DidMazay

Живу в такому будинку 50 років, а будинку 150. Тому просто ділюсь досвідом. В деревяних будинках з радіаторним водяним опаленням відносна вологість в житлових кімнатах 60-70% влітку і 30% взимку тому де тому конденсату взятись? З 1974р в частині житлових кімнат по деревяним рейкам до стелі підшили гіпсокартон (звісно без пароізоляціі) проблем не виникало. Ванна кімната і кухня - то вже інша річ. Оздоблювальні роботи при наявності опалення проблем також не дадуть. До речі стяжка воду не віддає, а навпаки сама поребує тому залиту стяжку обовязково накривають плівкою хоча б на місяць

Пройшло 2 роки. Може комусь стануть в пригоді мої враження. 1. Виробник не дозволяє довго зберігати листки в пачці. - Дурниця пролежали в сараї 2 роки і як новенькі. 2. Виробник забороняє різати болгаркою. - Прокляв все ріжучи ручними ножицями (в місці штамповки ножиці не ріжуть, а мнуть метал), спробував елекролобзиком - все вібрує, покриття обдирається. В результаті порізав болгаркою і не жалкую. 3. Хтось на форумі писав, що вітер зірве z замок. - Тільки в тому випадку, якщо вкладатимуть "спеціалісти", а не ви самостійно. Я підтягував кожен листок струбциною і осаджував гумовою киянкою - в результаті місця стику майже не видно, замок тримає мертво. 4. Власні застереження - Якщо ваш дах має єндови - краще відмовтесь від z-lock. 90% часу і нервів я виратив на ці єндови. - Край даху повинен бути ідеально рівний, а листки в першого ряду і першої колонки срого під прямим кутом - інакше вже на третьому ряді почнеться перекос і всі листки доведется знімати і знову вкладати правильно. (до речі ця конструкція дозволяє скільки завгодно знімати і знову вкладати листок) - Вкладання листків зручніше робити не як в інструкції - "кутом", а вертикальними колонками. Контроль в горизонтальних рядах зручно виконувати рулеткою відносно нитки, натянутої на висоті 5-6 ряду. Старайтесь витримувати ряди з точністю до 2мм.

Тиждень тому утеплював бетонне перекриття сараю мінватою Профлайн з нової лінії. Щільність, як у пінопласту. Ріжеться чудово. Тримає форму (навіть ходив по ній). На закритому горищі захисту вистачає марлевої пов'язки і гумових рукавиць. (Із скловатою цей номер не пройшов би) Характеристики як у Рокміна. Не розумію чим ця вата вироблена в Житомирі гірша за вироблену в Польщі. Тільки тим що дешевша на 3 грн за кв.м?

Планую купити ПДГ-160 "Компакт". Підходять всі характеритстики: досить легкий, середня потужність (більше просто електролінія в мене не дасть), і найменший дріт 0,6 можна використовувати. Якщо знаєте недоліки - підскажіть.

Буде і не сумнівайтесь!

Якщо у Вас температура в приміщенні нижча за зовнішню, то не потрібна. В травні - вересні можна знімати, як раніше виймали другі віконні рами.

Контролюйте роботу геодезистів! Переміряйте самі! Справа в тому, що GPS визначає координати місцевості - довготу та широту, а не відстані. Тобто, якщо ділянка на схилі, то по даним GPS її площа виходить менша за реальну. Якщо геодезисти заміряли площу для всього містечка, садового товариства, поля і т.і., а потім ділянки паювались "метром" то на пересіченій місцевості накладки неминучі.

І чим Вам заважає той мох? Я принципово його не знімаю вже 25 років цим займаються ворони влітку. З березня по травень і восени має гарний вигляд (мох зеленіє і розквітає майже європа екологічна). Додаткове утеплення (жарт).

Старий шифер поняття щироке. Я думаю до 10 років терпимо, а 30 занадто. В старому шифері головна біда тріщини. Перевірити можливо поливши сухі листки водою (шланг поливайка), а через півгодини поливитись знизу.

Snitsar звичайно правий. Тільки над малюнком Вашим познущався не до кінця. 1. Гідроізоляція або супермембрана ніколи не кладеться на планку 50х50, бо ЇЇ провисання недостатно для вентиляціі зазору під єврошифером. 2. Рубероїд теж тут вже зайвий. 3. Для економіЇ коштів сіпермембрану використовуйте тільки над мінватою + 30см, в вище на холодному горищі продовжуйте дешевим гідробар"єром. 4. Вентиляцію через "коньок" вимушені робити для теплих горищ. Якщо у Вас холодне горище то робіть вже як годиться гарний протяг через решітки значних розмірів в віконцях на фронтонах. Не забувайте - головне вентиляція. 5. Необхідність пароізоляціїї особисто для мене питання спірне. В приміщеннях в високою вологістю (ванна, кухня) краще її застосувати, а в інших - питання яке у Вас опалення. Якщо пічне і інколи, то пароізоляція потрібна, а якщо парове газове то мабуть можна і не ставити. Справа в тому що "газ сушить" як какжуть в народі. У мене вологість в кімнатах коливається від 65-75% влітку (опалення відключене) до 30% взимку.

Дякую, моя думка розвивалась в цьому ж напрямку. Буду робити по варіанту А. Головне не забути мінвату на стіну покласти до прибивання менбрани, бо інакше туди вже не дістанешся. І ще одне питання. Раробар"єр між собою зклеюють спецстрічкою це ясно. А чи потрібно його приклеювати до стіни фронтону (виноска 1 на мал Б) та до стіни на якій маулрат? Якщо потрібно то чим?

Ні край даху у мене лежить не на фронтоні. Край даху буде виступати на 90 см за фронтон і ззовні будинку буде ще по 1 лазі (стропилу) на вмурованих в фронтон 1,5м балках. Повітряного зазору немає тому, що це менбрана а не пароізоляція. Я беру дорожчу менбрану зате використовую повністю всю ширину лаги 150мм для мінвати і не буду мучитись з мотузками для забезпечення зазору. Впритул до фронтону, як я розумію, лаги ставлять щоб фронтон не впав від вітру (тонкий фронтон краплять до лаги). В моєму випадку товщина фронтону = товщині основної стіни. Більше того, на фронтоні лежать панелі перекриття (в тому місці де зазвичай розміщена затяжка лаг) а на них спираются серединами лаги. Питання було про спосіб утеплення стику фронтону і даху. Що в цьому місці більш тепле стіна чи дах? Я так зрозумів, що Ви за стіну. Чому?

Прочитал и слезы умиления на глазах! Я не сомневаюсь что в Финляндии культура производства на высоте и зарплаты у их рабочих достойные. Даже рекламу Rannila способен прочитать на их сайте. Вопрос был совершенно в другом. Как не портить изумительную МЧ (к примеру Rannila) саморезами?

В інструкціях виробників ват стандартно приводиться поперечний розріз кровельного пирога і ніде немає продольного. Особливо в місці стику з стіною. Порадьте який з двох наведених варіантів правильний. Чи може є третій?

Після кожної ідеї як зекономити не забувайте зайти сюди (ссылка устарела)

Можливо дилетантське питання. А яка ще вата не колеться? І чим скловата відрізняється від мінеральної, чи це синоніми?

Купив тут (ссылка устарела) круг 12 в кількості 60м. Сам порізав болгаркою по 0,4м. Віддав токарю нарізати різьбу по 10 см 150 шт за 150грн. На другий день забрав. Економію ра***те самі.

Купував тут europrokat.com/eprokat/stranicy_sajta/produkcija/metallocherepica_rokua/. Якість виготовлення приємно здивувала. Привезли з цеху на піддонах, упакована. Всі 500 листків один в один проблема навіть розділити 2 листки(Я так гадаю, що за 3 роки станок ще не розбили). Браку покриття нема. Кілька сам подряпав, коли розвантажував. тобто пересвідчився що 35 мкм матовий поліестер - покриття тендітне. Гарантію я не питав, самі щось плели про оцинковане, грунтоване і т.і. Що я сам не бачу який метал?

І не тільки в гражданском і не тільки в сроительстве. Але котеджі в основному віддані на відкуп шабашникам, або фірмам які з шабашників виросли. І тут вже мова ні про фізичні можливості людського організму (стахановські норми - часи) ні про професіоналізм мова не йде. Ціна роботи тупо = ціні матеріалу. Виходить, якщо я купив дешевий матеріал то професіонал повинен його навмисно погано покласти? Відносно "Гуцулів" згадайте хто привіз нові технології? Не НДІ Граждансельстрой і не в СНІПах вони були, а здобувались особисто остарбайтерами. І якщо Ви знайшли і показали їм щось нове (не будуть же вони після роботи в форумі виснути) то це Ваш бонус новому замовнику.

13 березня купив Rokua РЕМА з металу Австрія по 75грн. При розрахунку потрібно брати на 20% більше реальної площі даху. 20% - це перекритя листків. Питав чому не катають з дешевшого металу - сказали, що пробували, але профіль не тягнеться з металу низької якості (рветься). Питав чому мало виробників - сказали, що прокатна машина набагато дорожча за звичайні і засновники фірм економлять чи бояться що не окупиться.

А як вирішити проблему снігового мішка за димарем? Особливо коли архітектор розташував димар з 4-ма каналами поперек схилу даху.

Мені здається порівняння з звичайною МЧ не доречне через принципову різницю в способі кріплення. А при зазорах 1-3 мм зникне капілярний ефект. Враховуючи висоту хвилі 65 мм та розмір 1116 х 751мм цю черепицю слід порівнювати з асбоцементним шифером старого зразка, якщо пам'ятаєте.

Будь ласка детальніше, що не сподобалось. Для мене це важливо, поки не купив. У виробників інструкцій на сайтах - одна ідея. Я не може зрозуміти як її кріпити знизу на косих зрізах (на ендові). А чому не поширена зрозумів, коли порахував - на дах площею 330м потрібно 572 листки. А щоб їх закріпити - 2300 шурупів!!! Який будівельник від цього зрадіє. Ні ця черепиця для тих, хто сам клепав.

Сампромату не вивчав, але інтуітивно прийшов до аналогічних висновків. Маулрати - відлуння дерев'яних будинків які гнили знизу. Маулрат ідеально підходить для "наслонних" стропил. Подивіться старі підручники - там зарубувались спеціально знізда, система працювала на упор, чим більша вага тим міцніше з'єднання. І все без болтів та анкерів. А що тепер? Зарізають трикутник в стропилі (з 150 залишається 100мм) і ставлять на квадрат маулрата, а щоб стропило не поїхало під дією горизонтальної розпірної сили все одно рекомендується притягнути його щпилькою до армопоясу (що роблять рідко). На мою думку маулрат тепер використовують тільки для швидкості - так простіше виставити всі стропила в горизонтальну лінію. Але в цьому випадку достатньо на армопояс покласти дошку 50 х 150, а не колоду 150 х 150.

Ось! Як завжди ледь не винайшов велосипед. Дякую за підсказку. Тільки що подивився в інтернеті. Виявляється цю МЧ катають з 2006 року в Дніпропетровську під назвою "Z-lock" та в Києві під назвою "Rokua". Буду 7 раз думати, але певно вже тільки в цьому напрямку. Вдячний всім.