shneider_vova

А пробовали собирать? у меня был негативный опыт с подобными трубами, поэтому для основной трассы выбрал трубу папу/маму

у меня ступени везде. если не делать ступени, то надо делать ограждение. а оно вам надо? я забыл, что хотел, и не сделал - пандус для коляски. Если есть/будут маленькие дети - не помешает

Там разница процент или два, несущественно

ну я увидел только эту фразу. если что, то для расчета армирования фундамента надо: 1) выполнить геологию участка, определить в лаборатории механические свойства грунта 2) собрать нагрузки на фундамент (собственный вес конструкций дома, снеговые, ветровые, полезные нагрузки от людей и мебели) 3) рассчитать железобетонные конструкции, лежащие на упругом основании (грунт из пункта 1), на действие нагрузок из пункта 2. 3а) попутно рассчитать грунт на действие нагрузок из пункта 2, что позволит определить некоторые геометрические параметры фундамента (например, ширину ленты) 4) из расчета определить необходимое армирование Вряд ли Вы именно так делали

С фото было бы более информативно, особенно если хотите, чтобы указывали на ошибки (но, может, и не хотите ) Армирование фундамента на глаз по площади сечения - это смело

В обычной ленте стены возводятся до коммуникаций, поэтому никаких проблем в том, чтобы развести коммуникации по стенам - нет

нет, хочу понять смысл погони за сечением 1 мм2 вместо использования 1.5 мм2 (я себе протянул для терморегуляторов ТП 1.5 мм2 - там ток до 3 А, но как то в голову не приходило поискать отдельные 150 м.п. кабеля и сэкономить 300-400 грн).

неверно. прораб считает смету - работы+материалы. потом строка "итого". потом строка "услуги прораба = 15% от итого"

сколько надо по длине кабеля?

таких не бывает, вроде. по пуе для стационарной прокладки от 1.5 мм2. Куда вы его применять собираетесь?

А как утеплять планируете стены?

по факту: площадь верхней арматуры 3*8*8*3,14/4 = 151 мм2 площадь нижней арматуры 2*12*12*3,14/4 = 226 мм2.

я правильно увидел, что это 2 прутка сверху, и 2 снизу? И на внутренних ребрах - 1 прут 12 сверху и 1 снизу?

Дело в том, что я не ожидал, что перед духовкой ходить и стоять будет неприятно в процессе духовки. Там не сколько пар, сколько горячий воздух, обеспечивающий внешнее охлаждение духовки

Да года назад в моем доме был сделан блоуердор тест. Показатель 1.3 в основном из за проблем с временным участком перекрытия. Стены aeroc d300 375 мм, укладка выполнена не самым лучшим образом. Внутри штукатурка, снаружи ничего.

Ну так а кто меня учил? Добавлено через 41 секунду у духовки, что было для меня сюрпризом со знаком минус, основная вентиляция идет вперед и вверх. Добавлено через 2 минуты 1) - зависит от ровности стены, чисто для того, что не упереться. пару мм. от нее все равно начинайте монтаж 2) у меня 1 см, но в инструкции холодильника, кажется, требовали больше Добавлено через 50 секунд проверьте еще, что открывание дверцы холодильника возможно и дверца не будет биться в откос проема

ну все равно же будет утопленный цоколь. стойка должна быть по его форме

Не вижу таких ограничений (300 мм) для МДФ, мне кажется, это хотелка производителя. ДСП для корпуса - Для осмоса действительно места там нет, с учётом того, что выводы для посудомойки должны быть на стене в этом же модуле (не за посудомойкой). Ну или очень маленькое ведро. Лучше прорисовать /помоделировать наполнение этого модуля (там мойка, сифоны мойки, краны подключения мойки/посудомойки) Насчёт стороны открывания хорошо подумайте. Мне удобно стоять возле мойки, сметать мусор в ведро, обмывать посуду при необходимости и ставить в посудомойку. В вашем варианте открывания - это как минимум неудобно будет сделать

Там не нужна секция, там нужен просто лист ДСП толщиной 16-18 мм, который выйдет на фасад, или же может быть закрыт фасадом посудомойки. По минимальной ширине - скорее всего, ограничение конкретного производителя, а возможно, и материала фасадов (а какой он?) 600 мм - это ширина готового установленного модуля. То есть возле стены 2400 мм должно стать точно 4 модуля. Технологические зазоры - вопросы производителя. По фасадам оставляют щель 2-3 мм между фасадами, корпуса обычно стягиваются между собой, наверное, там зазор не предусмотрен. Добавлено через 2 минуты А где будет мусорное ведро? Будет ли осмос? В какую сторону открывается дверца модуля с мойкой?

Посудомойка не вставляется в корпус, как духовка. Она стоит сама по себе, на своих ножках. На ее дверь крепится фасад и вставляется вровень с остальными фасадами. Столешница проходит сверху посудомойки на следующий модуль.

есть забор напротив ворот Антея. А также в братском рядом с производством - забор, которому 2 года

скорее всего - да. можете помучать Татьяну5, у нее оба типа обогрева применяется обычно во всех домах. Не надо 2 двери на террасу. я бы и одну на лето убрал, но мухи... нет зимой никаких проблем с нормальными современными, из среднего диапазона, металлопластиковыми дверями. И Вы же котлован уже откопали, менять проект кардинально не получится без финансовых потерь

температура источника нагрева (кабель/труба) принципиально разные, из-за этого неравномерность распределения тепла по телу стяжки разное

Так замоноличивание выполнено или нет? Без фото не разобраться

1) в котельной с газом окно нужно: А) как легкосбрасываемое ограждение в случае взрыва, и площадь стеклопакета (не окна!) регламентируется по дбн в зависимости от объема помещения Б) как источник притока воздуха И если пункт а возможен при замене окна на дверь, то пункт б уже нет 2) я бы объединил, дверь пусть открывается наружу, вторую не ставить. У меня эта дверь по 50 раз на дню используется. Была бы там вторая- проклял бы