shneider_vova

И что? Чем это опасно для газобетона?

В квартирах без заземления- что, всю проводку делать двух жильной? Потом, когда сделают реконструкцию щитовой- бомбить ремонт? Насчёт"на продажу"- я так и написал. Надо просто осознавать, что и как сделано. Я недавно залез в щиток квартиры, где живу 10 лет- ШВВП. И проблем т-т-т пока не было. Но в дом купил ввгнгд.

Тогда норм. Но надо убедится в его достаточной механической прочности - 4 метра - это здоровый штырь, чтобы не упало и не прибило кого то. Посмотрим, например, ДСТУ Б-В.2.5-38.2008, раздел 6.5 описывает, какие делать заземлители. Скорее всего, категория защиты IV (у меня такая, думаю, в любом варианте для индивидуального дома на III категорию не насобирать). Я считаю, что надо смотреть пункт 6.5.4, последний абзац - в местах присоединения к контуру токоотвода с кровли - надо забивать стержень 3 метра в землю. Необходимость именно замкнутого контура - см первый абзац данного пункта. см. пункт 6.5.6 - как по мне, однозначно сформулированное требование к объединению.

Маститые электрики не хотят отвечать, попробую я: 1) старый щиток в существующей квартире: а) автоматы завышенного номинала. Принято делать - для кабеля с жилами 2.5 мм2 - автомат на 16А, для кабеля 1.5 мм2 - 10А. У Вас автоматы на 50А - он может защитить кабель только порядка 10мм2, что то я сомневаюсь, что у вас такой вводной кабель. То есть в данном случае автомат не выполняет защитной функции (а он должен отключить кабель, идущий от него, до того момента, как кабель загорится из-за завышенной нагрузки), а работает просто рубильником вкл/выкл. б) отсутствует УЗО 2) список покупок для новой квартиры: а) автоматы завышенного номинала - см. выше б) отсутствует узо (есть дифавтомат, но наверное, он только на бойлер) в) применение проводов, а не кабелей (ВВП - провод, ВВГ - кабель) - отличаются предназначением и сроком эксплуатации. На форуме достаточно найдется человек, которые применяют успешно(??) провод вместо кабеля, но это ИМХО неправильно г) применение ПВС - должно быть для подключения оборудования, не от щитка к оборудованию (ИМХО). Судя по длинам в смете - тут заложено именно от щитка к оборудованию (хотя сам принцип неразрывности тяжелонагруженного кабеля - верен). д) не знаю, чем отличается кабель для домофона от кабеля для WIFI - я брал и туда, и туда FTP кабель. Что имел в виду электрик - непонятно. е) зачем 50 подрозетников, если приборов - 45? ж) что такое розетка WIFI? з) провод 2*1.5 - куда это? для подключения светильников? А им, что, заземление не нужно? И 10 тыс - это немного. Но с учетом изложенного выше - (мое мнение) - человек не совсем понимает, что он делает, поэтому цена будет соответствовать качеству. При этом на 99% уверен, что все будет работать замечательно. Но вы должны понимать, что сделано неправильно, и риск возгорания или пробоя изоляции через 10 лет (когда закончится срок эксплуатации проводов) - заранее внесен в ваш дом.

Я(мне) резал циркулярной пилой с установкой специального диска от Хилти. У себя в теме выкладывал видео процесса и результат. Металл не греется, искр нет. Резали 0.7 мм металл.

Почувствует - это что означает? Станет холоднее в доме или вырастут затраты на отопление?

Вы сейчас просто разрушаете базу современной физики - закон сохранения энергии. 1) потери помещения через ограждающие конструкции прямо пропорциональны границе температур снаружи и внутри. Поэтому при 0 градусов снаружи и 10 и 20 градусах внутри - теплопотери ровно в 2 раза отличаются 2) теплопроводность газобетона достаточно слабо зависит от влажности. В пределах, по памяти, 30% при отпускной влажности с завода в 40-50%. Поэтому все аппеляции к точке росы - не смогут изменить теплопотери, скажем, более чем на 10%. 3) все затраты энергии в отопительном котле - идут или в помещение, или на выхлоп котла, если он есть. Для электрокотла и газового котла потери наружу не актуальны, там все, что сгорело - пошло на обогрев помещения. Для твердотопа - может быть актуальным поддержание постоянного режима, но опять таки что мешает делать такой постоянный режим, который обеспечит +10 в доме?

Увидел только обсуждение Молниезащиты. Поскольку мне делали проект Молниезащиты, и я потом вникал в него, опишу важные с моей точки зрения моменты: 1) не видел крышу ТС, но почти наверняка одного молниеприемника мало. Молниеприемник должен защищать под собой крышу (брать на себя заряд), а он делает это по конусу, то есть площадь прикрытия у него достаточно малая. Для моего дома с 3 вентшахтами вешались 3 молниеприемника по 1.5 метра каждый 2) опуски на землю - у меня 3 или 4 штуки (так не помню), есть ограничения на расстояния между ними. Одним не обойтись 3) контур заземления - у него должно быть малое сопротивление, и это должен быть именно контур, не штыревой заземлитель. То есть надо бить несколько штыревых по периметру дома, и связывать полосой 4) контур заземления молниезащиты и контур заземления дома положено связывать - как я понимаю, чтобы не было разных потенциалов между ними 5) поскольку контура связаны, и молния может зайти через контур в дом, на входе в дом обязательно!!! нужно применять узип. Я выбрал 1+2 класс, 12.5 кА (это как бы меньше рекомендованного, но бюджет...)- порядка 6000 грн.

Интересно, что же это за заказчик был такой заморочливый ?

Может ли эта пушка работать без выключения 24 часа? Последние 10 дней работает без выключения. Реальная мощность максимальная в районе 2.5 кВт (сегодня смог увидеть).

правильно было бы подключить ее напрямую кабелем от автомата, без розетки

Для этого надо заморачиваться с дополнительной автоматикой. Я решил, что 600 грн за перепускной клапан того не стоит.

новые. я сначала зарился на такие: ds-electronics.com.ua/rele/d2-63/ из за компактности, но потом стало понятно, что компактно у меня не выйдем с любом варианте, а тарас посоветовал такие. я решил, что переплата (не помню, сколько набежало, думаю, на 3 штуках порядка 800 грн) того стоит. Функционала полезного тут особо нет, но для себя видеть цифры с мощностью пофазно для правильной балансировки фаз - будет неплохо

у меня зубры MF (мультифункциональіне) - там и реле напряжения, и реле тока. То есть я на них смогу всю информацию посмотреть. ds-electronics.com.ua/rele/mf63/

да, думаю, так и сделаю, ограничу мощность на 6 или 9 квт. плюс у меня на реле напряжения можно будет увидеть нагрузку, плюс термометры на подаче-обратке - не дам ему зажарить мне трубы

Автоматику я сам поставлю, там я не боюсь напряжения между фазой и землей - я сам мерял, у меня электрика (кроме щитов) самостоятельная. наличию напряжения я не удивляюсь, а вот тому, что оно скачет в режиме реального времени - мне непонятно. и что оно не соответствует 220 В , тоже непонятно.

нормальное решение, только в проеме шириной 300 мм нужно уже нормальное армирование, с заведением арматуры на соседние плиты. за счет этого нужна будет выравнивающая черновая стяжка (или отсыпка песком перед укладкой ЭППС под чистовую стяжку)

по грязевика в общем то согласен. работать наверное не будет. похоже, что слышали звон, но не знают, где он. C другой стороны, там из осадков может быть только рассыпающийся теплообменник котла, так как трубы полимерные

ну я завтра поеду включу еще пару конвекторов. плюс потепление идет. уже боятся поздно. надо было или сегодня ехать, или уже не дергаться Вода везде в системе, и хвс, и ТП. ХВС не замерзнет, оно под слоем ЭППС ближе к черновой стяжке, а там точно больше 0. Компрессор у того же сантехника надо искать. Насчет грязевика поспрашиваю. Пока не увидел однозначного решения. У murava вроде по фото вообще без фильтра все собирается Сложно отвечать, когда вопросы редактируются У меня будет покомнатная автоматика, поэтому вариант, когда все контура закрыты - очень даже возможен. Перепускной нужен, чтобы насос не перенапрягался. Думаю, он и на закрытый контур не сгорит - остановится, но это ему лишняя нагрузка

вот тут же было, 3 сообщения назад: перепускной нужен (я настоял) - если все контура закрыты, то в этом котле нет байпаса, все форумские ставят перепускной. Мой сантехник хотел сделать на коллекторе байпас еще одним контуром прямозамкнутым, я не дался.

1080 грн/м3 + доставка с киева в днепр 3700. на месте, но без кредита можно было бы достать по 1040 за куб Добавлено через 20 минут подтвердите, пожалуйста, мое мнение - для работы Протерма в режиме защиты от замерзания с учетом моей низкой температуры мне будет достаточно просто подать питание на котел? возможно, завтра попробую его включить (если смонтирую оперативно щитки) без инженера, не хотелось бы его спалить

Так это я пойму, когда на той неделе запущу котел. По падению давления У меня же термометры в датчиках. Я вижу оперативную информацию по комнатах

со страхом смотрю на цифр температуры в комнатах. дуйка при -7 на улице как то не спасает. Сейчас минимальная температура +2, при этом не знаю, какая точность у этих термометров. Одно тешит - что вроде как рехау допускает заморозку трубы. В котельной, где стоит коллектор и котел =+9. За неделю сделано: завезен утеплитель Rocwool Rockmin 100 мм - 372 м2: закончена обвязка котла: Сказать, чтобы это было сделано так, чтобы я получал эстетический экстаз - так нет. Но вроде должно работать. На чердаке разведен свет и розетки, подвешены и запитаны 2 LED прожектора (Maxus 20 Вт из Эпицентра). Доутеплены выводы вентиляции и кусочек канализационной трубы от стояка до вентканала. Начали работы по утеплению чердака и устройству деревянного настила, на следующей неделе должны закончить. Завтра планирую ставить наконец щитки, чтобы можно было запустить электрокотел официально - а то можно и замерзнуть окончательно. Думал уже запитать его по временной схеме самостоятельно в режиме защиты от замерзания, но не рискнул лезть в котел. Сопротивление заземления так и не померял - обещали помочь на работе, но за 2 месяца так и не сделали. Позвонил платному мастеру - уже, говорит, непогода, электроды в мерзлую землю не втыкают, надо ждать оттепели. Мерял мультиметром напряжение между фазой и землей - оно скачет, от 100 до 180 В. Это что то означает?

у меня не праздный вопрос - аналогичная планируется кухня без шкафчиков и с окном. Вот эти светильники - они же за спиной будут, могут затенять рабочую зону. надо их наверное смещать поближе к стене, чтобы они были строго над рабочей поверхностью.

здорово! как планируете решать вопрос локальной подсветки на рабочей поверхности в зоне плиты и мойки?