shneider_vova

Не очень видно. Я правильно понимаю, что защитный проводник делится с помощью клеммника Ваго? Если да, то можно конкретный артикул?

Какая ширина выступающей части ленты? Мое понимание было такое - да, в той части, где штукатурка будет непосредственно по ленте - там не будет адгезии. Но за счет сетки штукатурка завяжется с той частью, где нет ленты, и все будет гуд (это все теоретические размышления, у меня этот этап через месяц, так что постою еще послушаю умных людей). Ну и в качестве версии - можно поклеить сплошной лист ЭППС 20мм, и на него потом штукатурку. Кажется, мастерок был за такой вариант, хотя в моей теме перетерли, что с теплотехнической точки зрения это не нужно. Tansss тоже был за ЭППС на откосах.

Насколько знаю, нужен приоконный профиль с сеткой img01-olxua.akamaized.net/img-olxua/230106304_2_644x461_profil-pvh-priokonnyy-6mm-s-setkoy-25m-belyy-fotografii_rev006.jpg Он закроет место примыкания штукатурки к окну и за счет сетки заармирует штукатурку, чтобы была попрочнее в месте прилегания к ленте. Вообще Василий мастерок тоже ругался на эти ленты и рассказывал случаи, когда они сдирали эти ленты, чтобы поштукатурить откосы P.S. А что это за подставочный профиль на вертикальной поверхности? Или это створка окна, а не глухая часть?

арматура не просто так кладется в газобетон. она кладется в залитую раствором штробу. Арматура сцепляется с раствором, а раствор с газобетоном. Но это не силовая арматура, она не держит трещины. Ее цель - предотвратить трещины от температурных и усадочных деформаций, а не от силовых.

Я такого не видел. Я все еще смотрю на вентс, но пока совсем не в бюджете, так что разводку сделаю, и точка пока

Я не совсем верно написал. Я имел в виду приточно-вытяжную установку.

wertexan более профессионально подскажет, но мое непрофессиональное мнение: 1) длина опирания 150 мм - мало, очень мало. хотя бы 300, а на такую длину и 400 мм на сторону не помешает 2) при подборе арматуры мне показывает 2 нитки 14-ки. Превышение несущей способности для 8-ки, заложенной по факту - в 3 раза. 3) прогиб с фактическим армированием - 6 см, что тоже недопустимо (нужно 390/200 = 2 см, а лучше бы 390/250 = 1,5 см), то есть превышение в 4 раза. Мой вывод - перемычка не может работать несущей.

вообще то с вентсом можно говорить за скидку. мне они предлагали то ли 20, то ли 25 процентов на установку от розницы. Конечно, на 2-3 трубы скидку вряд ли можно сделать. Но эпицентр точно не критерий низкой цены, можно искать далее.

1) нужна схема здания с схемой балок кровли (или ферм) 2) нужна схема армирования перемычки - какой защитный слой оставлен, шаг Хомутов (а были ли они)? 8 арматура конечно слабенько. Скорее всего, даже не по прочности, а по прогибам

1) не вижу трещин, только на 1 фотографии 2) как организован фронтонный вылет? 3) какая прочность газобетона (в2,в2.5)? 4) дайте схематично узел опирания плиты перекрытия на стену, как сделан там армопояс и как продолжена стена наверх

Теплопотери на нагрев 50 литров на 20 градусов (или же 20 литров на 50 градусов) - 1.17 кВт. Эти все 50 литров будут уходить за день. Теплопотери в окружающую среду с 50 литрового бойлера примем как нулевые (допустим). Теплопотери с 20-литрвого бойлера будут ориентировочно 0.2-0.4 квт*час в сутки (по аналогии с потерями 100 литрового бойлера). Итого разница за месяц составит ну пусть 12 Квт = 20 грн (без учета ночного тарифа). В год 240 грн. Это самая максимальная разница. В реальности будет в 2 раза меньше. Стоимость бойлера на 20 литров в районе 3000 (ориентируюсь на цены эпицентр, бренд например Горение). Бойлер на 50 литров от 4500. Срок окупаемости можете оценить далее сами.

Можно размеры террасы?

позвольте не согласится. 1) ночной тариф - это 8 часов. За это время можно не то что 50 литров, а 1000 литров нагреть 2) паспортные потери моего бойлера в 100 литров - порядка 1 кВт в сутки. Для бойлера в 20 и 50 литров разница в теплопотерях будет несущественна. 3) нет разницы в том, что нагреть 50 литров на дельту 20 градусов или 20 литров на дельту 50 градусов. Разница только в потерях в окружающую среду, которая, как следует из пункта 2, несущественна.

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4608217&postcount=371 Вот тут свежее описание проблем при затирании клинкерной плитки и как они решались

Да, я про это указание и говорю. Никто сетку в газобетон не кладет. Там вообще толщина шва 2-3 мм, некуда сетку положить

Kirill_dnepr строит тоже по этому проекту. Сейчас на стадии фундамента.

Указание про армирование углов кладочной сеткой 50*3 - это из кирпичной кладки. Или просто не удалили со старого проекта, или не понимают, как надо армировать газобетон Добавлено через 5 минут По кухне писал, что мало, потому что на 1 плане был стол на кухне. Если он уходит дальше - то гуд. Но с выводами надо будет определиться. Ещё думайте про подоконник и столешницу - согласование высот требует особой тщательности

Парочка личных замечаний по планировке (понимаю, что очень субъективно, но может будет полезно) 1) 3 спальни - это минимум 4 человека. Напрашивается ещё одно место для купания. В моем проекте его нет, но он а) типовой б) когда то планируется второй этаж с ванной там. Раз вы делаете индивидуальный проект, то ничего не мешает выделить место для душевой кабинки во втором санузле 2) отделение жилой зоны от общественной. Дети пошли спать, взрослые ещё тусят в гостиной. Напрашивается дверь в прием 1200, но там сейчас она нормально не станет. 3) очень важно - полностью рисуйте кухню с мебелью и техникой. У меня уже 5 раз меняется планировка в зоне кухни, потому что все как то не нравиться. Тут кухня малая получается, странно строить дом на 150 м2 с кухней 12 метров. 4) камин не забыли? 5) судя по кладочному плану, конструктор не умеет работать с газобетоном. Обратите на это внимание. И ещё - в зависимости от толщины блока d300 будет с гребнем или без. Определитесь, как хотите делать кладку, - от этого может (но несущественно) поменяться толщина стены

я вижу в этом пироге конденсацию влаги в газобетоне, которая из-за плотно положенного к нему клинкера. Газобетон, конечно, не так боится влаги, как минвата, но тоже ничего хорошего в мокром замерзшем газобетоне нет. Плюс он слегка подырявлен нержавеющими гибкими анкерами длиной 350 мм для крепления клинкера к несущей стене. Какие грунты и какая получается погонная нагрузка на фундамент? что-то мне кажется, что только из-за давления под пяткой фундамента надо будет делать широкий фундамент. Порасуждаю вслух. Длина ленты навскидку 50 м.п. Если лента на глубину промерзания (1 метр) - то лишнего бетона при 60 см (в сравнении с 40) уйдет 50*1*0.2 = 10 м3 = 17-20 тыс. грн. Зато можно съэкономить на работах, не заливая отдельно пятку, а делая сразу ленту. Если стены фундамента монолитные - лейте их 400 мм, а сверху расширяйте до 600. Но вообще с таким пирогом, мне кажется, Вы не склонны экономить, поэтому особой выгоды в попытках ужать ширину ленты не вижу

для такого пирога не вижу другого варианта (ну или плиту). и еще - для такого пирога я бы делал вентзазор после газобетона www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-5.6&hi=55&ho=85&ld0=3800&le0=1&lt0=0&mm0=175&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=454&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=175 ну и как сделать крепление клинкера в основную стену - тоже будет вопрос. То есть задачу я бы поставил в оптимизации пирога стены, а не фундамента

да, я не совсем понял, за какой объект речь, но описал, как у меня сейчас делают перевязку перпендикулярных перестенков в тех местах, где с точки зрения "кирпичной" логики этого не сделать нормально. Вот на фотографии посередине - столб шириной 320 мм. Чтобы его привязать к перпендикулярной стене с разворотом кирпича - надо сильно постараться и наделать кучу мелких кусков кирпичей.

мне сейчас кладут перестенки в полкирпича с перевязкой сеткой в каждом ряду (купил сетку 60*60, проволока 2.7 (типа 3) мм), порезал на полоски 100 мм шириной ( 2 проволоки плюс в стороны огрызки)

у меня ответа на этот вопрос нет, но есть какое то четкое понимание, что изогнутая арматура работать не будет - это аналогично тому, что ее просто разрезать. Имхо

если прорезать в пустоту, то без проблем. Желательно, конечно, подальше от торца плиты, так как там есть поперечная арматура (проволока), но в принципе ничего смертельного. Смотрите шаг пустот и перфоратором в центре пустоты делайте отверстие, потом расширяете до нужного размера. Резать более 1 пустоты (то есть ребро) - лучше всего проконсультироваться с производителем плит. Для некоторых серий допускалась резка 1 ребра.

А чего подрозетники не заткнуть чем-то? потом же оттуда выковыривать штукатурку