shneider_vova

тобто там будуть стояти 3 розетки з максимальною потужністю 16А, підключені кабелем 2.5 мм2, (який навантажений 2 квТ духовки + 1кВт мікроволновки + стартові токи холодильника) і все це захищено автоматом 20А? я так і думав, що ви будете цим аргументувати, але, ІМХО, так не можна - в вас є щиток, і незалежно від того, що буде підключено на тому кінці кабелю - в щитку все повинно працювати. ну так біля ТН та біля станків поставте собі 3фазне реле, та й все на тому. навіщо мати дискомфорт?

Звичайно, але в мене вентиляція працює вже 4 роки без зупинок, тільки на блекаути

це дуже дивно, що ви не реагуєте на дописи. або ви знаєте, як треба робити, і тоді наша критика не потрібна, або ж все така варто брати до уваги те, що пропонуюь. коротко: а) автомат для холодильника на 25А. скажіть, який кабель буде йти з щитка до холодильника та як саме холодильник буде підключений до кабеля б) УЗО для мокрих зон на 25А, зверху захищено автоматом 40 А, знизу максимальний ток 16+16+16=48А. Не погорить?! в) за реле контролю я вже не кажу, просто розкажу, що в мене була фаза, яка десь погано себе вела при сильному вітрі, і її вибивало. В моему випадку в мене відключалася 1 фаза, в вашому - буде весь будинок вимикатися. для повторного включення для холодильника, чи теплового насосу - варто б ставити таймер затримки на 5 хвилин (саме так в мене на фазі, на якій запитано холодильник, інші вмикаються через 3 секунди). В вас буде весь будинок без електрики на 5 хвилин. Але хазяїн-барін

запропонуйте інше. я порівнюю час роботи фільтра. скільки в машині через нього проходить повітря по обєму - я не знаю, думаю, що набагато менше, ніж в ПВУ

які роки? 120 тис.км на швидкості 60 км/год = 2000 мотогодин = 83 доби роботи вентиляції. в мене раз в 90 діб вилазить попередження про заміну фільтру

Звісно. І то - це затрати в час, коли на вулиці -20. у часто в Одесі таке буває? В середньому ж біля 0, тож в середньому за сезон там й 3 кВт вистачало б. Звісно, я не веду мову про такий насос, але 8 кВт було скоріше за все достатньо. Ще треба дивитися на потужність теплового насосу при різних температурах (зазвичай при мінусових вона суттєво падає) та на можливість погрітися тенами (якщо насосу не вистачає потужності, що він відбирає від повітря, то вмикає тени) - це як раз допоможе пройти пікові морози

Вам м'яко натякають, що ваші тепловтрати 6 кВт, тож 16 кВт ТН начебто і не потрібен

звісно, допустимо. морозостійкість вказується тому, що при замерзанні вода, що є в клею (звісно, там її відсотки, але ж є) розширюється та створює додаткове навантаження на клей. а при простій зміні температуру без переходу на 0 - нічого страшного немає, ніяких навантажень на клей немає (його температурні коефіцієнти розширення близькі до стяжки та до плитки)

мені здається, підшипник

Якщо можна, то хотілось би побачити конкретну модель котла та стабілізатора, для повноти картини

Як дістану камеру на шнурці для телефону, то зниму. Але там немає плісниви, думаю, легка пилюка

А ви на роботу машиною їздите чи маршруткою? Розрахунки вірні, але пву - це не для економії чи окупності, це для комфорту

ще таке можете використати: а) потреба в свіжому повітрі грубо 50 м3/годину для кожної людини. пора***те свою потребу для всього будинку б) наприклад, це 200 м3/годину. далі рахуємо, скільки треба потужності, щоб нагріти: vents-shop.com.ua/stati-o-ventilyacii/raschet-moshhnosti-nagrevatelya-ventilyacii/ використовуйте температуру для холодної пятиднівки як зовнішню температуру. для одеси (?) це буде -20. в) отримаєте необхідну потужність 2-3 кВт/год, яку треба взяти від підлоги. Для будинку 120 м2 це 25 Вт/м2, що в принципі немало, але можливо (бо максимальна потужність підлоги десь під 80 Вт/м2 Але для вашого конкретного будинку давайте аналізувати

Я використовував програму Valtec 3.1.3, вона додає втрати на інфільтрацію - це і є вентиляція. грубо можете 30% додати до звичайного розрахунку. ні, це було, але в принципі, думаю, це не принципово, через тільки вікна можна вентилювати. пліснява піде тільки, якщо зовсім не вентилювати. власне, є певні критерії - температурні та вологосні. за ними треба слідкувати, і коли вологість буде рости, чи температура падати - треба а) відкривати/привідкривати вікна б) піднімати температуру в приміщенні за рахунок опалення

немає особливої проблеми з опаленням підлогами при природній вентиляції, всі ці теплозатрати рахуються та можуть покриватися теплою підлогою в сучасному будинку. першу зиму я пройшов без вентиляції, тільки вікнами. зараз вже 4-а зима з рекуператором. по суті, вартість власне теплообмінника в системі вентиляції несуттєва, тож особливо немає сенсу робити систему без нього, хоча є ще варіант просто приточної з грунтовим теплообмінником, але там теж вартість виконання ГТО немаленька.

Ніколи не пізно повернутися в печери

Не можу однозначно сказати, бо Bluetooth термометри працюють вкрай нестабільно на відстанях 6-8 метрів через цегляні стіни, тож графіки не побудую. Але вдень вологість не так непокоїть - температура на вулиці зазвичай вища, плюс можна пити за необхідності, а вночі всі в спальнях

В мене в кожній спальні. Перетоку зі спальню в спальню в мене не виходить, думаю, проти потоку повітря вологість не піде

В мого такі: Sf5051sl Я взяв окремий осмос та окремо до нього 20 литровий бак, щоб за раз можна було набрати 3 зволожувача

рекомендую поспілкуватися з монтажниками. наскільки я розумію інструкцію, там просто 3 тени додаткового нагрівача по х квт, які підключаються кожен до своєї фази. якщо одна з фаз (по якій не запитані голова) не буде працювати - то тепловий насос все ще буде працювати. в мене (і далеко не тільки в мене) так працює електричні котли. справжні 3ф навантаження - це коли є 3ф мотор

ще раз нагадую - якщо до автомата 20А підключена розетка 16А, а не якесь стаціонарне обладнання - ви закладаєте міну повільної дії. не робіть так, зробіть по-людськи. автомат С4 - дорожче в 1.5 рази за автомат 10-16А. навіщо?! УЗО на 63А від УЗО на 40 А відрізняється по ціні на 50 грн - навіщо експериментувати?

поділиться, будь ласка, конкретною моделлю теплового насоса, що є трифазним. станки 3 фазні - можливо, тоді в майстерні і поставите додатково це реле. а в будинок поставте 3 однофазні. Бо проблеми по одній фазі будуть вирубати весь будинок.

Лийте в ультразвуковий воду з осмосу, і ніякого пилу. Готуйтесь міняти вентилятори в них, бо сезон-два, і починають гудіти. Вологість по кімнаті усереднюється, а от мі ж кімнатами вже не дуже В мене китайські з комфі, майже найдешевші, але з зірочками. До 2 тис коштували 4 роки тому. Вентилятори вже 3-4 рази міняв

У вас є справжні 3ф споживачі?! Контактори зазвичай шумлять, гріються, та виходять з ладу

Узіп потрібен, але це питання віри та страховки (не всі купують каско, наприклад). Навіщо контактор потрібен, та що за реле контролю фаз? Ігри з автоматами незрозумілі - с4 будете шукати довго, с20 - що будете до цього автомату підключати, якщо врахувати, що всі розетки 16 А? Узо малувато