shneider_vova

1) закрываю кран на входе 2) спускаю воду с бойлера (пару литров), чтобы не текло 3) накачиваю бачок 4) сижу жду полчаса и жду, потечет ли с крана горячая вода? - это должно быть в процессе нагрева бойлера или независимо от нагрева?

есть, 6.5-7 атм (паспорт 6.5, до установки редуктора давление зашкаливало до 7, тогда начинал подкапывать)

Поздно засиделся, и заметил: на входе в дом установлен редуктор, настроено 3 атмосферы. Бойлер косвенного нагрева, 250 л. Температура ГВС - 65 градусов. При нагреве бойлера давление в системе выросло до 5 атмосфер. открыл кран на 10 секунд - давление сразу упало до исходных 3 и уже не поднималось. Имеется расширительный бачок 20 литров, настроен, кажется, на 2.5 атмосферы, сейчас проверить давление в нем нет возможности. Повышение давления с 3 до 5 атмосфер - не может говорить о неправильной работе или настройке расширительного бачка?

Назовем его плиточник, потому что в данном случае его задача была в установке плитки на фартук. Но розетки тоже ставил он

Специально, чтобы не заморачиваться, плитку порезали болгаркой (соответственно, прямоугольные отверстия). На свободные, оставшиеся от круглого подрозетники, части стены внутри квадратного отверстия поклеили небольшие треугольные кусочки плитки - для упора механизма розетки

а что мешает взять длинные винты-саморезы для крепления фурнитуры? на кухне на фартуке решение пположить плитку пришло в самом конце, когда кухня стояла, и подрозетники уже были. Поставили плитку, купили винты на 35 мм - все замечательно стоит

подозреваю, что щебень, уложенный на песок - рано или поздно утонет в нем, что грозит просадками фундаменту

Если сначала сделать электротариф, а потом подключить газ - то все будет законно. Насчёт теплоемкости не хочу считать, делал себе расчет когда то. Внутренние перегородки из пустотелого кирпича, перекрытие пустотками. Температура падает с утра до вечера где то на градус. Температура внешних стен вообще не интересует. По нормам допускается (по памяти) колебания в 4 градуса в сутки на внутренней поверхности внешних стен

ну я же топлю. Это не 100% комфортно (хотелось бы днем поддерживать температуру пола), но реально

Посчитали неправильно (топить можно только ночным тарифом), но то такое, диверсификации источников энергии - это всегда плюс

У меня кирпичные перегородки, в том числе несущие, стоят на черновой стяжке. Под ней утеплителя нет. Никаких заметных градиентов температуры по стене нет. Проектанты, когда я им задал вопрос, сказали не парится. Теплопотери по расчетам там действительно несущественные, в районе 1-2% от общих

Я тоже эти увидел, но по фоткам близко к колхозу. Я смотрел на паровые easysteam. У одного из форумчан есть, есть тема на форуме. Так там специальные механизмы (автоматика) разработаны для поддержания качества воды, пара. Сомневаюсь, что в отечественном это будет. Кроме того, считай к ультразвуку ещё стоимость осмоса. Есть ещё один ньюанс - расход воды. Для ультразвука и осмоса при расходе чистой воды от 2.5 литров в канашку будет сливаться от 10 литров в час. Итого 7-10 кубов в месяц. С центральной канализацией не страшно, а с септиком это приличная добавка к месячному расходу Добавлено через 2 минуты Нужна система с обратной связью - после впрыска в канал ставится датчик влажности, который включает/выключает увлажнитель. Так вот его надо ставить через 5 метров после впрыска. Поставить его на одном из каналов - вроде как не очень логично (по крайней мере у меня)

Только тот, что нужно, там в районе 500 уе стоит.

Покомнатные? Необслуживаемые (не бытовые)? Ты себе ценник представляешь? Импортный канальный ультразвук от 2куе, паровой 1.5 куе. Ну и разводка водяных труб на потолке чревата частыми косметическими ремонтами

Я не могу ставить энтальпийный, мне нужен с гарантией несмешения, так как вытяжка из санузлов и кухни идёт в рекуператор. Плюс установка уже оплачена Ты посмотри требования к установке увлажнителя, необходимым расстояниям. Тебе просто негде будет разместить нагреватель после увлажнителя . И это минус.

Речь идёт об увлажнении приточного воздуха после рекуператора, возможно, и после постнагревателя, так что как минимум при паровом увлажнителе не должно быть вышеуказанных проблем

А какую роль играют продолжения внутренних боковин, если они не опирался на пол (шкаф стоит на ножках) ?

Не могу точно сказать. Мне так делают . В понедельник будет монтаж, попробую сфоткать

Дно можно спаренное (36 мм) сделать. Если порезка будет на вияра, то возможно они и склеят (ДСП точно клеят)

А как ты планируешь контролировать концентрацию? И как долго проживает увлажняемый материал в растворе перекиси? Я для себя понял, что единственно нормально работающий вариант - это паровой. Ультразвук вроде как экономичнее, но он требует нагрева после себя, а длина воздуховода, требуемая для полного смешения пара с приточным воздухом - метров 5. У меня нет такой разветвленной системы, и у тебя не будет. С паровым - я прикинул, что только увлажнитель потянет 1500 кВт в месяц (это на 2-3 кг/час), и как то задумался.

О. и тебя этой темой торкнуло тоже думаю над этой темой, на выходных напишу свои соображения

О. и тебя этой темой торкнуло тоже думаю над этой темой, на выходных напишу свои соображения

Вроде сейчас можно стаж докупить, заплатив ЕСВ за нужный период

да какой каприз. я бы с удовольствием сделал TNSC, если бы линия и щит учета соответствовали ей. А так приходится делать ТТ. Теперь насчет защиты. При КЗ утечка идет на землю. У меня, например, сопротивление контура менее 2 Ом. Итого ток КЗ на землю будет 220/2 = 110 А. Для автомата 16А с характеристикой В - время отключения от 10 до 20 мс, что меньше требуемой характеристики для УЗО. Таким образом, защита обеспечивается как автоматами, так и УЗО - все линии, в том числе освещение, защищены групповыми УЗО 30 ма.

Специально снял, как работает петля для шкафа - створка 500*2800, толщина 18