shneider_vova

профлистом - да, при условии, что продольные стыки листов ты проклепаешь или скрепишь любым другим способом между собой. Но не жалюзи.

диагональ позволяет держать прямоугольную геометрию ворот в процессе открытия-закрытия, когда ворота работают как консоль. рискуете...

у меня на цоколе ЭППС поклеили на клей пену. держало хорошо год, потом кое где забухтело (при том, что большая часть присыпана обратной засыпкой). при шпаклевке цоколя - задюбелили

дюбелить не планируете?

Диагонали вварить не хотите?

Заведите детей, и вопросы, кто и когда ходит в туалет, вас волновать не будут - ночью будете спать

для такого пролета сечения по нагрузке должно быть 50*200, по прогибу 50*250

Для цены +-50 мм роли не играет

У тебя же проект есть? Там есть все размеры оконных/дверных проемов. Этого достаточно для кп

Думаю, тогда будет интересно в конце эксперимента разрезать аккуратно весь пирог в зоне трещины, чтобы посмотреть, есть ли внутренние трещины в ппу

думаю, в вопросе влажности и растрескивания больше опасений может вызывать увеличение размеров деревянных конструкций и потом их обратное усыхание. а кстати, если стропила потрескаются (у меня кажется, часть есть с продольными трещинами), что будет с ППУ?

Я не возражаю против такой цели, но описание эксперимента несколько некорректно. Кроме того, думаю, выполнить несколько циклов нагружения также будет полезно

Как минимум ещё нужно: 1) сколько человек (и каких) будет проживать 2) расположение дома на участке с указанием стороны света/направления на север А так вижу: 1) кухня маленькая 2) проем на кухню сделан из расчета глубины столешницы 60 см, а доме спокойно можно сделать 70 3) печка напротив окна - хана тому окну, и вытяжку не повесить 4) почему нет ванны?

Почему вы связали применяемое часто сечение (50*150) и нормативную нагрузку? На такой пролет деревянную балку надо считать, выйдет там какие нибудь 50*200, да и на кровле за счёт угла наклона нагрузка получается меньше.

Понял, это не стык по длине, а под углом 90 градусов, ещё и на опоре. Тогда вообще не критично, выполнено нормально

Не увидел узел стыка двутавра. Если он выполнен в полевых условиях, ещё и не очень квалифицированным сварщиком, рекомендовал бы делать узел с накладками По дымоходу. Себе тоже смотрел такие варианты. Проверьте, что допустимой длины хватит. Обычно там до 5 метров, причем первый поворот в стену съедает один метр. Плюс стоимость вертикала высока. Поэтому пока остановился на двух раздельных вертикальных дымоходах (приток-вытяжка), устанавливаемых в общей шахте. Приток из помещения не рекомендую - это небезопасно с точки зрения обратной тяги Делать приток из одного места, а вытяжку в другое - опасно тем, что при неработающем котле зимой может быть неконтролируемая тяга, вымораживающая котел

Мне кажется, 500 уе как минимум. 350 - это черновая коробка, и то впритык

На сайте есть Юра neotech, он продает ззцм. Попробуйте с ним пообщаться на предмет этого кабеля. Я лично считаю, что это завод идёт на поводу у недобросовестных застройщиков и делает для них усеченку. Думаю, в стандарте на ввг такого сечения нет По фазам на индукцию - есть и на одну фазу, но они не такие мощные. Если есть ограничения по мощности, то ищите такую. Но выбор будет ограничен По УЗО - у меня вся автоматика хагер. Трогал только УЗО в закрытом щитке. Взвелось после отключения и подключения кабеля к УЗО - утечка, если бы она была в реальном приборе, от этого никуда бы не делась.

через 10 лет придумают еще какие то лампы. будете капитальный ремонт делать Добавлено через 34 секунды посмотрите в технические характеристики кабелей. они даже для ВВГ-П приведены только от 1.5 мм2. и задумайтесь Добавлено через 42 секунды нет, они идут без кабеля подключения с вилкой, просто разъем с клеммами

по пуэ, если мне не изменяет память, сечение не менее 1.5 мм2. согласно сайта ззцм - там тоже ввг упоминается от 1.5 мм2. Индукция обычно двухфазная, так как там мощность 7-9 квт

В инструкции для подключения моей плиты было написано 4*2.5. Подключено 5*4 (одна фаза отщеплена и заведена на духовку с микроволновкой).

59-8 - если я правильно рассмотрел - должно по идее означать плиту 5900 мм на несущую способность 800 кг/м2

Какая точная маркировка плит, на которую будет опираться часть крыши? В маркировке должна быть длина и допустимая нагрузка

смотрите. перемычка, над которой будет армопояс - она как бы ненужна. понятно, что нужно выдержать отметку верха оконного проема. поэтому в том месте делаете просто армокаркас на всю высоту.

Вы вроде уже давно на форуме. бетонные элементы - расчетные, зависят от нагрузок. у вас НЕТ никакой информации по нагрузкам. можно собрать только косвенную - нагрузка на элемент будет от собственного веса плиты, полезной нагрузки на холодном чердаке и нагрузки от кровли. Ни формы кровли, ни раскладки плит нет. Если бетонировать перемычку и армопояс будете одновременно, то каркас общий, на общую высоту. Такие элементы часто применяет Леонид Маестро, можете у него в теме подсмотреть, хотя я лично считаю их избыточным. Армирование в 3-4 нитки 12 арматуры сверху и снизу каркаса - мне кажется, будет достаточным для одноэтажника. Но повторюсь - это расчетная величина. посчитать несложно. соберете нагрузки, дальше онлайн калькуляторов с десяток