shneider_vova

Дело в том, что я не ожидал, что перед духовкой ходить и стоять будет неприятно в процессе духовки. Там не сколько пар, сколько горячий воздух, обеспечивающий внешнее охлаждение духовки

Да года назад в моем доме был сделан блоуердор тест. Показатель 1.3 в основном из за проблем с временным участком перекрытия. Стены aeroc d300 375 мм, укладка выполнена не самым лучшим образом. Внутри штукатурка, снаружи ничего.

Ну так а кто меня учил? Добавлено через 41 секунду у духовки, что было для меня сюрпризом со знаком минус, основная вентиляция идет вперед и вверх. Добавлено через 2 минуты 1) - зависит от ровности стены, чисто для того, что не упереться. пару мм. от нее все равно начинайте монтаж 2) у меня 1 см, но в инструкции холодильника, кажется, требовали больше Добавлено через 50 секунд проверьте еще, что открывание дверцы холодильника возможно и дверца не будет биться в откос проема

ну все равно же будет утопленный цоколь. стойка должна быть по его форме

Не вижу таких ограничений (300 мм) для МДФ, мне кажется, это хотелка производителя. ДСП для корпуса - Для осмоса действительно места там нет, с учётом того, что выводы для посудомойки должны быть на стене в этом же модуле (не за посудомойкой). Ну или очень маленькое ведро. Лучше прорисовать /помоделировать наполнение этого модуля (там мойка, сифоны мойки, краны подключения мойки/посудомойки) Насчёт стороны открывания хорошо подумайте. Мне удобно стоять возле мойки, сметать мусор в ведро, обмывать посуду при необходимости и ставить в посудомойку. В вашем варианте открывания - это как минимум неудобно будет сделать

Там не нужна секция, там нужен просто лист ДСП толщиной 16-18 мм, который выйдет на фасад, или же может быть закрыт фасадом посудомойки. По минимальной ширине - скорее всего, ограничение конкретного производителя, а возможно, и материала фасадов (а какой он?) 600 мм - это ширина готового установленного модуля. То есть возле стены 2400 мм должно стать точно 4 модуля. Технологические зазоры - вопросы производителя. По фасадам оставляют щель 2-3 мм между фасадами, корпуса обычно стягиваются между собой, наверное, там зазор не предусмотрен. Добавлено через 2 минуты А где будет мусорное ведро? Будет ли осмос? В какую сторону открывается дверца модуля с мойкой?

Посудомойка не вставляется в корпус, как духовка. Она стоит сама по себе, на своих ножках. На ее дверь крепится фасад и вставляется вровень с остальными фасадами. Столешница проходит сверху посудомойки на следующий модуль.

есть забор напротив ворот Антея. А также в братском рядом с производством - забор, которому 2 года

скорее всего - да. можете помучать Татьяну5, у нее оба типа обогрева применяется обычно во всех домах. Не надо 2 двери на террасу. я бы и одну на лето убрал, но мухи... нет зимой никаких проблем с нормальными современными, из среднего диапазона, металлопластиковыми дверями. И Вы же котлован уже откопали, менять проект кардинально не получится без финансовых потерь

температура источника нагрева (кабель/труба) принципиально разные, из-за этого неравномерность распределения тепла по телу стяжки разное

Так замоноличивание выполнено или нет? Без фото не разобраться

1) в котельной с газом окно нужно: А) как легкосбрасываемое ограждение в случае взрыва, и площадь стеклопакета (не окна!) регламентируется по дбн в зависимости от объема помещения Б) как источник притока воздуха И если пункт а возможен при замене окна на дверь, то пункт б уже нет 2) я бы объединил, дверь пусть открывается наружу, вторую не ставить. У меня эта дверь по 50 раз на дню используется. Была бы там вторая- проклял бы

ну вариант по физике 1 - надо поймать молнию. молниеприемник защищает все под собой в зоне конуса, одетого острием вверх на молниеприемник. поэтому, чтобы защитить дом 12*15 - ну да, надо или молниеприемник задирать высоко в небо, либо делать их несколько. Есть еще вариант активной защиты - когда молния не ловится, а притягивается. возможно, там нет таких ограничений по конусу, но думаю, там и цена побольше, и приманивать к себе молнии - как то не по мне

там, если мне не изменяет память, стены монолитные, что как бы дает совсем другую жесткость плиты. Что будет у ТС, я не знаю. Я просто не очень понимаю экономии 2% бюджета фундамента на геологии.

все верно. Я проект молниезащиты заказывал вместе с проектом дома, у Z500. понятно, что там все по типовому тяп-ляп посчитано, но объемы материалов примерно были понятны

дам пару советов, которые пока никто не просит 1) надо по верху сделать уклон, наверное, удобнее по короткой стороне 2) для уменьшения трещин неплохо было бы заармировать верхний слой плиты кладочной сеткой, по аналогии, как Вася делает стяжки. Собственно, у тебя скорее всего будет похожий состав, и добиться тебе надо не меньшего качества. Если будет сетка в верхнем слое, то скорее всего не надо будет дополнительная арматура над средней стеной. когда окончательно определишься с толщиной перекрытия и наличием/отсутствием сетки, а также марочностью бетона, смогу пересчитать и уточнить по армированию

Сетка на крыше вроде не нужна, если есть выступающие части, на которых можно закрепить молниеприемником. Исполнитель, как и я, в Днепре

Ага, точно, вспомнил, что видел в тендере. не уверен, что там есть крепления, не дырявящие черепицу. молниезащита состоит: 1) из внешнего контура заземления - простого штыревого будет мало. у меня закопана полоса по периметру + 3-х метровые штыревые 3 или 4 штуки в дополнение к 9-метровому основному. Сопротивление менее 2 Ом. мне обошлось примерно в 12 тыс, с учетом, что в те же траншеи у меня уложена ливневая канализация с крыши (то есть грунтовых работ как таковых не было) 2) нужно сделать молниеприемники на трубах и спустить с них импульс вниз к контуру. Это не делал. стоимость порядка 15 тыс - по предложению 3) узип в щитке. 5-8 тыс, в зависимости.

Если я нигде не набокапорил в расчете, то и 10 см с головой. сетку можно дать из 8 с шагом в 200 (вообще там можно еще меньще, но как то конструктивно будет не але). на средней стене (слева от душа) в верхней зоне плиты дай армирование вдоль длинной стороны (слева направо) - арматура 8 длиной 500 мм с шагом 200. Защитные слоя считал по 3 см, может, надо и больше. расчетный прогиб в центре перекрытия - 1 мм

контур молниезащиты - это далеко не самое дорогое, что будет в молниезащите. наружная часть тоже совсем не дешевая, особенно если на крыше будет натуральная черепица или мембрана. УЗИП тоже недешовое удовольствие

а может, все таки эскиз какой то? я не понял конфигурацию стен

ну, например, чтобы не делать плиту на черноземе или торфе, или на лессовых грунтах

а не надо сначала закрепить пластины, а потом пенить?

у меня, как и у Виктора, Atlas Filtri, с насосом. У него есть нюанс - стоят электроклапана на подачу воды в осмос и сброс воды в каналью. При отсутствии электропитания - осмос не работает совсем. Аналогично - если сгорит блок питания.

делать раствором, как писали выше. так, например, у меня в проекте указано (раствор М100). Не изобретать велосипед