shneider_vova

5 ниток 16 и 5 ниток 10 для подушки действительно выглядит странно, но мы не знаем грунтов и нагрузок. У меня на ленту шириной 600 мм (аналогичную) было 4 нитки 12 снизу и 4 сверху, то есть по массе арматуры в 1.5 раза меньше. Если грунты слабые (торф, например), или просадочные, то имеет смысл.

Такой вариант - в котельной на 1 этаже сместить стояк максимально влево, до угла комнаты - тогда меньше длина трассы. Душ, конечно, это не большой поток, но может забиться волосами (ИМХО). Штробить - это опять таки не все плиты можно. если пустотки, то очень не уверен. Я не видел в продаже трубы для наружных работ диаметром 50. Серая есть. Еще - раз дымоход посередине дома, то от него тоже можно предусмотреть слив конденсата в канализацию - там недалеко до линии мойки

1) душ на втором этаже - длина трассы до стояка на глаз 5000 мм, уклон 3.5% - итого 17.5 см. В полу не поместится. 2) по первому этажу делайте все 110 трубой - какой смысл в экономии на маленьком кусочке? Да и внешней трубы такой нет (от 110 мм). 3) я себе делал разводку трубой Ostendorf KG 2000 - это усиленный ПП. Есть мнения (не вдавался в подробности), что оранжевая труба - ПВХ - не держит горячую температуру - вдруг будете прочищать кипятком - есть шанс повредить трубу. Много кто делает серой трубой. 4) раковина в санузле на первом этаже предусмотрена? 5) в котельной сделал бы еще 1 выход - там много различных технологических "сливов" может быть

Я уже как то запрашивал в личку, но так и не получил. "Не вызывает сомнений"- это не так. Даже гофра для кабеля, на которой написано"негорючая"-прекрасно горит на видео из интернета. Состав ткани Вы не приводите, состав краски и паспорт производителя- тоже. Я двумя руками за экологичность и очень не хочется пленку в доме, но от Вас пока кроме слов - документов нет. Гарантия от любой компании, если это не мировой лидер - не стоит и бумаги, на которой она написана (утрирую, конечно, но в случае чего ооо или ЧП успешно закрывается и открывается другое)

Если слой небольшой, я бы убрал весь чернозем из-под пола - чтобы не рисковать. Пяток под перестенками нет, песок нынче пока еще дешев. Если что, на меня как эталон не стоит ориентироваться Получается, вся разводка канализации будет снаружи, по участку? Есть нормы по максимальному расстоянию между прочистными колодцами, возможно, придется где-то по участку делать ревизию. Если правильно помню, поворот внешней трассы - должен быть с ревизией. Еще мне кажется, общие гильзы не очень удобные - в одной гильзе протащить несколько кабелей, а особенно труб, и с учетом того, что например, 2 трубы будет сразу, а одну надо втащить через пару лет - может быть неудобно. У себя я забыл про гильзу для чистой канализации (типа конденсат или промывка от системы водоочистки) - в септик нельзя. И еще была недавно на форуме хорошая мысль про тепловой насос грунт-вода - для него тоже выводы неплохо было бы иметь. А материалы с крыш как-то планируете использовать? Мне тоже предстоит, не пойму, оно мне надо или нет

Под черновой пол будет отсыпка? Верхний слой грунта по пятну котлована снимали или нет? Спрашиваю потому, что Вы как-то смело бетон льёте прямо на чернозем. Могут быть проблемы И выложите планируемые вводы (гильзы) в дом (хотя после ленты уже немного поздно) - обычно все промахиваются с количеством и размерами. Двери спален - зачем в коридор открывать? Мне кажется, в комнату было бы удобнее Как сносили дом- вручную или экскаватор? Сколько машин с мусором получилось?

Попытаюсь заскочить на ступеньку отходящего троллейбуса. Розетки - зачем там разборное соединение? Делайте там что-то понадежнее. А свет - ну уж как хотите

Все было бы хорошо, если бы вы могли бумагой подтвердить Ваши слова. Сертификат на ткань и краску, с группой горючести, с видео теста с поджиганием ткани

Насколько я понимаю, та трещина, по которую говорит мастерок у goga - в доме, который строил tansss . Только он сослался на штукатурку. Терраса внешняя могла дать изгибающий момент на стену (особенно с учётом снегового мешка - напомню, для террасы расчетная нагрузка от снега в Киеве возле примыкания - 900 кг/м2). Он как раз в "нужном" для трещины направлении действует. Поэтому если трещина появилась после зимы (точнее, после марта, когда были большие снегопады)- то она силовая

Без претензии на истину - при нагрузке 5 т/м (3 тонны от перекрытия и 2 тонны от кровли) при высоте балки 300 мм и ширине 380 проходит армирование из 4 ниток 10-ки. Прогиб при этом 5 мм ( в допуске). 22 арматура - запас 4 раза, то есть 20 т/м. Их там точно нет

Такое армирование там для перекрытия проема (и то, мыслится мне, с большим запасом). То есть в зоне вентканалов там нет необходимости в 4 нитках. Как вариант - оставить только крайние арматурины, а средние закончить возле проема - естественно, заведя их на стену, скажем, на 400-500 мм

Очень может быть. Тогда неплохо было бы понять общий конструктив стены - высота общая и крепится ли к ней перекрытие. Возможно, что это двухэтажная стена, а перекрытие балочное и идёт вдоль нее. То есть имеем высокую (предположу 7000 мм) и достаточно узкую (400???) мм стену. Тут могут быть вопросы и по ветровым нагрузкам. Нет ли там ещё снаружи на уровне первого этажа пристроек, козырьков и тп?

Есть графики влажности стены через годы эксплуатации. Там распределение более менее равномерное по толщине (то есть если 5, то везде 5). Усадка на мой взгляд очень вероятна, но почему горизонтальная трещина? Почему не вертикальная?

Я просто не понимаю сути этой трещины. Если это трещина по шву, то получается, что слабый клей. Ещё момент - трещина по низу стены. Температурная деформация там должна быть малой - вот по центру другой разговор. По низу стены - только если на стену действует какая то горизонтальная сила перпендикулярно стене, наружу. Но обычно первый ряд на рубероида лежит, то есть стена ездила бы по фундаменту, без усилий. В общем, странная трещина, надо понять природу, а потом тогда придет решение. Не уверен, что наличие утепления решит проблему

Фотографии пугающие... Если можно, опишите, в каких условиях (температура) велась кладка и предыдущая отделка стен. Я ещё понимаю, когда идут температурные перепады, но сейчас то уже тепло, и снаружи, и внутри, оттуда могут быть трещины? Какая штукатурка и была ли сетка? Может быть, знаете параметры стены (производитель блока, плотность, толщина стены, есть ли армирование стены и какое)? Как по мне, загонять клин в трещину - это плохая идея - это дальше колоть блок по этому месту - так недалеко и до сквозной трещины - она же рано или поздно начнет закрываться, и этот клин будет как рычаг работать на разлом стены.

Кстати, да - полезно было бы выводы серией делать в разные стороны. Например, мне вывод на ворота-крыльцо надо теперь вокруг всего дома тянуть, так как гильзы с одной стороны дома, а ворота- с другой

Спасибо! С точки зрения "трещиностойкости" на Газобетоне - есть какие то предпочтения в сторону гипсовой или ЦИ штукатурки?

Хорошо, скажу так - нужна парочка запасных гильз - на всякий случай

Ты меня расстраиваешь... Убедил меня в том, что штук - это хорошо. Я договорился с Аллой. Нашел чуваков , которые руками месят силикатную массу с цементом, посмотрел из работу и почти договорился. И тут - нельзя... А в чем причина? Какая разница, самомес цементно-известковый или готовая смесь в качестве штукатурки - для газобетона? Кстати, тот чувак, кто я нашел, рассказал свое решение с газобетоном - делать тонкий слой клеем гребенкой ,а потом уже штукатурку. Но поскольку со слов он считает, что Газобетон впитывает воду хуже, чем кирпич, то я не сильно доверяю его мнению.

Гильз много не бывает По воде - делайте ещё 1 выход воды из дома, в беседку , например, или на полив(хотя дорого) По канализации - не помешает ещё 1 выход, для"чистой" канализации, типа конденсата от газового котла. Сейчас жалею, что не сделал Приток камина из подвала - вроде хорошее решение.

Я имел в виду не разрушать стенку, а отрывать себя от стены - отслаиваться. Так же, как нивелирка ( обычно с высокой прочностью) отрывается от непрочных стяжек

Э, это ты чего? Как связан газобетон и штук?

Извиняюсь за оффтоп у ТС. Виктор, скажи, какие подрозетники у тебя? Смотрю на Копос krp 68, у них межосевое 71 мм, диаметр подрозетника 73 мм, по идее - диаметр коронки 75 мм. Никаких подводных камней нет?

Думаю, и в таком способе есть свои нюансы - надо смотреть, чтобы все это хозяйство поместилось в подрозетник (они должны быть глубокими). Кажется, есть проблемы с проходными светильниками - слишком много проводов, соответсвенно, и соединений в одном месте. У Виктора такая схема, можно у него в теме посмотреть

cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax