shneider_vova

Не знаю, какие у вас объекты, но у меня в доме больше десятка датчиков, полтора года системе, все батареи показывают 100 процентов, хаб живёт больше 7 часов (столько было отключение, и заряд ещё был).

тема с тестированием гибкого клинкера есть на форуме

так а из окна к вам эта пыль не попадает? тут весь вопрос в том, что в рекуператоре эта вся пыль чистится фильтрами Добавлено через 1 минуту чем вы их меряете? как уровень лос связан с концентрацией СО2? я вижу по графику, что перед фотографией вы открывали окно на проветривание (уровень лос падает за несколько минут в разы). Плюс постоянной вентиляции в том, что поддерживается свежесть воздуха в доме постоянно, а не периодически.

это что такое? СО2?

нет, но, чувствую, надо бы. пытаемся поднимать локальными увлажнителями - 3 штуки сейчас работает, испаряют 15-20 литров в сутки Добавлено через 41 секунду 120 м2, 5 человек (5*60=300)

На улице 0 градусов и 80% влажности - содержание влаги 4 г/м3. В доме 22 градуса и желаемая влажность 50% - содержание влаги должно быть 10 г/м3. Итого разница 6 г/м3*300 м3/час = 1.8 литра в час.

Согласен с надеждой - при полноценной вентиляции зимой влажности 50 процентов не будет. Холодный воздух не содержит влаги, мм попадая в дом, становится теплым воздухом с околонулнвой относительной влажностью. Я запустил 2 недели назад вентиляцию, влажность сразу упала до 35 процентов (было 45). По расчетам для увлажнения воздуха с нормативным расходом (для моего дома) 300 м3/час надо 2-3 литра воды в час! За сезон это 7-10 тонн воды . Столько ни в одних строительных конструкциях не запасается

Для 16 трубы и 100 метров на пределе. Чем прокачивать будете? Посчитайте необходимые расходы теплоносителя, определите нужную скорость и получите сопротивление контура (падение давления). Потом сравниваете характеристику своего насоса с нужным расходом и падением давления . Если насос проходит (в чём я сильно и сильно сомневаюсь) - дерзайте. Только мотайте улиткой, а не змейкой А вообще в одном помещении не проблема разбить контур на два

а твой роутер, который питается из розетки, не перестанет ли при этом работать вообще то можно раздать wifi с телефона.

зачем тебе интернет, если электричества в доме нет?

а что мешает его запускать летом?

там по ссылкам смарткалк глючит, вот так без пароизоляции

все зависит от того, есть ли под гипсокартоном пароизоляция. если нету, то вата мокрая, в ней грибок, стена изнутри мокрая, в ней точка замерзания, кирпич уже разрушается. если есть, то получше. заполнение внешней прослойки утеплителем: с пароизоляцией без пароизоляции

я пользовался этой схемой: electricvdome.ru/instrument-electrica/gilzy-dlya-opressovki-provodov.html у меня в распредкоробках 16 и 10 мм2. гильза 16 мм2 обжималась клещами с добавленными ручками (две трубки, одеваемые на обычные ручки - для увеличения рычага). делать это под потолком в одиночку довольно таки неудобно

Гильзы гмл производства кВт (они см нормальной стенкой), для обжимки желательны клещи с буквой У (усиленные). Писали, что для больших диаметров гильз (скажем, 10-16 мм2) обыкновенные клещи быстро приходят в негодность. Но, думаю, если купить для себя, для одного дома их хватит

ИБП будет, но там цена решения от 1 куе, сейчас нет на это бюджета

проблемность фазы непредсказуема. до этого пару месяцев назад уже перекидывал. выбрал текущую фазу как самую надежную из 3. а тут она стала барахлить. при чем это было только в тот снегопад, после этого уже 2 дня все ок. Поэтому хочу раз и навсегда сделать удобно

На входе (3 фазы) в дом установлено 3 однофазных реле зубр. На той фазе, на которой сидит холодильник, поставил задержку включения 5 минут (чтобы не спалить компрессор). В последний снегопад эта фаза начала шалить - раз в час падение напряжения до 140-150 вольт на время порядка 1-2 секунд. Естественно, зубр рубит все это дело, и на 5 минут часть дома лишается питания. Проблема ещё в том, что контактор центрального выключателя (его управление) сидит на этой же фазе, поэтому свет во всем доме отсутствует 5 минут, что мало приятно - дети пугаются, плачут. Понятно, что проблема с контактом решается перекоммутированием, но задумался над тем, как обеспечить холодильнику автономную задержку. Вижу несколько вариантов: 1) поставить в щит отдельный зубр для холодильника, и на нем сделать задержку 5 минут, а на входных зубрах - по 3 секунды 2) поставить в розетку холодильника розеточный зубр - но там холодильник придвинут вплотную, так что там можно подключить только вариант зубра в виде удлинителя - а стоит он дороже щитового (динреечного) зубра 3) поставить в щит реле задержки включения. И тут с удивлением обнаруживаю, что дешевле отдельного зубра будут реле задержки только каких то дешманских производителей. Потому что например хагеровское реле стоит почти 2000. Может, кто посоветует проверенное и дешевле? Или другой вариант решения проблемы

спасибо, замечательный фильм. советую. шикарный джаз

свет из коридора и гостиной будет поступать в спальни. по отзывам родственников, раздражает.

вопрос не только в теплопотерях, а в обмерзании металлической двери изнутри (или как минимум в выпадении конденсата), что рано или поздно приведет к повреждению отделки внутреннего откоса двери. Не везде по архитектуре есть возможность поставить 2 двери так, чтобы отсечь теплый воздух от наружной двери

в спальни тоже будут двери со стеклянными вставками?

сходите, как получите цену, вернетесь если хотите этой получить одной сплошной конструкцией, то да, наверное, проблема. а так сделать глухое окно 2*2 - не вижу проблем

у меня дверной блок 2400 (высота)*2700. не вижу проблем сделать его любой длины. они фактически соединяются из отдельных блоков через усилители

так дача у вас не эксплуатируется бОльшую часть времени, окна закрыты, как раз теплопотери через окна более актуальны (если конечно, на зиму не будете замораживать дом)