shneider_vova

Что то я не слышал, чтобы в холодильнике стояло свое реле напряжения с задержкой включения. В инструкции к холодильнику написано, через сколько его можно включить повторно после отключения. В моем, кажется, 5 минут, соответствующий зубр настроен на это время. Неудобно, так как на этой же фазе сидит слаботочка и общий контактор на свет. Жду, когда подключу упс на эту фазу, чтобы вообще не отключалось

Не все равно. А из чего перекрытие? Если деревянное, то и перекрытию не все равно. Если бетонное, то замажте кабель цементо-песчаным раствором, так, чтобы был 1 см между кабелем и пенопластом, и вырежьте в пенопласте штробы перед накрытием кабеля

Не увеличится, или не принципиально. Другой вопрос, что есть вероятность не нагреть помещение до нужной температуры, или перегреть при этом ламинат. Зависит от толщины ламината и подложки

250 литров. Я летом грею до 60 или 65, уточню через неделю. К вечеру температура в бойлере опускается на 15 градусов. Это без включенной рециркуляции. С включенной - ещё более серьезно, раза в 2 больше. Плюс после набранной ванны - там уже остаётся градусов 35-40, как повезет. Поскольку ванну почти всегда детям набираем, то самому уже не покупаться. Поэтому реально по времени где то 20-30 минут в вечернее время котел (18 кВт) работает на бойлер (на догрев до 50 градусов)

Думаю, в таком варианте можете смело делать как у меня. В несущей стене заливал бетонную высотой 200 мм, она там явно избыточна, но затраты невелики

Зависит от пролетов и общей высоты стены, но в моем проекте внутренние перемычки в перегородках (НЕнесущих стенах) выполнены из 2 уголков 50*5.

у меня таймер по динрейке (feron) дает котлу включаться только в дополнительное время. дополнительное термореле sonoff заставляет котел включатся и в дневное, если температура воды сильно упала (нужно 2 гильзы для термодатчика в бойлере). необходимые разьемы в плате котла есть. учтите (я погорел), что все эти управляющие подключения надо выполнять через сухие контакты, то есть на них не должно быть 220 В - вот прямо перед подключением берите мультиметр и меряйте в разных вариантах. feron подключен напрямую, sonoff через катушку. фото вроде было в моей теме

я делал так 0) отвести воду с крыши от дома. я монтировал водосточку сразу и подшиву, поэтому как лучше временно сделать, не скажу 1) двери в дом. я поставил дешевые б\у металлические двери, за 2500 грн (сейчас я их переставил на сарай). можно и аналогично продать их, в цене не особо потеряют 2) сигнализация. я ставил AJAX, он беспроводной и не привязан к непроведенной электрике. - 1 куе 3) разводка электрики - 2-3 куе 4) штукатурка - 2-3 куе. 5*) разводка воды, ТП, заливка стяжки - уже есть у ТС 6) обвязка котельной и запуск отопления - 2-3 куе Вот вам и десятка, и примерно 2-3 месяца запаса до окончания этих этапов. А там и внутреннюю отделку запустите, а дальше видно будет Мы год живем. фасады не сделаны, по участку сделана отмоста (мягкая), залита бетоном парковочная площадка перед домом. Вода с крыши отведена под землей в закопанный грузовик щебня.

есть, где то август-сентябрь 18 смотрите.

У меня 2400, проект от z500. Профиль Рехау 70, но дверная усиленная створка (какой то там 118 профиль). При заказе говорилось, что высота на пределе, но поставили. 2 года от монтажа. Этой весной перепаковали пакет, так как створка слегка провисла (зимой вроде не дуло), заметили случайно. Пока в норме

Я как раз поменял на электронные hager. Артикулы сейчас не помню, можно найти у меня в теме. Ими доволен

Гениально. Так можно с дифавтоматом делать. А УЗО не защищает от КЗ или превышения силы тока (то есть не защищает кабель и оконечные устройства)

Из того, что я вижу - там не нужно было доделывать штукатурку, уровень потолка будет явно ниже из-за венткороба. ппотолочники все равно отступают еще пару сантиметров от самой нижней точки в комнате

профлистом - да, при условии, что продольные стыки листов ты проклепаешь или скрепишь любым другим способом между собой. Но не жалюзи.

диагональ позволяет держать прямоугольную геометрию ворот в процессе открытия-закрытия, когда ворота работают как консоль. рискуете...

у меня на цоколе ЭППС поклеили на клей пену. держало хорошо год, потом кое где забухтело (при том, что большая часть присыпана обратной засыпкой). при шпаклевке цоколя - задюбелили

дюбелить не планируете?

Диагонали вварить не хотите?

Заведите детей, и вопросы, кто и когда ходит в туалет, вас волновать не будут - ночью будете спать

для такого пролета сечения по нагрузке должно быть 50*200, по прогибу 50*250

Для цены +-50 мм роли не играет

У тебя же проект есть? Там есть все размеры оконных/дверных проемов. Этого достаточно для кп

Думаю, тогда будет интересно в конце эксперимента разрезать аккуратно весь пирог в зоне трещины, чтобы посмотреть, есть ли внутренние трещины в ппу

думаю, в вопросе влажности и растрескивания больше опасений может вызывать увеличение размеров деревянных конструкций и потом их обратное усыхание. а кстати, если стропила потрескаются (у меня кажется, часть есть с продольными трещинами), что будет с ППУ?

Я не возражаю против такой цели, но описание эксперимента несколько некорректно. Кроме того, думаю, выполнить несколько циклов нагружения также будет полезно