normal

В мене плитка на першому поверсі ітак холодна, зимою навіть при включеному опаленні вдягаю теплі шкарпетки, зараз у міжсезоння опалення вже не потрібне і тепловтрат немає але плитка може бути 21.5 і сидіти в туалеті чи за робочим столом в босі ноги холодно навіть через килимок, тому ще кілька контурів вмикаю суто для ніг (а не опалення будинку), на літо підлога прогріється і в спеку буде якраз, але охолоджувати її думаю точно не потрібно...

Мабуть на щось інше, бо пластикові якоря в бетон погано залазять... Я зараз в міжсезоння інколи вмикаю підлогу у санвузлі та дитячій (на першому поверсі), за дві години котел нагріває і цілий день тепла, хз скільки чекати без утеплювача, в мене всього 2см

Г-образне скло і цегляний портал збільшують дисбаланс температур між кімнатами, тобто дають купу випромінювання в залі, яке не може потрапити до інших кімнат, отже залежить від мети: при потребі у опаленні всіх кімнат краще мати подвійне скло і дистриб'ютор з повітропроводами, а тоді вже цеглою обкласти, так може вийти дешевше ніж всіляки суперізоли і шамотні плити

З 01.02.2005 по 06.05.2024 на метеостанції Київ / Жуляни (аеропорт) зафіксовано всього 45 діб з температурою -15 і нижче, тобто така температура буває 2-3 дні на рік і теплоємності звичайного будинку повинно вистачати щоб їх пережити взагалі без опалення

Мені портал робили звичайний муляр та плиточник

За дерево незнаю, а по керамограніту запасу потужності дофігіще, в цегляному будинку утепленому 10см ППС (стіни) і 2см ЕППС (підлога) маю середні витрати по опаленню 20Вт/м2

Ось приклад як розрахувати теплоємність порталу 150шт(цеглин) * 3.5кг(вага) * 880Дж(теплоємність) / 3600сек(година) * 25°(дельта нагрітого порталу) = 3.20кВт*год(звичайна) 150шт(цеглин) * 4.0кг(вага) * 900Дж(теплоємність) / 3600сек(година) * 25°(дельта нагрітого порталу) = 3.75кВт*год(шамотна) На опалення будинку 150м2 потрібно близько 3кВт щогодини, тобто порталу вам вистачить всього на годину, а шамотного може на кілька хвилин довше. Але ж ви не слухаєте, що конвекція в цегляному порталі нічим не відрізняється від конвекції в будинку з цегляними стінами в плані опалення... Ра***те теплоємність ваших стін vs теплоємність печі (питайте у печніка), бо портал то мізер...

Щось нагріти навколо топки чи печі взагалі не проблема, проблема нагріти весь будинок однаково, якщо влаштовує у вітальні +30, а по іншим кімнатам +15, то можна гріти будь чим, а якщо ви хочете мати опалення всіх 160м2, то тільки конвекційна топка з повітропроводами (або топка з водяним контуром)

Може не витримані відстані і погане охолодження топки, в моєї 570 за 6 років все ціле

Щебінь зайвий, в себе робив два варіанти: мембрана-геотекстиль-пісок-фем та склоізол-гарцовка-фем, обидва норм працюють

Ось димохід, принцип такий самий, болгаркою вирізати, саморізами прикрутити

Буде, ви не дуже нагрієте повітря поки не прогрієте цеглу, мені взимку для опалення потрібно приблизно 45 кВт*год на добу, я їх ввалював за три години 15кВт газовим котлом у підлогу або ввалював за три години 15кВт топкою у стіни, різниця тільки в тому, що ті три години там гаряча підлога, а там стеля. Потім температура вирівнюється і цей гарячий надлишок перетворюється у теплі стіни, які повільно гріють решту 21 годину (правда в мене всі стіни теплоємні, а не тільки внутрішні) Якщо у вас позаду металевої топки стіна в цеглу, то чим ця кострукція не піч? В мене така стіна стає тепла як груба і на ранок має ще 30 градусів, жарко спати у спальні...

У вас внутрішні стіни з цегли вже працюють як багатотонний аккумулятор, тож немає ніякого сенсу ставити ще піч на 2т і заливати для неї фундамент, конвекційною топкою роздавайте повітря, а стіни потім будуть догрівати

Так агроволокно і пісок наче ж її пропускають до каменів і витікає вона вже через них, а повинна текти ПІД камені в дренаж, але схоже він не справляється чи замулився

На 4 години я і ДБЖ не вмикаю, бо мобіли і ноути самі тягнуть по 6 годин, а холодильник і опалення не вмикаються по 4 години навіть коли є електрика, тобто на 4 години взагалі можна нічого не робити, але то індивідуально...

Профлист підібрати або замовити під колір і прикрутити до кутників, пару годин роботи, бо до цегли чухати і чистової буде довго

Але щоб каменюки ії не розчавили, взагалі вони погано вкладені, я щоб ненароком діти голову не розбили, всі гострі кути ховав всередину, а назовні залишав круглі, або збивав кувалдою, треба крутити каміть як тетріс перед фіксуванням...

А вона фізично не може текти в інший бік, бо ваша ділянка нижче і воді непотрібно перешкоджати, а навпаки полегшити шлях через дренаж у бік найнижчої точки (синя стрілка). Як варіант: відкотити крайні камені, прокопати невеличку траншею (жовта стрілка), засипати щебнем у геотекстилі (дренаж) і повернути камені, тоді вийде правильна підпірна стінка і пісок не буде вимивати на газонку

Якщо повикидати все зайве, то зі списку може і нічого не залишиться, взяти наприклад "термодатчики теплої підлоги": яка з них користь? Ну будете бачити температуру всередені стяжки, а навіщо, коли важлива температура повітря і керування відбувається по неї? Так само з покімнатними термостатами, рідко коли потрібна кругом різна температура, а з відчиненими міжкімнатними дверями того і добитися практично неможливо

От шо значить починаючий ITшник, років через 20 заіпе всим керувати з ліжка, і тоді дійде філософія вікон, що вони не ломаються, не потребують енергії, а ще допомагають не втратити останні м'язи, коли людина все життя зайнята розвитком мізків І взагалі вікна достатньо відрегулювати раз на сезон, потім по датчику CO2 раз в пару тижнів підлаштувати, це вже якщо потрібна точність у +-200ppm, більше гемору буде від мобіли заряджати її кожен день для керування

Так само, тільки в мене не по бетону, а солянка бут\щебінь\відсів\пісок без геотекстилей, але по неї заїджав машинами роки три до вкладання тротуарки (4см старе місто)

Так то напевно все від бойлера, в мене його немає і нічого не зриває

Бош написано 10 бар, я вже як рік зняв обмеження на редукторі, у водогіні 6 бар і все норм працює, осмосу краще більший тиск (помпу не потрібно), буду спрощувати систему - викидати редуктор і магістральні фільтри (1-20мкм), без них теж нормально, дешевше поміняти раз на рік мембрану ніж купу картриджів кожні 3 місяці... Буває після ремонту водогіна кидає трохи жовтувату воду, але то рідко і можна її просто злити

В морози мокріння починається з надземної частини стіни, тобто найбільше під стелею, на вікні теж повинен бути конденсат. Нижня частина, що в землі на 1.5м не повинна промерзати, але ви кажете волога на плінтусі... Чи то вона стікає, чи там утворюється незрозуміло...

Там мізер тепла іде в підлогу, краще залишити котові чи самому полежати біля каміну і насос постійно ганяти немає сенсу