shneider_vova

а как связано? я живу уже полгода, чистовая дверь будет ставится через месяц (фасадов нет). дверь то стоит в створе стены. часть порога, не занятая дверью, может быть отделана плиткой в любой момент

тебе никто не мешает поштукатурить внутренние откосы входной двери на любой стадии вплоть до финишной отделки стен прихожей (но стык тогда будет виден. без отделки - нет разницы)

Если ты утепляешь дом, то придется перед фасадом ставить

Был не прав . Сегодня утром заметил - в тех комнатах, где установлены увлажнители , утром внизу стекла конденсат. На подоконник не стекает. В комнатах, где нет увлажнителя, конденсата нет

Извини за небыстрый ответ, лень меня одолела. Буду исправляться по мере возможностей, есть что показать-рассказать. Рекуператор приехал в конце января. Договорился с Витей за монтаж, но рекуператор лежал на почте. Заехал посмотрел на него - ящик огромный, без сложенных сидений не влезет. А у меня кресла детские стоят. Поехал домой, договорился на утро с Витей забрать рекуператор и на монтаж. Потом подумал - на почте то мне помогут загрузить в машину, я машину возле дома поставлю, и утром сэкономим полчаса - не будем никуда ездить, только занесем. Приехал на почту, оплатил доставку, загрузили в машину - и тут косяк - сиденья не убираются до конца в пол, и ящик не удается протолкнуть в салон - конец торчит на улицу, соответственно, багажник не закрывается. Домой то доехал, но теперь надо заносить в дом - потому что ворот нет, оставлять открытую машину на ночь - нельзя. А вес - 80 кг. В общем, я его волоком дотащил до крыльца (благо бетон на отмостке у меня выглажен), а по ступенькам - зась (ящик картонный, усиленный уголками, начали рваться углом ступени). Пришлось звать соседа (чего было сразу не позвать и не таскать одному - хз). Дальше уже вопрос техники. Крепление к перекрытию на шпильки М10 и анкера Mungo для сплошного бетона. Каждую шпильку испытали весом в 100 кг, так что 5 кратный запас по прочности есть. Установку поставили на козлики и поочередно закручивая гайки, подняли на нужную высоту (изначально длина шпильки была 2 метра, потом обрезали, оставив возможность приспускать для обслуживания сверху - там лючок с электрическими подключениями). Дальше обвязка, прорезание отверстий в стенах. Еще не выполнено утепление наружных (идущих от установки в сторону улицы) веток - хотел посмотреть, нужно ли. Вывод - однозначно, в минус - капает с труб на пол (или мне за шиворот, так как рабочий стол у меня сейчас ровно под установкой). Что касается эксплуатации, нужно учитывать 2 не очень значительных момента. а) не везде поставил еще анемостаты б) у меня заткнут выхлоп на улицу - там вертикальная шахта из трех прямоугольных каналов, при возведении я попросил заткнуть их сверху тряпками, чтобы уменьшить теплопотери. При монтаже мы смогли пробить только один канал из трех, поэтому сопротивление канала при максимальной скорости будет значительным Установка у меня максимальной мощностью 540 м3. Я перенастроил скорости установки так: 1 скорость - 30% (от максимальной скорости вентиляторов) 2 скорость - 50% 3 скорость - 70% На первой скорости, судя по моим беглым измерениям, имею поток 300 м3/час. Как бы этого должно было бы хватать по расчетам. Но опять таки покомнатно балансировку не делал. Жене временами не хватало воздуха, так что перешли на 2 скорость (ориентировочно это 400-450 м3/час). Иногда приходится ходить по дому и закрывать за ней окна, но надеюсь, что это явления переходного периода По шуму - на 1-2 скорости анемостаты не издают никакого шума, в комнатах не слышно ничего. В топочной - на первой скорости установка работает не громче компьютера, на второй - уже фоновый шум немного раздражает. К вопросу влажности, который мы обсуждали с тобой в одной из тем - это реальная проблема. На второй день работы вентиляции влажность в доме упала до 30%, жена начала бить меня ногами. Купил еще 2 комнатных увлажнителя, работают круглосуточно. За счет этого можно держать в комнате (где работает увлажнитель) 40%, при такой погоде, как сейчас на улице - 50%. Серьезно задумался над стационарным увлажнителем, если будут финансы, к следующей зиме надо установить. По кпд - вроде держится в районе 80%. Вот скриншоты из приложения при различных уличных условиях, думаю, там понятно, где какая температура: В целом я доволен вентиляцией. Есть еще нюансы по работе подогревателя, на следующей неделе должен разрешится, я напишу. Еще установили шкаф в спальню и мебель в детские, за мной должок по описанию

не плачут окна даже при более слабом профиле. если влажность не 70% в доме, а ее в реально жилом доме не бывает

1) пластик не надо. я смотрел как то его вживую - неубедительно. так что лучше штукатурь 2) пленка, имхо, с учетом внешней малопроникаемой отделки - нужно 3) вообще феншуйно ЭППС 20-ку поклеить, но тут, думаю, у меня будет много оппонентов при штукатурке нужен специальный примыкающий профиль + человек, который будет штукатурить, должен понимать, как с ним работать - я себе поставил, но штукатур + шпаклевщики все испортили

я конечно, дико извиняюсь, но все жабки должны иметь строго идентичную высоту, ну, скажем, +-1 см. Вопрос с расчетом бюджета фундамента в двух-трех вариантах решили?

Вы можете спокойно долбить z500 своими вопросами, пока не станет все понятным. По моему опыту они со скрипом, но отвечают, и исправляют ошибки, но если ткнуть им носом

думаю, ей все равно. она достаточно туговато идет и так, гравитационное влияние, как по мне, отсутствует. Две сейчас диаметром 160 установлены в системе, будут использоваться с приводом cm230-R. привод еще не подключил

если что, ты подключаешь участок. у тебя нет еще дома, внутренние сети пока не планируешь прокладывать. я не помню, был ли у меня такой пункт, но никто не спрашивает проект внутренних сетей

В последнее время в ветренную погоду стало по одной или по нескольким фазам просаживаться напряжение. Длительность просадки, судя по показаниям РН, до 1 секунды. Есть ли какие то волшебные приборы, которые могут нивелировать отключение света (и приборов) на эту секунду?

Там не просто плитка, а тонкая плитка, кажется от 4 до 6 мм

Я бы тоже на вашем месте начал беспокоится. Ищите проектировщика, пусть смотрит по месту. Не нравится мне, как сделано опирании балок чердака, армопояс отсутствует, сквозная горизонтальная трещина через все несущие конструкции

Нагрузка учитывает, куда этот анкер закручен. Я брал у мунго аналогичные дюбеля для полнотелого бетона, там указаны совсем другие нагрузки

Есть специальные дюбели для пустотных плит. Я брал mungo, серию не помню, найдете. Цена там в районе 20-30 грн за штуку. Сверлится отверстие, забивается аккуратно дюбель, потом в него вкручивается шпилька и затягивается гайкой. Нормативная нагрузка там в десятках кг, мои 55 кг точно выдерживал.

Из чего выполнено перекрытие? Есть ли армопояс сверху стены первого этажа в стенах эркера? Фотографии снаружи эркера (чтобы было видно, как кровля на него приходит) не помешают

Нужны как минимум фотографии. Проект тоже не помешал бы

К сожалению, мне данный показатель ни о чем не говорит. Судя по всему, он меряет взвешенные частицы в воздухе. В парной их нет, так как они захватываются частичками воды в воздухе. Но при этом концентрация со2 может зашкаливать и дышать в парной будет невозможно.

Немного отвлечённо от темы. По моему проекту стропильные конструкции - такие же, как в проведенном проекте - с выносом мауерлата и конькового прогона за фронтоны. Мне не хотелось видеть торцы дерева снаружи, поэтому рассматривал вариант сделать как у ТС. Собственно, очень подробно похожий вариант реализовал покойный Игореха. Одно отличие - у него стены кирпичные. Я рассчитал консоли и их крепления и пришел к выводу, что обеспечить прочность не получается без опирания на газоблок. При этом длины консолей у меня были поменьше. Поскольку было понимание, что обеспечить местную прочность фронтона при опирании консолей не получится, то в итоге сделал как по проекту - с выносом мауерлата за фронтоны

под дерево, сделай запасы в стороны по 20-30 мм. Два слоя вроде лишнее. Брус долго не суши - покрутит - потом ничего не сделаешь. И подумай правильно, как сделать стык по длине маерлата

Бойлер будет стоять внутри фальшстены?

Визуально все выглядит ок, грамотно. Соединения на качественной канализационной трубе не страшны. Все сделано так, чтобы получить минимальный уровень трубы и войти в стояк, который перенести нельзя. Можете проверить, выдержаны ли необходимые уклоны - 3.5% для 50 трубы. Насчёт подключения бойлера непонятно- фото этого места нет, возможно, вы неправильно поняли сантехника. Посмотрите тему B.S.V., там куча фото того, как правильно. Бойлер модно подключать жёсткими трубками, согнутыми на трубогибе.

когда я подключал, то счетчик входил в компетенцию РЕС . сейчас возможно по другому. надо смотреть договор на стандартное подключение, который вы по идее подписали и оплатили

FlexUNi - C2T Kreisel 103 - C1T