shneider_vova

ще таке можете використати: а) потреба в свіжому повітрі грубо 50 м3/годину для кожної людини. пора***те свою потребу для всього будинку б) наприклад, це 200 м3/годину. далі рахуємо, скільки треба потужності, щоб нагріти: vents-shop.com.ua/stati-o-ventilyacii/raschet-moshhnosti-nagrevatelya-ventilyacii/ використовуйте температуру для холодної пятиднівки як зовнішню температуру. для одеси (?) це буде -20. в) отримаєте необхідну потужність 2-3 кВт/год, яку треба взяти від підлоги. Для будинку 120 м2 це 25 Вт/м2, що в принципі немало, але можливо (бо максимальна потужність підлоги десь під 80 Вт/м2 Але для вашого конкретного будинку давайте аналізувати

Я використовував програму Valtec 3.1.3, вона додає втрати на інфільтрацію - це і є вентиляція. грубо можете 30% додати до звичайного розрахунку. ні, це було, але в принципі, думаю, це не принципово, через тільки вікна можна вентилювати. пліснява піде тільки, якщо зовсім не вентилювати. власне, є певні критерії - температурні та вологосні. за ними треба слідкувати, і коли вологість буде рости, чи температура падати - треба а) відкривати/привідкривати вікна б) піднімати температуру в приміщенні за рахунок опалення

немає особливої проблеми з опаленням підлогами при природній вентиляції, всі ці теплозатрати рахуються та можуть покриватися теплою підлогою в сучасному будинку. першу зиму я пройшов без вентиляції, тільки вікнами. зараз вже 4-а зима з рекуператором. по суті, вартість власне теплообмінника в системі вентиляції несуттєва, тож особливо немає сенсу робити систему без нього, хоча є ще варіант просто приточної з грунтовим теплообмінником, але там теж вартість виконання ГТО немаленька.

Ніколи не пізно повернутися в печери

Не можу однозначно сказати, бо Bluetooth термометри працюють вкрай нестабільно на відстанях 6-8 метрів через цегляні стіни, тож графіки не побудую. Але вдень вологість не так непокоїть - температура на вулиці зазвичай вища, плюс можна пити за необхідності, а вночі всі в спальнях

В мене в кожній спальні. Перетоку зі спальню в спальню в мене не виходить, думаю, проти потоку повітря вологість не піде

В мого такі: Sf5051sl Я взяв окремий осмос та окремо до нього 20 литровий бак, щоб за раз можна було набрати 3 зволожувача

рекомендую поспілкуватися з монтажниками. наскільки я розумію інструкцію, там просто 3 тени додаткового нагрівача по х квт, які підключаються кожен до своєї фази. якщо одна з фаз (по якій не запитані голова) не буде працювати - то тепловий насос все ще буде працювати. в мене (і далеко не тільки в мене) так працює електричні котли. справжні 3ф навантаження - це коли є 3ф мотор

ще раз нагадую - якщо до автомата 20А підключена розетка 16А, а не якесь стаціонарне обладнання - ви закладаєте міну повільної дії. не робіть так, зробіть по-людськи. автомат С4 - дорожче в 1.5 рази за автомат 10-16А. навіщо?! УЗО на 63А від УЗО на 40 А відрізняється по ціні на 50 грн - навіщо експериментувати?

поділиться, будь ласка, конкретною моделлю теплового насоса, що є трифазним. станки 3 фазні - можливо, тоді в майстерні і поставите додатково це реле. а в будинок поставте 3 однофазні. Бо проблеми по одній фазі будуть вирубати весь будинок.

Лийте в ультразвуковий воду з осмосу, і ніякого пилу. Готуйтесь міняти вентилятори в них, бо сезон-два, і починають гудіти. Вологість по кімнаті усереднюється, а от мі ж кімнатами вже не дуже В мене китайські з комфі, майже найдешевші, але з зірочками. До 2 тис коштували 4 роки тому. Вентилятори вже 3-4 рази міняв

У вас є справжні 3ф споживачі?! Контактори зазвичай шумлять, гріються, та виходять з ладу

Узіп потрібен, але це питання віри та страховки (не всі купують каско, наприклад). Навіщо контактор потрібен, та що за реле контролю фаз? Ігри з автоматами незрозумілі - с4 будете шукати довго, с20 - що будете до цього автомату підключати, якщо врахувати, що всі розетки 16 А? Узо малувато

як на мене, це свідчення того, що в трубі просто мало води. в статиці тиску вистачає, але будь яка витрата води приводить до втрати тиску. А якщо в кухні відкрити воду, то яке буде падіння тиску?

Так яка температура подається в підлогу?

Як на мене, зависока температура подачі, буде перегрів. Датчики не калібровані , тому порівнювати між собою не варто. Підлаштуєте покімнатно, коли почнете жити. При викладанні плитки, думаю, не варто гоняти тп в тій кімнаті, ще й в режимі старт-стоп

Я звісно не дуже розуміюсь на тому, але бачу ці два термометри на 2 трубах, що йдуть на колектор теплої підлоги. Як можна дивитися на котлі подачу в тп, та де саме на фото термометр з низкою температурою, я не розумію

А хіба на останній фотці подача/обратка з підлоги не дорівнює 50 градусів? Де ви читаєте температуру подачі в підлогу (краще з фото)?

Це ж легко перевірити - винести на вулицю на годину і потім повернути

навпаки

чого це? як пов'язаний 0 та ТТ?

не впевнений, що лічильник зможе зрозуміти оті увімкення на 1 секунду через 5 секунд.

думаю, просто не працює такий спосіб захисту. мій точно не герметичний, в мене класс В, і воно не працювало.

чим саме? поки дійде до анемостата, воно усередниться

А як мучають сумніви - то вимкніть все гріха подалі та зранку вже експериментуйте. А то будете погано спати