shneider_vova

По инженерных разделам проекта. Смотрите, для чего нужен проект. Вот вы сделали интерьеры, при этом проделав большую личную работу. Теперь у вас есть полная спецификация материалов для отделки, и вы всегда можете тыкнуть прорабу бумажку и сказать - вот надо было сделать так. давай переделывай (если что то не так). по остальным разделам (отопление, электрика, вода) - тоже это надо. Хотя бы схематично от руки, чтобы вы знали - что и как будет сделано

не очень информативно для ТС. Или это Ваша работа? если коллектора были со смесительными узлами (с насосами и трехходовыми клапанами), то цена тогда адекватна. Я лично навскидку не вижу ничего плохого, но я не спец Добавлено через 2 минуты работа по интерьерам где то так и стоит, от 10 у.е за м2. Тут все нормально. За эти деньги инженерные разделы архитектор (а это и не его работа) не делал бы. А как обстоял подход к сантехнике и отоплению - вы пришли к прорабу и сказали "хочу, чтобы было хорошо"? и он дал смету и погнали? или был какой то проект, хотя бы схема намотки теплого пола?

По мощности котла - учтите, что хороший вариант сьекономить на эксплуатации - чтобы котел работал только ночью. Для этого его мощность должна быть в 3 раза больше расчетных теплопотерь(ну хотя бы в 2 раза, чтобы в сильные холода дотапливать днём, но немного). Поэтому лучше взять по мощности максимум, сколько оплачено кВт на электро подключении. У меня теплопотери 8квт, оплачено 20 кВт , котел взял 18 кВт (скат).

Что то тут не так. Точно скажу - стоиомость коллекторов завышена раза в 2. Мне коллектор на 10 контуров, danfoss со всеми наворотами обошёлся в 8 тысяч. Коллектор на 5-6 контуров стоит тысяч 6. Труба непонятная, лучший Рехау можно достать в ту же цену. Попробуйте посчитать завтра по факту длину трубы - труба вся маркирована, возле коллектора надо смотреть отметку начала и конца контура, чтобы высчитать длину контура И общая сумма не бьётся - я насчитал в уме порядка 100 тысяч в сумме, не 146

Хочу спросить, пока стяжку не залили. Обычно сейчас все делают теплые полы. Думаю, и у Вас так, по крайней мере на 1 этаже. При этом укладка ЭППС и демпферной ленты входят в объемы работ сантехника. Если они вынесены в стяжку, значит, что-то тут не так. Поэтому, если полы у Вас накручены (уложены) уже - предлагаю сфотографировать полы, и коллекторный узел, и выложить тут, пока не поздно. Коллективно проверим (хоть как-то), чтобы было нормально. Потому что у друга вот только 2 недели назад срывали все накрученные полы и переделывали заново, потому что было сделано "как всегда, 100 раз так делали, не бойся, хозяин, все будет работать"

А с точки зрения заказчика - неразумно. Все равно мешалка будет стоять на улице, и носить раствор в ведрах (я так предполагаю) Ещё момент по сетке. 1) 50*50 - не производят. 3 - обычно тоже там по факту 2.3-2.5 мм сечение. 2) стоимость завышена в 2 раза минимум. Такая стоимость, по крайней мере в нашем регионе, за сетку, а не за м2

Тут ещё вопрос песка. Покупать 12 тонн песка в мешках за 8000 - это слишком. Машина стоит 2500-3000

ну трещина классическая, на углу. там нет разных контуров ТП? по правилам, надо было дефшвом резать такие места. Но вот Вася Мастерок как то без этого обходится. у меня вот такой, например, кусок стяжки есть: пока (т-т-т) все ок

Гидробарьер не предназначен для укладки непосредственно на вату, только вентилируемый зазор 5 см. Так что убирайте, пусть вата так лежит

скреплять нет смысла, она и так в бетоне заанкериться. По правилам армирования перехлест 40 диаметров. В сетке 3 мм, то есть 100 мм перехлеста - как раз оно

штор-тюля должно быть немного, мы же делаем скандинавский стиль а там вообще без штор. Совсем "без" не обойтись, как минимум наша спальня выходит на сторону к соседям. Плюс окна широкие (2100), там все равно подоконник виден будет

Народ, еще срочный вопрос. Я как то это совсем провтыкал. Подоконники. Сегодня маляр огорошил тем, что он 2 числа вроде выходит ко мне. А подоконников нет, и не продуманы никак. Пока идея такая, а вы подтвердите/отговорите/плюньте в спину. На полу в комнатах с подоконниками (это три спальни и котельная, в котельной собственно без особой разницы, что делать) будет вот такая плитка: Подоконники тоже хочу под дерево. У Виктора в теме о них писали, с той поры "запал" на них, topalit атакама черри: По идее, глобально стена с окном должна выглядеть как то так: Стена будет светлой крашеной, окна белые, откосы белые. Нормально или бе? Хотелось бы еще приложить плитку к подоконнику, но тут встает другая проблема - сроки. Завтра последний короткий день в этом году, возможности помотаться по городу у меня не будет, да и плитка на руках будет только в субботу. А потом работа у всех начнется только с 8, а это эксклюзивные позиции, срок изготовления ХЗ какой может быть. Можно не шпаклевать стену с окном, но опять таки за маляром идет следом плиточник, уже хотелось сделать по нормальному - грязные стены, чистый пол. Если же брать белый подоконник - что взять из нормального качества? вроде данке не особо хвалят

вы наверное, что то пропустили у меня по теме это один из трех щитков он на 60 модулей. Тут только автоматы на комнаты + коммутатор для центрального выключателя. Основная автоматика в котельной

Давно не писал - валялся с ангиной дома. Давненько не приходилось пить антибиотики... Продвижение следующее: Поставили коммутационный щит, расключили все кабеля, которые шли непосредственно в него, и подключили распредкоробки от освещения. Надо докидать еще кабели от распредок на розетки, и подключить импульсные выключатели (это еще пока не понял, как, жду инструкцию от Тараса). Кабели пропустил по обратной стороне стены, по наруже. Для защиты кабелей от острых краев кладки использовал куски электротехнической трубы 50 мм, закрепил лучшим скотчем заказал кабельный короб 120*40, в два ряда пущу вертикально и спрячу туда все кабеля. Подключил таймер feron 41m к котлу на клемму HDO (спасибо всем за советы): фото щитка без крышки не сделал, поэтому так покажу схему подключения: фаза заходит в автомат защиты реле после автомата котла, затем идет на реле. Нейтраль на реле идет сразу с автомата котла (таким образом, при выключении автомата котла на реле не идет питание, только его собственная батарейка). Кабель к котлу подключается к 2 нижним левым клеммам реле (там нормально открытый контакт). Все работает, но сперва неверно разобрался с программированием реле - там нужно указывать, в какой день недели происходит сработка, и поначалу выключение таймера настроил только на понедельник. Вчера исправил, посмотрим, как отработает. Расключил распредкоробки освещения. Использовал Wago 773 серии (неожиданно оказалось, что они неразборные). Дополнительно фазу и ноль на каждом кабеле маркировал в соответствии со своей схемой (аналогично промаркирую потом и в выключателях). Землю решил не маркировать). Подключил временные выключатели: фаза идет через кнопку, ноль через клеммник - купил такие выключатели, а в них неожиданно только фаза соединяется. Есть дешевые выключатели на 2 полюса? Надо ли замотать в изоленту клеммник? На конец кабеля света повесил патроны Е27, самые дешевые с Эпика, керамические, и лампочки: Да будет свет! Буду брать лампы накаливания, 150 Вт. Ну и очередная порция вопросов-рассуждений по отделке (пожалуйста, критика-советы-свое мнение всячески приветствуется). После рождества заходит плиточник (2 шт) и маляр (1-2 шт) на штук, надо определится с материалами, схемами и т.п. В ванную решили не брать ту плитку под мазню цементную с агромата, решили, что под дерево будет лучше. Предварительно в санузлы хотим брать вот такую (слева), в прихожую - справа. Плитка Myr Ceramica, белая - decape, темная = vintage Плитка может быть доставлена 17.01, меня +- устраивает. Плитку в эпицентре (Meranti roble, оплаченную в октябре) - проверил краем глаза, можно забирать. Клей будет Baumit FlexTop, затирка Mapei Ultracolor (цвет - без понятия). Теперь вопрос по укладке плитки. Уже 2 уважаемых мной форумчанина (они себя узнают рекомендовали диагональную укладку. Жена тоже сперва сказала "а давай", а потом засомневалась. Что меня смущает: бОльшая часть дома будет в одной плитке, имеет смысл укладывать ее единым контуром. но тогда получается так: Во первых, мне не очень нравятся переходы через дефшвы. в прямой укладке я могу подгадать так с раскладкой, что на месте шва будет четко конец плитки (почти во всех комнатах), в диагональной раскладке придется точно перекрывать шов. Скажем, по Васиной стяжке не вижу в этом большой проблемы - возьму Miro 3130 (самый доступный клей классе S2) на эти зоны, но тем не менее. Во-вторых, диагональная укладка плитки 240*950 в коридоре 2 метра шириной - может быть некрасиво. Вопросы цены укладки и обрезок - условно вынесем за рамки разговора, так как это сильно не пугает. В ванной попробовал рисовать диагональную укладку - получается некрасиво, там точно будет прямая укладка.

потому что пайка не является способом соединения, рекомендуемым ПУЭ

ему не помешает, а его коню очень даже

вроде все логично, но перестраховаться, имхо, стоит - вода в отопительной системе грязная, даже небольшой подмес в питьевую систему может быть неприятен.

логично, это очень верный момент.

ну не уверен. опять таки - мне поставили. я так понимаю, для тех случаев, когда хотите подпитать, а давление в трубе меньше, чем давление в системе.

на подпитку котла поставьте обратный клапан

Насчёт алюминия. Там вопрос не кавитации. Кавитация - это выделение бульбашок газа/воздуха при движении жидкости. А я писал про кислородонепроницаемость - способность кислорода из воздуха проходить внутрь СО, и вредить теплообменнику котла. Мне поставили экопластик с алюминием, маркировку на трубе смотрел. Если надо, выясню, где брали трубу. Фитинги были кановские

Для того, чтобы посмотреть именно разводку, морозы не важны. По трубе идёт теплый воздух с температурой существенно выше 20 градусов. 0 на улице хватит для теста

А как насчёт затопить и залезть на чердак с тепловизором? Может, некачественно утеплили , или есть мостики холода?

у РН нет никаких питающих цепей - в него заходит фаза и ноль, и выходит фаза и ноль. Откуда автомат на 1А? Тогда и нагрузка через РН будет максимум 1А. К тому же его стоимость и, главное, наличии - отобьет желание его поставить. Чем это напрягается РН при работе? Ставьте 32А РН 3 штуки, и будет норм.

спасибо, мастер йода