Кузьма 56

Навряд ли. А зачем вам лишнее оборудование. ТТ типа "Стропувы" 20-а прекрасно справится с вашей задачей. Особенно серия "Идеал", который рассчитан практически на все виды ТТ. Схема несложная с параллельным подключением. ТТ котел в со стоянии сам себя разогреть.

Этот балансировочный клапан для того и предназначен, чтобы выставлять рекомендуемую скорость потока через котел.

Насколько знаю, предприятие Stropuva-Ukraine - совместное Украино-Литовское предприятие. Поэтому литовские котлы на складе Stropuva-Ukraine.

Ваш котел рассчитан на мощность 30кВт (если не ошибаюсь), горелка имеет вентилятор (присутствует наддув). Кроме того, ваш котел конденсационного типа, а значит имеет свои особенности дымоход. При такой же мощности ТТ котел будет иметь существенно больший диаметр дымохода.

Я так понимаю речь идет о дымовой трубе. Большинство газовых котлов работают под наддувом. В таком случае вопрос совместного использования д. трубы отпадает. Как правило, ТТ котлы небольшой мощности работают на естественной тяге. Очень важно при этом соответствие д. трубы конкретному ТТ котлу. Надо уточнить, о каких конкретно котлах идет речь.

Сомнение - это хорошо. Знаю только, что ТТ котлы типа Стропувы имеют Евразийский патент. Думаю там смотрят, стоит доверять. Да и практика эксплуатации подтверждает соответствие заявленным качествам. Котлы испытываются на разных режимах. 10%-я нагрузка как раз не подходит для показухи кпд. А чистить котел периодически надо.

Вопрос не в пиаре, а в необоснованном утверждении, что кпд. так называемых "свечек" низкое, тогда как оно на уровне лучших вариантов ТТ котлов. Добавлено через 22 минуты Можно выставить температуру обратки и 50,55град. Вопрос не в этом. При температуре межсезонья (от -5 до +5), если выставили 60град. обратки, то просто автоматика регулирует интенсивность горения (не надо "душить"). При правильном подборе мощности котла он будет работать, в эту пору, с нагрузкой 35-60% мощности. Котлы типа Стропувы могут работать и при 15% нагрузке. Как раз "свечка" подойдет. У этих котлов плавно регулируется мощность. Поэтому они выдают столько тепла, сколько надо в данное время (ТА не нужен). ТА к ним тоже можно применить, в случае желания дополнительно накопить тепло.

Не поддерживаю ваше мнение о кпд "свечек". Декларируемый кпд, к примеру, ТТ Стропува - 87%. Он ничем не ниже от других котлов. Когда при работе котла Тух. газов в пределах 100-120 градусов, это говорит о высоком кпд. Вот открытие! Производитель просчитал необходимую стартовую площадь поверхности нагрева, которая достаточна для обеспечения заданной мощности. По ходу горения поверхность теплообмена как бы увеличивается. При этом зона активного горения постепенно перемещается вниз. Это скорей плюс хотя бы потому, зона максимальных тепловых нагрузок не на одном месте (как в других ТТ котлах). А значит металл поверхности нагрева работает в более благоприятных условиях, что несомненно скажется положительно на долговечности работы котла.

Разделяю полностью ваше мнение по вопросу "трехдверного" котла. Я понимаю, в целях рекламы, можно тиражировать много разных надуманных "преимуществ" (особенно интересна вертикальная загрузка дров). Да и, как-то неудобно, хвалить в разделе Стропувы котел, который, мягко говоря, "одолжил" существенную часть технологии у той же Стропувы.

Да-да!!! Какие полезные функции?! Вижу одни минусы: 1. Уменьшение возможной поверхности нагрева. 2. Дополнительные вопросы по уплотнению дверц. 3. Дополнительная загрузка топлива нарушает процесс верхнего горения и приводит дополнительному расходу топлива, преждевременному выходу из строя распределителя воздуха. Не советую делать догрузки топлива в котлах типа Стропува. Только в крайнем случае. Лучше оставить колосники при использовании дров.

Это одно из преимуществ котлов верхнего горения типа Стропува. Достигается плавное регулирование подачи тепла. Нет необходимости снимать "пиковые" избытки выдаваемого котлом тепла.

Как известно, при температуре обратки ниже 55град., может идти образование конденсата. В связи с этим возникают условия для коррозии металла и образование жидкостей типа "дегтя". При качественном топливе такие проявления несущественны. (вот и вся экстремальность) Судя по вашим цифрам, мощность котла подобрана по европейским нормам. При температурах на улице ниже -20град. котел будет работать на максимуме нагрузки (учитывая отбор некоторого тепла для ГВС)

Да вполне нормальный выбор схем обвязки котлов Стропува, отработанные, проверенные в работе. Как правило, больше проблем заложено в СО. Тем более, производитель котлов особенно не возражают против простейшей смесительной схемы (здесь тоже можно выставлять разную температуру обратки). Есть такое понятие: "защита котлового контура". Это для того, чтобы не было коррозии котла, чтобы не образовывались разные "дегти" и т.п. Для экономного режима работы сделаны Стропувовские схемы. Можно, допустим, выставить на обратке 30градусов. Если хорошее сухое топливо - особых проблем не будет. При этом, в некотором плане, котел работает в экстремальном режиме. Лучше всего вставить гильзу под биметаллический термометр или датчик недалеко от выхода дымовых газов из котла. А на какую мощность рассчитан бойлер?

По такой схемке трудно о чем-то судить, Но: 1. Следует вам напомнить, что схема работы котла Стропува с применением смесительного клапана предусматривает включение насоса котлового контура в начале растопки. До тех пор, пока котел не нагреется до установленной на 3-х ходовом клапане температуры (оптимальная 55-60градусов), подача теплоносителя в контур СО практически отсутствует. 2. Газовый котел практически всегда имеет контур защиты котла. Поэтому, такое подсоединение должно выполнятся после соответствующего гидравлического расчета, чтобы правильно подобрать насосы по расходу и давлению, другое оборудование. Кроме того, схема должна предусматривать исключение варианта прогрева параллельно включенного котла. 3. Если на выходе из котла 80 градусов а обратка холодная, то дело не в котле, причины надо искать в схеме СО. 4. Низкий к.п.д. котла может быть при не отрегулированном процессе горения (подачи воздуха в зону горения, тяги). Когда котел "гудит" - это большой избыток тяги. Но и при небольших избытках тяги идут потери. Поэтому надо следить за температурой уходящих газов (если она пределах 100-120градусов - то хорошо). 5. Хотелось бы знать на какую мощность рассчитан газовый котел и бойлер. Складывается впечатление, что мощность котла не правильно подобрана. 320 м.кв. отапливаемых (достаточная ли теплоизоляция?), плюс бойлер неизвестной мощности вызывают вопрос.

Такой вариант не исключен. Если топить смолистыми дровами постоянно и не добавлять химикаты, то может образоваться плотный слой смолы в дымоходе. Очистить дымоход будет сложно.

Согласен, почти все. Только механические напряжения заложены конструктивно в водо-охлаждаемых колосниках, со временем, разом с усталостными напряжениями, думаю приведут к необходимости периодических ремонтов. Я не отрицаю плюсов водо-охлаждаемых колосников.

Смесительный клапан обычно выставляют на 55 град., хотя, насколько знаю, немцы рекомендуют 60 град. На самом деле, если дрова сухие, то 50 град. на разделительном клапане не вызывает вопросов. Смолистые породы лучше не применять, много химикатов надо применять и не всегда они эффективны.

В режиме растопки у всех ТТ такая ситуация. Надеюсь, вы не забыли поставить балансировочный клапан с расходомером на обратном трубопроводе и выставить расход рекомендованный вашему котлу. 50град. на разделительном клапане означают, что до достижения этой температуры подача теплоносителя в систему потребителей не осуществляется. Должно все нормально работать, при качественном топливе. В крайнем случае, можно применить смесительный 3-х ходовой клапан по наиболее простой схеме обвязки, которую видел в применении к транспортабельной котельной от Стропува (была на выставке)

Родная автоматика котла заслуживает особого внимания т.к. контролирует поддержку горения по времени, а не по температуре, Если автоматика не следит за температурой теплоносителя на выходе из котла, тогда зачем она? При контроле вышеупомянутой температуры и ТА не нужен. Или я что-то не так понял?

Вполне логичная схема подключения эл. котла. Как правило, такие котлы имеют хорошую теплоизоляцию, поэтому потери тепла небольшие. Можно при желании отключить резервный котел.

Можно термостатическую головку поставить на 50градусов, чтобы не шла холодная обратка на котел. Можно попробовать разные режимы и остановиться на наиболее подходящем. В схемах обвязки №2,3 есть вариант с подключением резервного эл. котла.

.. Не согласен. Параметры работы котла (к примеру время горения) приводятся в привязке к номинальной нагрузке, поэтому длительное горение не за счет самых низких мощностей, а есть реальным фактором. И не факт, что КПД на низких нагрузках малое. Это может быть при 10-15% нагрузки. А при нагрузке 15-35% вполне нормальная работа котла с достаточно высоким КПД (о чем свидетельствует Тух. газов < 100градусов. Не плохой вариант, но стоимость... Кроме того хочу сказать, что ТТ котлы верхнего длительного горения обладают важным преимуществом - плавность регулирования мощности при сохранении высокого КПД (не надо ТА) Не плохой вариант, но без ТА не обойтись, т.к. такие ТТ котлы заложники своего режима горения (пиролиза)

Хотелось бы услышать более конкретный ответ. Разговор идет о водо-охлаждаемых колосниках, а не о условиях сжигания антрацита.

Речь идет не о столь длительных периодах, а о нескольких годах эксплуатации, если подпитка существенна и ей не уделять внимания (совместно с другими прочностными проблемами таких конструкций). Добавлено через 9 минут Это относится к любым котлам, если конструкцией котла заложены местные перегревы и существенные механические напряжения (усложнения конструкции)