shneider_vova

Вам м'яко натякають, що ваші тепловтрати 6 кВт, тож 16 кВт ТН начебто і не потрібен

звісно, допустимо. морозостійкість вказується тому, що при замерзанні вода, що є в клею (звісно, там її відсотки, але ж є) розширюється та створює додаткове навантаження на клей. а при простій зміні температуру без переходу на 0 - нічого страшного немає, ніяких навантажень на клей немає (його температурні коефіцієнти розширення близькі до стяжки та до плитки)

мені здається, підшипник

Якщо можна, то хотілось би побачити конкретну модель котла та стабілізатора, для повноти картини

Як дістану камеру на шнурці для телефону, то зниму. Але там немає плісниви, думаю, легка пилюка

А ви на роботу машиною їздите чи маршруткою? Розрахунки вірні, але пву - це не для економії чи окупності, це для комфорту

ще таке можете використати: а) потреба в свіжому повітрі грубо 50 м3/годину для кожної людини. пора***те свою потребу для всього будинку б) наприклад, це 200 м3/годину. далі рахуємо, скільки треба потужності, щоб нагріти: vents-shop.com.ua/stati-o-ventilyacii/raschet-moshhnosti-nagrevatelya-ventilyacii/ використовуйте температуру для холодної пятиднівки як зовнішню температуру. для одеси (?) це буде -20. в) отримаєте необхідну потужність 2-3 кВт/год, яку треба взяти від підлоги. Для будинку 120 м2 це 25 Вт/м2, що в принципі немало, але можливо (бо максимальна потужність підлоги десь під 80 Вт/м2 Але для вашого конкретного будинку давайте аналізувати

Я використовував програму Valtec 3.1.3, вона додає втрати на інфільтрацію - це і є вентиляція. грубо можете 30% додати до звичайного розрахунку. ні, це було, але в принципі, думаю, це не принципово, через тільки вікна можна вентилювати. пліснява піде тільки, якщо зовсім не вентилювати. власне, є певні критерії - температурні та вологосні. за ними треба слідкувати, і коли вологість буде рости, чи температура падати - треба а) відкривати/привідкривати вікна б) піднімати температуру в приміщенні за рахунок опалення

немає особливої проблеми з опаленням підлогами при природній вентиляції, всі ці теплозатрати рахуються та можуть покриватися теплою підлогою в сучасному будинку. першу зиму я пройшов без вентиляції, тільки вікнами. зараз вже 4-а зима з рекуператором. по суті, вартість власне теплообмінника в системі вентиляції несуттєва, тож особливо немає сенсу робити систему без нього, хоча є ще варіант просто приточної з грунтовим теплообмінником, але там теж вартість виконання ГТО немаленька.

Ніколи не пізно повернутися в печери

Не можу однозначно сказати, бо Bluetooth термометри працюють вкрай нестабільно на відстанях 6-8 метрів через цегляні стіни, тож графіки не побудую. Але вдень вологість не так непокоїть - температура на вулиці зазвичай вища, плюс можна пити за необхідності, а вночі всі в спальнях

В мене в кожній спальні. Перетоку зі спальню в спальню в мене не виходить, думаю, проти потоку повітря вологість не піде

В мого такі: Sf5051sl Я взяв окремий осмос та окремо до нього 20 литровий бак, щоб за раз можна було набрати 3 зволожувача

рекомендую поспілкуватися з монтажниками. наскільки я розумію інструкцію, там просто 3 тени додаткового нагрівача по х квт, які підключаються кожен до своєї фази. якщо одна з фаз (по якій не запитані голова) не буде працювати - то тепловий насос все ще буде працювати. в мене (і далеко не тільки в мене) так працює електричні котли. справжні 3ф навантаження - це коли є 3ф мотор

ще раз нагадую - якщо до автомата 20А підключена розетка 16А, а не якесь стаціонарне обладнання - ви закладаєте міну повільної дії. не робіть так, зробіть по-людськи. автомат С4 - дорожче в 1.5 рази за автомат 10-16А. навіщо?! УЗО на 63А від УЗО на 40 А відрізняється по ціні на 50 грн - навіщо експериментувати?

поділиться, будь ласка, конкретною моделлю теплового насоса, що є трифазним. станки 3 фазні - можливо, тоді в майстерні і поставите додатково це реле. а в будинок поставте 3 однофазні. Бо проблеми по одній фазі будуть вирубати весь будинок.

Лийте в ультразвуковий воду з осмосу, і ніякого пилу. Готуйтесь міняти вентилятори в них, бо сезон-два, і починають гудіти. Вологість по кімнаті усереднюється, а от мі ж кімнатами вже не дуже В мене китайські з комфі, майже найдешевші, але з зірочками. До 2 тис коштували 4 роки тому. Вентилятори вже 3-4 рази міняв

У вас є справжні 3ф споживачі?! Контактори зазвичай шумлять, гріються, та виходять з ладу

Узіп потрібен, але це питання віри та страховки (не всі купують каско, наприклад). Навіщо контактор потрібен, та що за реле контролю фаз? Ігри з автоматами незрозумілі - с4 будете шукати довго, с20 - що будете до цього автомату підключати, якщо врахувати, що всі розетки 16 А? Узо малувато

як на мене, це свідчення того, що в трубі просто мало води. в статиці тиску вистачає, але будь яка витрата води приводить до втрати тиску. А якщо в кухні відкрити воду, то яке буде падіння тиску?

Так яка температура подається в підлогу?

Як на мене, зависока температура подачі, буде перегрів. Датчики не калібровані , тому порівнювати між собою не варто. Підлаштуєте покімнатно, коли почнете жити. При викладанні плитки, думаю, не варто гоняти тп в тій кімнаті, ще й в режимі старт-стоп

Я звісно не дуже розуміюсь на тому, але бачу ці два термометри на 2 трубах, що йдуть на колектор теплої підлоги. Як можна дивитися на котлі подачу в тп, та де саме на фото термометр з низкою температурою, я не розумію

А хіба на останній фотці подача/обратка з підлоги не дорівнює 50 градусів? Де ви читаєте температуру подачі в підлогу (краще з фото)?

Це ж легко перевірити - винести на вулицю на годину і потім повернути