shneider_vova

у меня резьба идет перпендикулярно усилию, и усадка никаким образом не влияет на движение стропил в данном узле. если я обтяну шпильку, я только могу создать дополнительные усилия трения стропила об уголок - в общем то, ненужные в данном узле усилия.

ну залповый сброс септик не любит. по стенкам колодца, если правильно помню то, что видел - то имеющийся уровень - это максимальный, выше стенки колодца чистые

из болтовых - у меня шпильки, с двух сторон стоит по 2 гайки (с каждой), это соединение не раскручивается. подтягивает, наверное, имеет смысл, если дерево усыхает. но не вижу, как это ухудшит работу узлов опирания. для узла соединения стропил - наверное, надо будет глянуть, какое там состояние. но к узлам посадки на мауерлат особого доступа нет

в смысле шпильки?

кольцо стоит на слое щебня см 40-50, точнее надо искать. нижнее кольцо посверлено, вокруг тоже щебнем засыпано

я мог не очень внимательно следить за Вашими темами так а какой Ваш предпочтительный узел опирания? он же не только за счет шурупов должен решаться.

приложил страницы с проекта, там все есть. в проекте 90*6 (то есть черные), я ставил 90*2 усиленные.

ответил в своей теме, где задавали вопрос. у меня в 2 метсах на уголках. так было по проекту (Z500). распора нет, так как выполнены запилы + затяжка. Но у нас @roofinspector вроде главный по крышам, он любит скобы

как то так: на оцинкованные уголки, стропило крепиться на шпильку, уголок в мауэрлат и прогон - на гвозди + шурупы 6 мм (кажется). Стропило подрезано, за качеством подрезки (чтобы стропило легло горизонтальной плоскостью на мауэрлат/прогон) - особо следил:

Совсем забросил тему, хотя вроде есть что писать. Постараюсь исправится. Сегодня открыл на ревизию септик (запуск в эксплуатацию год назад). Две камеры фильтрующие (отдельные колодцы), и дренажный колодец (без дна, нижнее кольцо посверлено). Расход воды - от 20 до 30 м3/месяц. Состояние такое: 1) колодец № 1 (приемный) - твердой корки нет, сверху плавает какая-то фракция, но не сбившаяся и в один слой. Снизу вроде как мула нет (опускал пятиметровую палку, шевелил). Глубина 1.5 метра 2) колодец № 2 (фильтрующий) - сверху плавает какая то мелочь, детально видно не было. осадка на дне тоже вроде нет. Глубина 1-1.2 метра 3) колодец дренирующий - стоит вода порядка 10-20 см. качество воды (прозрачность) не определяли - прожектор не дотащить, солнца прямого нет. По идее, вроде все хорошо, но немного смущает стоящая вода в дренажном колодце. так и должно быть или стоящая вода должна меня насторожить? грунты - пески-супеси, УГВ ниже 6 метров

Прошу совета по кондиционированию. Дом одноэтажный, стены газобетон D300 375 мм, перекрытие 250 мм утеплено, пол 100 мм. Теплопотери 8 кВт в холодную пятидневку, выполнена общедомовая приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором. Надеялся, что кондиционер не понадобится, но текущий период затяжной жары сказывается - все таки надо охлаждаться. Оптимальное с точки зрения комфорта - ставить кондиционеры в спальни + зал. Пока с точки зрения финансов хочу поставить только в зале (гостиная-кухня). Какой по мощности кондиционер нужен и куда его лучше влепить? планировку привел (только кладовки на кухне нет, вместо нее остров кухонный), и кухонный стол в плане стоит ниже, ближе к кухонной стенке. указал три варианта 1) посередине помещения, напротив коридора. Есть надежда, что а) за счет регулирования потока в горизонтальной плоскости (хочется автоматически) можно будет охлаждать все помещение гостиной-кухни, при этом не имея прямого потока на кухонный стол и диван б) настроив на прямой выдув - доставать через коридоры до спален, частично 2) над диваном. если настроить не низкую подачу, то по идее на диване не должно быть проблем. 3) возле террасной двери. там узковато для кондиционера, плюс рядом будет (когда то ) камино-фен а) боюсь высокой температуры от камина б) но можно легко распределять тепло от камина по помещению, включив кондиционер на обдув В общем, пока в раздумьях. Смотря по варианту 1 кондиционер с автоматическим движением вертикальных жалюзей, наткнулся на midea breezeless. но они только до 12-ки (номинальная мощность на охлаждение 3,52 кВт). Кто -то ставил?

не знаю, как ставят. у меня так ни в квартире (газовая печь с духовкой), ни в доме (духовка в пенале под микроволновкой) не сделано. Сейчас духовка сенсорная, иногда при открытии - она сама себе нажимает кнопки из-за обилия пара

А какой бы бытовой сенсор ты бы посоветовал? желательно хоть с какой то автоматизацией (wi fi и т.п.)

У меня не открывается. И зачем - ошпарить паром столешницу? К утру все остывает-досыхает, открывается без пара тогда

И во что обошлось?

на улице CO2 - 400. как в помещении может быть столько же?

В одном проеме в углу пропущенное место, может, 30*30. Оно явно ощущается

В проемы заводить обязательно

ну в бассике они у нас тоже плавают в 24 градусах. но чтобы в ванной просидели 20 минут...

мне часто нужно, думаю, и тебе пригодится набираем малым ванну, в конце надо скорректировать температуру. ну или они уже 15 минут покупались, вода подостыла, надо догреть. тогда лучше доливать кипятком (условно), что мы и делаем. Добавлено через 50 секунд плюсую. термостат в душе очень удобно. у меня еще лицевая, а не боковая ручка, я четко знаю, в какое положение ее надо поставить, чтобы была комфортная для меня температура

сегодня ездил смотреть, забыл фото сделать (возле производственной площадки есть 2-х летние образцы). Поскольку производитель присутствует в ветке, заранее прошу прощения, но высказываюсь напрямую: 1) производство пока больше экспериментальное. Идет совершенствование технологии, что не может не радовать, но вот получить отзывы по эксплуатации текущих изделий будет сложно. Во первых, в бетон стали добавлять мелкий щебень (5 мм +-), во вторых, армирование стеклопластиковое (не ржавеет), в третьих, стали применять красители (долговечность непонятна). 2) на заборе образце в половине секций есть вертикальная деформационная трещина (шириной в 0.5-1) мм, наверное). В целом вроде как интересно, но решения тоже не принял. Свожу еще на неделе жену, вдвоем посоветуемся

allo.ua/ua/svetil-niki-potolochnye/mi-led-ceiling-light.html У меня такие, 5 штук, брал по 1900 грн. Есть функция сохранения, и ещё хорошая опция - настраивается 3 варианта яркости/температуры при последовательном включении. Например, первое увеличение - 50% яркости, второе - 100%, 3- ночной режим. Когда приходит какое то количество времени после выключения (в инструкции не указано, из опыта порядка минуты- двух), следующее включение работает по варианту 1 (то есть заново)

я знаю еще один такой материал. Он, правда, не настолько тверд. Я ценю ваше чувство юмора, но вариант "лучше перебдеть, чем недобдеть" - у застройщика всегда должен быть активирован

сорри, но это не бетон. НП работает даже в глухих деревушках. Возьмите нормальный пластификатор, и подберите состав для обеспечения текучести П4, раз уж вибрировать не хотите

так вентилируется подкровельное пространство (выше гидробарьера), при этом количество грибков - считается, исходя из площади ската для вентиляции чердака нужны другие приемы, включающие проход гидробарьера и кровельного покрытия