AndryG

Поки газовики тягнуть труби, я ломаю голову над вентиляцією. Купа простих питань для тих, хто пройшов цей шлях і темний ліс для мене Минулим власникам слово "вентиляція" було невідомо. Тому зараз потрібно бити дірки в плитах і тягнути утеплені труби по горищу до збірної шахти 3*150мм + 110мм фан на гребні даху (500мм) Площа будинку 80кв, 4 людини. Три витяжні канали 150мм: санвузол, бойлерна з газовим котлом, кухня-вітальня з витяжним зонтом. У планах на світле майбутнє зробити автоматичні припливні клапани у жилих кімнатах. Хочеться свіжого повітря, економії на опаленні/електроенергії і тиші. Лякають розмови про зворотню тягу з туалету при увімкненій витяжці на кухні і плісняву у ванній. Хочеться чути телевізор і співрозмовника при увімкненній витяжці над плитою. Не хочеться у спальній слухати жужання вентилятора у ванній (спільна стіна). Думаю про канальні вентилятори на горищі. В бойлерній за вимогою газовиків витяжний канал. Просто один анемостат. Сьогодні уточнив у майстра - можна і 100 канал поставити. Думаю так і зробити, хоча дірку вже пробив під 150 трубу... У санвузлі треба вентилятор додатковий в канал поставити. Канальний на горище, мабуть. Напевно, він не потрібен дуже потужний і EC двигун також зайвий і буде достатьно його епізодичної роботи. Як отримати конкретні числа витрати повітря і як запобігти конфлікту з кухонним зонтом? Пробив під цей канал дірку в плиті у бойлерній, щоб зайти у санвузол горизонтально через стіну - запобіжник для перехоплення можливого конденсату. Кухня/вітальня. Тут хочеться об'єднати витяжку над плитою (зонт) з каналом вентиляції і поставити один канальний вентилятор з EC двигуном на горищі. Можна буде при потребі допомогти природній тязі з кухонними запахами. Як зробити комутацію повітряних потоків? Я придумав тільки клапан з моторчиком, який, перекриваючи канал під стелею, обирає звідки сосати повітря вентилятору: з під стелі у кухні чи із зонту на плитою (жировий фільтр зонту додасть опору відгалуженню зонта) Та щось мені підказує, що та заслонка буде свистіти і люди так не роблять. У квартирі зараз стоїть зворотній клапан, який підтискається витяжкою при увімкненні, але такий варіант не підійде, бо хочу вентилятор винести на горище. Чи не заморочуватися і вивести витяжку зонта на вулицю через стіну. Може вона і шуміти тоді не буде, але питання зворотньої тяги по каналах лишається. Хотілося би, щоб витягувало брудне повітря з хати, а не тягнуло чисте і не зовсім через канали кухні/санвузла.потрібно буде поставити - завжди був проти кухні-вітальні саме через запахи по всій хаті. Довгий канал (5-6метрів) протягну по горищу під наклоном без крутих поворотів для зменшення опору. Буду радий почути будь-які ваші думки з приводу прочитаного!

.

Як я зрозумів, після першої години треба оформити покупку, перед оплатою ввести код купона підходящий і буде вам знижка. Здається, саме так я колись на пару баксів купон задіяв. Кажуть, що великі знижки розгрібають відразу, тому треба швиденько його використати, або закріпити - я не знаю, що це означає і як робиться.

aliexpert.com.ua/ сам не профі в цьому промокоди aliexpert.com.ua/promo-kod-aliexpress/ t.me/aliexpert_off/563

При перерізі шини (60+ мм2) вже пофіг буде мідь чи люмінь. Але в епіку анодований люміній, не знаю подробиць, що там за покриття, та читав що на шини не піде воно. amperok.com.ua/shyna_aljumіnіjeva_4_40_3m?gclid=CjwKCAiAxKy5BhBbEiwAYiW--8pXl9X-sgMHz91Sq--x66IEWoBo9DL6PKfh9loqdSwDyFjjaiYqHBoCd8YQAvD_BwE Для прикладу

Купіть рівну шину з люмінію в магазині. Ціна не космос.

Ютуб ось з таким відосик показав. epicentrk.ua/shop/mplc-profil-blaugelb-trioterm-100x85x1175-mm-9070459-1ef14582-2a19-6d46-8fe3-511c586b8f50.html Я так зрозумів, що це варіант замість пластин. Його кріпимо анкерами до стіни і до нього ж коробку якимись шурупами...

Поки збираюся з думками про двері, займусся горищем: замазюкаю бітумною гідроізоляцією тріщини по швах між плитами. Така собі пароізоляція. І треба закрити дірку 3х3 метри в ЗБ перекритті - повинні були бути сходи на мансарду. Кину чотири балки 100*50, підшию дошками і заповню мінватою. Знизу пароізоляцію з приклеюванням до плит. Бентежить звукоізоляція. Щоб через цю дірку сусідські собаки в хаті не гавкали. Дуже хочеться вірити, що додаткова мінвата на товщину плит (разом 500мм) буде достатньо тихою. Тягнути відрами бетон на горище і заливати ЗБ перекриття ні сил ні бажання. Була думка замість дошок постелити ОСБ. Та задумався про пароізоляцію... щоб під ним волога не збиралась. Будуть все ж дошки. А ще я вчора трохи копирсався у силовому щитку...

@andrey_ka, класний монтаж! Серйозний підхід - як до кріплення саме броньованих дверей. У мене зазор між коробкою і отвіром 2см максимум, утеплити периметр не вийде нормально. Тому хочу поставити двері в шар утеплювача і щоб ззовні не було укосів - використаю комплектні лиштви. Крута підказка не гнути товсті пластини, а використати проставки з ППР труби - частина головняку знята! Монтажні кутники - гарний варіант. Якщо знайду потрібні розміри, то варіант залишити холод на зовнішньому краю цегли, а не тягнути його всередину. Десь так і думав. Лежить полоси шматок 50*4 з часів, коли робив станок піноблок різати. Все думав як її зігнути по-людські - @andrey_ka підказав. У вас двері стоять на підставочному. А він як кріпиться до стіни? Тільки ті дві опори вертикальні, чи до стіни прикручен? Ось тут не зрозумів. Як утеплювач 150 став в один рівень вз профілем 90? Укосів ззовні у вас нема на фотці з оздобленням. Про теплий підставочний. А чи потрібен він по периметру? Якщо я просто підійду ПСБ до коробки? Чи варто поставити міцний пінопласт в розрахунку на вібрації і т. ін? Двері дуже тяжкі. В будинок ледь затягнули по частинах. Само полотно на ремнях довелось тягнути, як піаніно Думаю про опору для них. Над нижнім краєм отвору мені потрібно іх підняти приблизно на 70-90 і висунути вперед на 100мм (утеплювач). Кутники, як у Vasul Metro не поставити, бо їх зігне на вертикальному виносі від кріплення. Не розумію чи потрібен теплий підставочний дверям. Металічна коробку можно і точково обперти на дві консолі. Підвіконня ставити не треба. Чи потрібен теплий підставочний? Коробка з двох частин з терморазривом. На зовнішній висять двері, а отвори для кріплення (бокові) у внутрішній. Спирати на консоль тільки внутрішню частину або/і зовнішню? Мені здається, що шість болтів на сторону повинні тримати конструкцію і точкове опирання жона робити тільки на теплу частину щоб не тягнути холод в теплий контур. Тоді винос не такий і великий (40мм). Або теплий підставочний... якщо взяти 80*90, то його вже можна буде внизу закріпити кутниками до стіни. Хоч десяток їх поставити. І двері сперти на нього. 20мм коробки буде звисати над підставочним. Потім обійти його ПСБ. ___ P.S. Суки так гатять по крикордонню (30-40км), що у флігелі, де я біля пічки гріюся, вікна дрижать. Страшно уявити, що твориться там...

З люмінієм не стикався у приватних будинках - кіт у мішку. Фотки іржавого страда вразили, взяв абвер. По зовнішньому виду хотів термікс, заліз в характеристики і зупинився на схожих, але рози товщих котедж. Ті, які тут вище згадували.

Дякую всім за участь у виборі дверей! Ваші думки нам дуже допомогли. І наступне питання лякає своєю несподіваністю: як ці двері тепер поставити Хочеться поставити у шар утеплювача. Але це далеко не вікно. Хз з чого робити консоль внизу і якими пластинами кріпити. Поділіться досвідом, будь ласка. Підставочний профіль під таку бандуру я їх що ставити. Думаю з проф труби зробити опору для коробки, а сам простір внизу заповнити еппс. Утеплення зовнішнє планую навесні робити. Поклею навколо дверей 50см пінопласту. Сподіваюсь , за зиму він не струхне. Новий день - нові питання...

Closed

20х20 + 10х10

Подзвонив за люміній спитати - накидали таку купу варіантів, що я розгубився. Враховуючи, що вживу їх не бачив, тяжко уявити всі ті панелі і т.ін. Тре вивчати тему або не парити мізки і взяти той абвер-котедж. Поки я сушив голову з дверми, дружина картоплю викопала Треба сіяти відразу після цибулі, ми на пару тижнів затрималися

йой. виправив

Є двірний отвір 980-1000 х 2100 в який потрібно вставити вхідні двері. Бюджет в районі 40к грн. Як сподобається навіть жабі, то 60к грн. Мало вірю у силове протистояння дверей поганим людям, тому на першому місті теплові якості. Багато бачив мокрих рам, гнилих порогів - собі такого не хочу. Буду радий почути ваші пропозиції!

1000х2100, але суті не міняє.

Можна приклад?

Мдя. Печалька з дверьми в Україні. На фоні цих фоток, скарга до Абвера "фарбрваний МДФ легко дряпається" виглядає навіть трохи милою У квартирі з десяток років стоять з місцевого гаражу зсередини обтягнуті шкірою молодого дермантину і цілі. Дякую всім за участь!

Вертикаль ніби норм. Хоча тре глянути ще раз з лазером. Я більше про відкоси думаю чи влізе. По прикладу вікон ЕППС проклеїти. Чи це зайве?А може ширини коробки вистачить і відкоси теплі зробити...

Двері-двері. Виявилося , що двері, abwehr.com.ua/ru/catalog/vhodnye-dveri-s-termorazryvom-model-tower-komplektaciya-termix/p1367 які хотів замовити, не влазять по ширині у наявний отвір 1000 х 2100. Дверний блок 960мм шириною. Два см по боках - дуже мало. Переходимо до стража... straj.ua/product/estra , де є варіант 900х2050. Але вище писали, що у них терморозриву нема. Хоча на сайті пишуть, що є. Але детально конструкію не приводять.

Цемент точно зайвий, бо це не про утеплення. Розумні люди кажуть, що потрібно зробити безперервний теплий контур. Ось і робіть його по малюнку andrey_ka. Я зріжу зайву піну, приклею на піну ЕППС під майбутній підвіконник. Запінити всі негаразди примикання. А потім поверх сам підвіконник. На вулиці зовнішнє утеплення підійде теж майже до верхнього краю підставочного профіля - контур буде замкнуто. Якщо зробити стяжку, поставити відразу профіль. То, як я бачу, ми отримуємо мало висоти: тільки на підвіконня, яке будет спиратися на холодний переріз стіни. Мені так здається.

В ньому і рахував. І посилання залишив. Хорман пише так: А інші пишуть "максимальна". Я про це кажу - нема можливості порівняти абсолютні значення.

Утеплювати горище. 10, 30 чи 45? рулон чи плита? виробник? Зібрав до кучки пропозиції. В примітки вписав знайдені по мережі теплопровідності і щільність. Калькулятор малює різницю в R для 30 і 45 кг/м3 близько 2% - два останніх варіанти відмітаємо. Сучасні ДБН кажуть, що R треба для горища не менше 6, калькулятор показує на 300мм вати R=6,36 Московський смарткалк декларує R = 6,11 вже на 250мм, а на 300мм - 7,27 Меншу кількість шарів додав до таблички тільки для наочного порівняння цін. Інтернет у порівнянні віддає перевагу рулону тільки через містки холоду у плит. З трьома шарами якось розберемось з тими містками... Isover - його щільність лякає. Не стикався, не бачив і не мацав, але все одно якось мало. Лишаються варіанти 3 і 4 однакової ціни. Думаю зупинитись на НТ Лайт, бо розмір в 1000мм підходящий. Поки писав це все і табличку складав, ніби з кумом обговорив... Паробар'єр між плитами і ватою. Знайшов, хто би сумнівався , два протилежних обгрунтування. Мені більше до душі прийшовся варіант не класти паробар'єр, пройтись по швах всередині гупсом, загрунтувати і залишити їх в спокої. Будинок - це не баня, пару не буде ну дуже багато і не варто його замикати над плитами. Шви між плитами зароблені просто похабно - накидали битої цегли і зверху замазали розчином. Про повне їх заповнення мови не йде. Запіню зсередини пустоти, гипс + грунт. А зверху... у мене є відро гідроізоляції бітумної. Може пройтись нею по швах? Забув спитати про вітробар'єр...

Подзвонив місцевому дилеру Hormann. Він про найпростіші їх двері Thermo46 сказав "так це ж для квартири, вам треба Thermo65". А це вже дві тисячи - жаба каже, що я дуже вільно дихаю Сказав, що скине пропозиції подешевше. Чекаю. По мотивах відповідей вище знайшов abwehr.com.ua/ru/catalog/vhodnye-dveri-s-termorazryvom-model-tower-komplektaciya-termix/p1367 Параметрів термоізоляції нема ніде на сайтах, я так розумію, бо нема чим хвастатися Пластикові двері не хочу - не лампово Продовжуємо ломати голову.