shneider_vova

А какой бы бытовой сенсор ты бы посоветовал? желательно хоть с какой то автоматизацией (wi fi и т.п.)

У меня не открывается. И зачем - ошпарить паром столешницу? К утру все остывает-досыхает, открывается без пара тогда

И во что обошлось?

на улице CO2 - 400. как в помещении может быть столько же?

В одном проеме в углу пропущенное место, может, 30*30. Оно явно ощущается

В проемы заводить обязательно

ну в бассике они у нас тоже плавают в 24 градусах. но чтобы в ванной просидели 20 минут...

мне часто нужно, думаю, и тебе пригодится набираем малым ванну, в конце надо скорректировать температуру. ну или они уже 15 минут покупались, вода подостыла, надо догреть. тогда лучше доливать кипятком (условно), что мы и делаем. Добавлено через 50 секунд плюсую. термостат в душе очень удобно. у меня еще лицевая, а не боковая ручка, я четко знаю, в какое положение ее надо поставить, чтобы была комфортная для меня температура

сегодня ездил смотреть, забыл фото сделать (возле производственной площадки есть 2-х летние образцы). Поскольку производитель присутствует в ветке, заранее прошу прощения, но высказываюсь напрямую: 1) производство пока больше экспериментальное. Идет совершенствование технологии, что не может не радовать, но вот получить отзывы по эксплуатации текущих изделий будет сложно. Во первых, в бетон стали добавлять мелкий щебень (5 мм +-), во вторых, армирование стеклопластиковое (не ржавеет), в третьих, стали применять красители (долговечность непонятна). 2) на заборе образце в половине секций есть вертикальная деформационная трещина (шириной в 0.5-1) мм, наверное). В целом вроде как интересно, но решения тоже не принял. Свожу еще на неделе жену, вдвоем посоветуемся

allo.ua/ua/svetil-niki-potolochnye/mi-led-ceiling-light.html У меня такие, 5 штук, брал по 1900 грн. Есть функция сохранения, и ещё хорошая опция - настраивается 3 варианта яркости/температуры при последовательном включении. Например, первое увеличение - 50% яркости, второе - 100%, 3- ночной режим. Когда приходит какое то количество времени после выключения (в инструкции не указано, из опыта порядка минуты- двух), следующее включение работает по варианту 1 (то есть заново)

я знаю еще один такой материал. Он, правда, не настолько тверд. Я ценю ваше чувство юмора, но вариант "лучше перебдеть, чем недобдеть" - у застройщика всегда должен быть активирован

сорри, но это не бетон. НП работает даже в глухих деревушках. Возьмите нормальный пластификатор, и подберите состав для обеспечения текучести П4, раз уж вибрировать не хотите

так вентилируется подкровельное пространство (выше гидробарьера), при этом количество грибков - считается, исходя из площади ската для вентиляции чердака нужны другие приемы, включающие проход гидробарьера и кровельного покрытия

Очень интересно, когда предлагают сверлиться в пустотные плиты перекрытия и нагружать их дополнительным перекрытием. Я бы, имея такие отверстия в перекрытиях, в дом бы поостерегался заходить. Ищите экспертизу по месту. Завалите дом - детей не скоро увидите

Вопрос был о том, как планируете организовывать вентиляцию самого чердака. Для вальмовой крыши это нетривиальная задача

Да Вы еще 5 раз повторите, ответа не получите 1) сечения элементов, работающих под нагрузкой - определяются расчетом! не угадыванием, а процессом, включающим в себя сбор нагрузок, определением расчетных схем элементов, и т.п. Делает это конструктор. Еще и обычно за деньги. По фотографиям это сделать нельзя. Любой контакт металла и дерева - плохо. это дополнительное место образование конденсата, замокания дерева, гниения и разъединения ранее соединенных элементов (но Вы можете не верить в конденсат) 2) это зависит от рабочей схемы стропильной системы. Они бывают разные. в зависимости от крепления на мауерлате, промежуточных стоек и т.п. Бывают распорные и безраспорные, висячие и наслонные. Мы не знаем, какую схему реализовывают Ваши строители (предполагаю, и они не знают), поэтому никто и не посоветует

Пан знает толк в извращениях. Вышеотписавшийся Василий @мастерок заливал у меня стяжку полтора года назад. ЭППС 2*50 мм был в качестве утеплителя. в коридоре, где проходили трассы всех труб воды и центрального пылесоса, в одном месте был участок ЭППС достаточно хлипкий - под ногой гулял мм на 5, наверное (нижнего слоя не было, в верхнем тоже пришлось что то там снимать, чтобы закрыть в один уровень). После стяжки - все ок.

а зачем террасу поднимать на столбики? нельзя просто поднять уровень земли в этом месте?

создание жесткого диска перекрытия, для передачи горизонтальных усилий со стены на стену. газоблок внутри щели - не позволит передать усилие с одной плиты на другую - он принципиально мягче бетона/ЦПС

кажется, кто то не понимает, с какой целью вообще заполняются эти швы

еще несколько непонятных моментов: 1) плиты перекрытия не рассчитывались на восприятие усилий от кровли. может, их и хватит с учетом холодного чердака, но не факт 2) почему не закончено перекрытие, а начата кровля? залить отверстия от петель, выполнить монолитные участки. думаете, это будет проще с готовой кровлей делать? 3) посадка стропил на ногу (когда стропило подходит под углом к ноге) - выполнено на пару гвоздей. мне всегда не нравилось такое испольнение - дерево подсохнет, и вылезет щель в 2 см. а там и гвоздям скоро смерть наступит (ИМХО) 4) как выполнен армопояс по стенам вдоль плит? непонятно, почему там виден газобетон в уровне плит. 5) перемычка над террасной дверью - особо проблем не вижу. у меня тоже опирание перемычки 300 мм (по проекту), армопояс выше должен действительно решать все вопросы. а вот фото армирования перемычки - ... посмотрите, как делаются хомуты на арматурные каркасы. это замкнутый элемент, один, а не 4 кусочка. кроме того, шаг хомутов не больше высоты железобетонного элемента, то есть не больше 200 мм. по фото 500-600 мм, это так, для отмазки

резко против участков пола без ТП. тут в проеме двери есть пропуск 10*20 см - уже становишься ногой и неприятно. если делать - то везде. в коридоре можно пустить обратку от какого то контура, или с шагом 20 см намотать. Экономия тепла достигается замкнутым контуром теплоизоляции снаружи дома, а не выключением отопления в отдельных помещениях.

а совет правильный. нарисуете и поймете, что где то надо дверь сдвинуть, а где то стену на 20 см. потом будет поздно. насчет внутренних дверей и тепла - извините, бред. это не хрущевка, чтобы дверь как то влияла на перенос тепла по дому.

@razzil может знать

А уверены, что насос котла работает?