shneider_vova

согласен, но тут получается, что полоса идет под стеной без изолятора. Я просто как всегда изобретаю велосипед и начинаю искать потом подводные камни. Схема нетрадиционная, но на мой поверхностный взгляд она надежнее, чем крепить провод снаружи дома к полосе, как в проекте:

Александр, я не очень понимаю Ваши рекомендации в моем случае: 1) у меня будет доступ к соединительному узлу внутри дома 2) при наличии сотен тысяч вольт изоляция провода ПВ3, применяемого обычно для соединения заземляющего контура с ГЗШ щита, также будет пробита, и ток пойдет по стене.

Контур заземления будет, молниезащита будет. Полоса во вне здания будет естественно соединена с контуром (под землёй), внутри уже будет присоединен провод от щита. Просто я в свое время решил, что этот соединительный узел - слабое место с точки зрения коррозии, и оставлять его на улице, как это обычно делают - неправильно. Думаете, газобетонная стена может послужить проводником при попадании молнии? Имеет ли смысл тогда раскровырять немного стену вокруг полосы и залить какой то изолирующей пеной?

Засомневался в своем решении, хочу уточнить. Обычно присоединение заземляющего контура (или одиночного заземлителя) осуществляется кабелем ПВ путем обмотки его вокруг приваренного к полосе болту (есть и другие похожие варианты, но суть та же). Я же решил завести полосу в дом - при кладке первого ряда положил полосу оцинкованную 4*40 под первый блок: Это нормальное решение или заземляющий проводник должен быть изолирован внутри дома? Полосу планировал отогнуть вдоль стены. Ее можно и заштукатурить или закрыть в штробе чем то изолирующим, или даже снаружи каким-то коробом негорючим. Есть внутреннее ощущение, что поскольку проводник и так заземляющий, то его не надо дополнительно изолировать, но нужен профессиональный совет

Искать лень. В проекте у меня так: Ничего смертельного в наклонном проводе нет. Просто, как по мне, повышается риск его перебития. А так хозяин-барин. К пожару это не приведет

ну заложите гофру 25 внутри штробы, с поворотом

Спросите в теме по штукатурке у мастерка. Может, там еще кто-то придет ответить. И у Сергея НСТ. Короче, помучайте местных штукатуров.

Зачем кабель канал? Если можно поштробиться?

Так никто не мешает смещать розетки. Но скрытую подводку к ним не надо вести под углом.

Кстати, да, это правильное замечание - по нормам проводка только параллельно или перпендикулярно, иначе велик риск случайно повредить при эксплуатации (забить гвоздь и тп.) Если есть возможность, лучше переделать, пока не поздно.

Опрессовка не будет ли надежнее в данном узле?

Классика. Отсутствие верхнего, и судя по всему, и межэтажного армопояса. Согласен с предыдущими ораторами - траншея тут не при чем. Влияние грунта, если я правильно понимаю, идет примерно под углом 45 градусов (ну вообще то зависит от грунтов, но не суть важно). То есть - при глубине фундамента этого дома 1.2 и траншеи 2.2 метра - взаимное влияние при расстоянии до 1 метра. Если 4 метра - влияния никакого не может быть. И вообще - вы строите на своей земле. Что хотите, там и делайте. Пусть покажет стройпаспорт, где у него такое расстояния от дома до вашего забора

Не очень видно. Я правильно понимаю, что защитный проводник делится с помощью клеммника Ваго? Если да, то можно конкретный артикул?

Какая ширина выступающей части ленты? Мое понимание было такое - да, в той части, где штукатурка будет непосредственно по ленте - там не будет адгезии. Но за счет сетки штукатурка завяжется с той частью, где нет ленты, и все будет гуд (это все теоретические размышления, у меня этот этап через месяц, так что постою еще послушаю умных людей). Ну и в качестве версии - можно поклеить сплошной лист ЭППС 20мм, и на него потом штукатурку. Кажется, мастерок был за такой вариант, хотя в моей теме перетерли, что с теплотехнической точки зрения это не нужно. Tansss тоже был за ЭППС на откосах.

Насколько знаю, нужен приоконный профиль с сеткой img01-olxua.akamaized.net/img-olxua/230106304_2_644x461_profil-pvh-priokonnyy-6mm-s-setkoy-25m-belyy-fotografii_rev006.jpg Он закроет место примыкания штукатурки к окну и за счет сетки заармирует штукатурку, чтобы была попрочнее в месте прилегания к ленте. Вообще Василий мастерок тоже ругался на эти ленты и рассказывал случаи, когда они сдирали эти ленты, чтобы поштукатурить откосы P.S. А что это за подставочный профиль на вертикальной поверхности? Или это створка окна, а не глухая часть?

арматура не просто так кладется в газобетон. она кладется в залитую раствором штробу. Арматура сцепляется с раствором, а раствор с газобетоном. Но это не силовая арматура, она не держит трещины. Ее цель - предотвратить трещины от температурных и усадочных деформаций, а не от силовых.

Я такого не видел. Я все еще смотрю на вентс, но пока совсем не в бюджете, так что разводку сделаю, и точка пока

Я не совсем верно написал. Я имел в виду приточно-вытяжную установку.

wertexan более профессионально подскажет, но мое непрофессиональное мнение: 1) длина опирания 150 мм - мало, очень мало. хотя бы 300, а на такую длину и 400 мм на сторону не помешает 2) при подборе арматуры мне показывает 2 нитки 14-ки. Превышение несущей способности для 8-ки, заложенной по факту - в 3 раза. 3) прогиб с фактическим армированием - 6 см, что тоже недопустимо (нужно 390/200 = 2 см, а лучше бы 390/250 = 1,5 см), то есть превышение в 4 раза. Мой вывод - перемычка не может работать несущей.

вообще то с вентсом можно говорить за скидку. мне они предлагали то ли 20, то ли 25 процентов на установку от розницы. Конечно, на 2-3 трубы скидку вряд ли можно сделать. Но эпицентр точно не критерий низкой цены, можно искать далее.

1) нужна схема здания с схемой балок кровли (или ферм) 2) нужна схема армирования перемычки - какой защитный слой оставлен, шаг Хомутов (а были ли они)? 8 арматура конечно слабенько. Скорее всего, даже не по прочности, а по прогибам

1) не вижу трещин, только на 1 фотографии 2) как организован фронтонный вылет? 3) какая прочность газобетона (в2,в2.5)? 4) дайте схематично узел опирания плиты перекрытия на стену, как сделан там армопояс и как продолжена стена наверх

Теплопотери на нагрев 50 литров на 20 градусов (или же 20 литров на 50 градусов) - 1.17 кВт. Эти все 50 литров будут уходить за день. Теплопотери в окружающую среду с 50 литрового бойлера примем как нулевые (допустим). Теплопотери с 20-литрвого бойлера будут ориентировочно 0.2-0.4 квт*час в сутки (по аналогии с потерями 100 литрового бойлера). Итого разница за месяц составит ну пусть 12 Квт = 20 грн (без учета ночного тарифа). В год 240 грн. Это самая максимальная разница. В реальности будет в 2 раза меньше. Стоимость бойлера на 20 литров в районе 3000 (ориентируюсь на цены эпицентр, бренд например Горение). Бойлер на 50 литров от 4500. Срок окупаемости можете оценить далее сами.

Можно размеры террасы?

позвольте не согласится. 1) ночной тариф - это 8 часов. За это время можно не то что 50 литров, а 1000 литров нагреть 2) паспортные потери моего бойлера в 100 литров - порядка 1 кВт в сутки. Для бойлера в 20 и 50 литров разница в теплопотерях будет несущественна. 3) нет разницы в том, что нагреть 50 литров на дельту 20 градусов или 20 литров на дельту 50 градусов. Разница только в потерях в окружающую среду, которая, как следует из пункта 2, несущественна.