shneider_vova

Плодородный слой должен быть выбран под домом полностью. Вы делаете ТП без чернового пола - вам рисковать нельзя. Высота ленты 300 мм - будет ли достаточно? Нужен расчет

если стяжка сделана по способу Мастерка - с перевязкой сеткой через швы - то должно сработать. По крайней мере у меня пока работает. Я для плиток над швом использовал просто клей класса S2 -Mira 3130, кажется (5 кг мешок в районе 500 грн). Все швы вокруг плиток, пересекающих шов - силиконом В остальных вариантах - стяжка может гульнуть вверх, и плитку порвет

ну и чем они принципиально отличаются?

вентс вут 400 гбЭ ес А21

Надеюсь, поимею через пару недель смонтированную систему, санузлы включены, теплообменник полистирольный(должен быть без перетока). Отпишусь у себя в теме. Это не совсем отвечает на нужный вопрос, но маемо те, що маемо. Мне тоже все, с кем общался, не советовали ставить в санузлы. Поэтому перестраховаться и взял не эльтальпийный теплообменник. Кроме того, в санузлах предусмотрены вентиляторы, которые будут включаются с выключателя и отключаться по таймеру - для выброса на улицу особо сильных запахов

обратного клапана нет, бачок установлен на ответвлении входа холодной воды в бойлер.

по паспорту в нем 3 атм, сколько закачали - не помню. но вопрос то был немного в другом - нормально ли при таких объемах бака и бойлера, что давление в системе при нагреве бойлера растет до 5 атмосфер?

Бойлер 250 литров, бак 24 литра (Zilmet HY-PRO 24)

под плиты по факту сделал пояс (точнее назвать его распределительную подушку), но только под торцами плит, так что он не замкнут

создает жесткий диск в уровне перекрытия. помогает против возможных просадок и тп

вот узлы из моего проекта

так у меня нигде не капало увидел только на манометре повышение давления до 5 атм. я просто предполагал, что наличие расширительного бака должно ПОЛНОСТЬЮ компенсировать рост давления из-за расширения воды при нагреве. когда капало - то было ВНЕШНЕЕ давление в 7 атмосфер (на входе в дом), думаю, расширительный бачок и не должен с таким справляться.

1) закрываю кран на входе 2) спускаю воду с бойлера (пару литров), чтобы не текло 3) накачиваю бачок 4) сижу жду полчаса и жду, потечет ли с крана горячая вода? - это должно быть в процессе нагрева бойлера или независимо от нагрева?

есть, 6.5-7 атм (паспорт 6.5, до установки редуктора давление зашкаливало до 7, тогда начинал подкапывать)

Поздно засиделся, и заметил: на входе в дом установлен редуктор, настроено 3 атмосферы. Бойлер косвенного нагрева, 250 л. Температура ГВС - 65 градусов. При нагреве бойлера давление в системе выросло до 5 атмосфер. открыл кран на 10 секунд - давление сразу упало до исходных 3 и уже не поднималось. Имеется расширительный бачок 20 литров, настроен, кажется, на 2.5 атмосферы, сейчас проверить давление в нем нет возможности. Повышение давления с 3 до 5 атмосфер - не может говорить о неправильной работе или настройке расширительного бачка?

Назовем его плиточник, потому что в данном случае его задача была в установке плитки на фартук. Но розетки тоже ставил он

Специально, чтобы не заморачиваться, плитку порезали болгаркой (соответственно, прямоугольные отверстия). На свободные, оставшиеся от круглого подрозетники, части стены внутри квадратного отверстия поклеили небольшие треугольные кусочки плитки - для упора механизма розетки

а что мешает взять длинные винты-саморезы для крепления фурнитуры? на кухне на фартуке решение пположить плитку пришло в самом конце, когда кухня стояла, и подрозетники уже были. Поставили плитку, купили винты на 35 мм - все замечательно стоит

подозреваю, что щебень, уложенный на песок - рано или поздно утонет в нем, что грозит просадками фундаменту

Если сначала сделать электротариф, а потом подключить газ - то все будет законно. Насчёт теплоемкости не хочу считать, делал себе расчет когда то. Внутренние перегородки из пустотелого кирпича, перекрытие пустотками. Температура падает с утра до вечера где то на градус. Температура внешних стен вообще не интересует. По нормам допускается (по памяти) колебания в 4 градуса в сутки на внутренней поверхности внешних стен

ну я же топлю. Это не 100% комфортно (хотелось бы днем поддерживать температуру пола), но реально

Посчитали неправильно (топить можно только ночным тарифом), но то такое, диверсификации источников энергии - это всегда плюс

У меня кирпичные перегородки, в том числе несущие, стоят на черновой стяжке. Под ней утеплителя нет. Никаких заметных градиентов температуры по стене нет. Проектанты, когда я им задал вопрос, сказали не парится. Теплопотери по расчетам там действительно несущественные, в районе 1-2% от общих

Я тоже эти увидел, но по фоткам близко к колхозу. Я смотрел на паровые easysteam. У одного из форумчан есть, есть тема на форуме. Так там специальные механизмы (автоматика) разработаны для поддержания качества воды, пара. Сомневаюсь, что в отечественном это будет. Кроме того, считай к ультразвуку ещё стоимость осмоса. Есть ещё один ньюанс - расход воды. Для ультразвука и осмоса при расходе чистой воды от 2.5 литров в канашку будет сливаться от 10 литров в час. Итого 7-10 кубов в месяц. С центральной канализацией не страшно, а с септиком это приличная добавка к месячному расходу Добавлено через 2 минуты Нужна система с обратной связью - после впрыска в канал ставится датчик влажности, который включает/выключает увлажнитель. Так вот его надо ставить через 5 метров после впрыска. Поставить его на одном из каналов - вроде как не очень логично (по крайней мере у меня)

Только тот, что нужно, там в районе 500 уе стоит.