при нормальной работе за 10 секунд набирает где-то до 34, затем срабатывает модуляция и снижает до 28 и дальше работает (без тактования) медленно повышая эту температуру по мере нагрева пола (где-то на 1 градус в час-два). Кстати, а куда идут трубы влево, там ещё одна батарея?

Я тоже живу пол года, цоколь утеплен 10см ППС, но отмостку ещё не успел и в северном углу (там у меня как назло ещё и ввод воды и санузел и низкий цоколь) самый низ стены тоже периодически дает конденсат, потому буду ещё утеплять отмостку 10см ЭППС. Цоколь вам уже доутеплять не вариант, может отмостку ещё успеете хотя бы в том эркерном углу (но это если проблема точно в конденсате, а не какой-то протечке)

У меня бачок унитаза тоже не контактирует с улицей, но конденсат на нем выпадает пол года - тот контактирует с водой, а вода с землей (так же и фундамент)

Так у вас же теплый пол греет эти трубы и фундамент с той стороны (утеплитель то убрали)

У меня коллектор, насосы и котел практически близнецы, тоже аналогично тактовал, пока не перевел на минимальную мощность, там ничего сложного, как-то так: Одночасно натисніть кнопку + та кнопку – , доки на дисплеї не з’явиться L.1. Натисніть кнопку <Режим отопления (иконка радиатора)>, щоб виконати настройки в меню 1 (L.1). За допомогою + або – перейдіть до сервісної функції 1.А. Натисніть кнопку <Режим отопления (иконка радиатора)>, чтобы зайти в параметр 1.А. Налаштуйте теплопродуктивність у відсотках (За допомогою + або – <Поставить минимальную>) Натисніть кнопку <Режим отопления (иконка радиатора)> и удерживать до мигания (значит котел принял новую настройку) Если не поможет, значит проблема не в софте, а железе

Разница может быть: там стена (она получает больше тепла от дома и земли), а с другой стороны отдельная колонна (если на пару градусов холоднее, то этого и хватило или если она севернее)

Ну тогда остается вариант с конденсатом: нужно было гигрометром измерить влажность воздуха в доме и пирометром температуру колонны, сейчас может разницы уже недостаточно для образования конденсата, а месяц назад могло и быть. Если влажность высокая и фундамент не утеплен, а колонна граничит с северной стороной, то когда зимой топили влажность могла быть сильно низкая, а когда отопление выключили и начался сезон дождей - влажность скаканула, а фундамент (и низ колонны) ещё не успел прогрется...

Может в этой стене вент.каналы или дымоход и натекла дождевая вода?

Это который двухконтурный со встроенным бойлером на 100л и стоит больше 100k? Это вчетверо дороже настенного и вы ж одноконтурный ищете...

Лучше тяга, меньше конденсата, бактерии в септике тоже люди