shneider_vova

Запросите прямо с завода. Там много разных серий, теоретически может отличаться

Кстати, про длину. Я взял в обрез от того, что планировал (хотел 50 метров, а на складе был остаток 46). Хватило ровно впритык, чтобы завезти в дом (ну может там еще 1 метр остатка сейчас). Придется щит делать не там, где хотелось, а в месте ввода (пока хочу сделать какой-то небольшой щит типа вводного на 8-12 мест - вводной рубильник, противопожарное УЗО, переключатель на генератор и прочие плюшки), а уже до коммутационного щита розеток и освещения прокинуть внутри свои кабеля и тот щит разместить там, где это уменьшит общий расход кабеля)

Я думал, что Ваш вопрос закрыт Вроде других мнений не было. Приведу для ясности те чертежи от Doerken, на которые я ориентировался, может, пригодятся. Вариант с холодным чердаком или холодным треугольником (случай ТС): www.doerken.com/media/docs/ru/35-zeichnungen/1/LWF-FV02-01-PT.pdf Вариант с холодным чердаком или холодным треугольником, "усиление" конька полосой (я так планирую делать): www.doerken.com/media/docs/ru/35-zeichnungen/1/LWF-FV03-01-PT.pdf Ну и для комплекта вариант с полным утеплением вдоль стропил (здесь не обсуждается): www.doerken.com/media/docs/ru/35-zeichnungen/1/LWF-FV01-01-PT.pdf Необходимость дополнительной полосы - надо определить, исходя из конструктива конька и выбранного финишного покрытия. У меня, например, профлист с волной 65 мм. Я точно понимаю, что туда будет наметать снег, и если я просто оставлю зазор по мембране 100 мм, то будет внизу полно снега.

Тогда согласен, можно и так. Раньше не было вообще (насколько я понимаю) вентиляции через конек, поэтому в нормах заложено требование по величине проемов в фронтонах (для бОльшей территории Украины - 1/500 от площади чердака). Но если есть возможность сделать вытяжку через конек и приток через отверстия в фронтоне - то мне кажется, это будет более эффективно именно для вентиляции (не только для выпускания пара)

Извините, не хотел никого запутать. Мне казалось, что холодный треугольник - устоявшийся термин. Собственно, суть моего ответа изначально была в том, что в рекомендациях от доркена было четко написано - если утепление выполнено вдоль стропил вплоть до конька - нужен перехлест мембраны. Если утепления нет (холодный чердак) или оно не доведено до конька (холодный треугольник) - то разрезать. Для многоснежных районов - рекомендация об установке шапочки. Собственно, холодный треугольник можно вентилировать, наверное, и только через отверстия в фронтонах, но через конек, как по мне, будет эффективнее. Что касается конкретно моего случая, то проходки для вентиляции подкровельного пространства не могу установить в силу специфичности покрытия (профлист с большой не ходовой волной). Прошу извинить за оффтоп

Для полноценной вентиляции неутепленного треугольника (а сначала - всего пока неутепленного чердака). Проходок нет. Вентилируемый конек будет

Прорезать мембрану и накрыть шапочкой из мембраны

не знаю, кто такой Гайдай, но себе планирую делать именно так, накрывать сверху "шапочкой" из мембраны. Думаю, что вентиляция будет существенно лучше. Особых подводных камней я в таком способе не вижу. А Вы?

даже при СДМ при неутепленном треугольнике у doerken - надо резать мембрану в коньке

тут я не подскажу, но вот эти все моменты тогда меня и подтолкнули к кабелю в трубе

Не факт, что отсутствует, но надо проверять. Я в свое время, кажется, смотрел себе бронированный ВВГ, его не было. Но прошел уже год, может, и путая что-то. По диаметру тоже просто предположение - думаю, что бронированный кабель не очень гнется. У меня была такая засада - покупал трубу пнд для прокладки кабеля, а она приехала в бухте 2 метра диаметром. пришлось искать жигули, чтобы на крыше везти со склада НП. Еще была история - хотел закладные сделать из ПНД трубы большого диаметра. А там надо было пройти фундамент и подняться вверх в топочную. Так вот, оказалось, что пнд 75-90 диаметра вообще не гнется никак. пришлось менять концепцию.

относится. заземлять надо броню (я так понимаю, чтобы при пробое изоляции жилы не бился током сам кабель, ведь у него, получается, металлическая оболочка). Кстати, бронированный кабель реально есть в наличии? и уточните по доставке - может, он не гнется, и бухта будет диаметром метра 3 Извините, что хожу из темы в тему за Вами и пишу. Пытаюсь помочь в силу имеющихся (безусловно неполных) знаний, в основном взятых с форума

Разница между АВВГ и АВВГнг в составе пластификаторов для изоляции - чтобы меньше горела. Так что с точки зрения подключения разницы между ними под землей - нет Я бы беспокоился не о том, сгниет ли он в земле, а не сделает ли он ноги. Я ждал специально момента заливки плиты, клал кабель за день до этого и то переживал, что за ночь его вытянут. а закопанный за забором в мотке - мне кажется, долго не проживет. На мой взгляд, смысл в трубе: а) лучшая изоляция от воды б) теоретическая возможность смены кабеля (хотя для такого сечения маловероятно, чтобы его можно было по всей длине протащить)

Больше за температуру того, что окружает проводник заземления.

Вы не проводили тест на огнестойкость ткани? Если поджечь зажигалкой, то что будет - вспыхнет, будет тлеть, будет капать каплями, как пластик?

Все таки однозначных нет не услышал. Еще вопрос - при попадании молнии - есть ли данные о температуре заземляющих проводников? не может ли сильно разогреться эта полоса, заведенная в дом? При сильном нагреве она: а) проплавит слой рубероида, на котором она лежит - то есть потом возможен подсос влаги в стену из фундамента б) более опасно - загорится ЭППС на цоколе, под которым проложена эта полоса

Вот эту часть я у тебя видел. А дальше что с проводом сделал? Насчет заморочился - это я согласен. Я вот найду время и напишу, как я с вентканалами морочился - там точно ненужный изврат получился. Просто если есть нюансы, которые можно решить небольшим денежным усилием - я пытаюсь их решить по мере моего понимания.

Раз тема электричества выплыла, спрошу актуальный для меня вопрос - как кто делал ввод заземляющего проводника в дом? В проекте у меня указано так: То есть надо от земли поднять полосу по фасаду. К ней приварить болт (ну или через зажим) и крепить провод ПВ3, уходящий через стену к главной шине заземления в доме. Этот узез чреват вот такими штуками на фасаде: encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCqajVWBkYCpEY5o3ciMO4i8CqMrm8jSCEY9zJrpwQ6DeUbwzr encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROnvtmv71mvuFhH_VB9IN367U3mP0KTZkIZgsQNO__Cl2zntME encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpTJGeqIDC0vhB7yiYhQBw7trvYBOmBI5bJkJbofGlwdcEA1n2EA Кроме того, после приварки чего-либо к оцинкованной полосе она становится просто полосой, соответственно, срок жизни резко уменьшается. При закладке фундамента я решил изобрести свой велосипед и заложил полосу металлическую оцинкованную 4*40 из под-земли под нижним блоком внутрь котельной: Скоро надо делать электрику, и я засомневался в своем велосипеде: 1) основная проблема - конденсат внутри помещения на полосе. правда, полоса проходит по фундаменту под слоем ЭППС, но все равно мостик холода 2) будет молниезащита, и возможно? при ударе молнии температура в контуре заземления будет критически повышаться - это а) разрушения рубероида под блоками б) возгорание эппс на цоколе возле полосы. Как по мне, маловероятно, но я ж не знаю, что происходит при ударе молнии с контуром заземления. 3) наводка на стены дома потенциала из-за отсутствия изоляции между полосой и стеной. Такую проблему подсказали электрики в профильной ветке не мой вопрос. поэтому прошу показать, кто как у себя делал

По фольге - насколько знаю А) для отражения нужна воздушная прослойка, то есть внутри стяжки не работает Б) фольга не дружит с щелочной средой бетона, то есть изчезнет через пару лет. Были отзывы сантехников, которые вскрыли при каких то работах пол через время - фольгой уже не пахло. Как вариант - фольгой вниз ложить - чисто для увеличения пароизолирующней способности. Но я например не рассматриваю такую пленку как пароизоляцию - она будет пробита в паре тысяч мест скобами Добавлено через 42 секунды А так ли необходим этот степлер? Просто руками и молотком скобы забивать - не?

Если бы фотоотчёт, было бы супер. Попробую пока пораспрашивать: 1) какая ткань? Сами сшивали или на фирме? 2) какой брусок, антисептировали его? 3) какая краска, фактический расход?

Ну, мне никто ничего не говорил, сами все ставили. А вообще не рискнул бы ставить А) металлический щит без заземления корпуса Б) розетку на столбе вне участка - все соседи будут ночью заряжать свои электромобили

Вот тут в уголке виден временный щит. От щита на столбе под землей в пнд трубе (40 мм) был проложен кабель Ввгнг 4*10, внутри дома подключен временный щит, в нем 4 автомата, кажется, 20 или 25 ампер. к автоматам подводился провод 3*2.5, на нем колодка розеточная на 2 штуки. Итого имеем 4 розетки в доме. Но я это делал уже на этапе заливки плиты пола. До этого момента кабель не заводил, соответственно, счетчик не плобмировал, и пользовался удлинителем от соседей. Если еще что-то непонятно, могу во вторник детальнее пофотографировать.

А как получилось, что рама так утоплена? По идее, высота рамы 70 мм, ещё монтажный шов 15-20 мм должен быть

а нельзя отсоединить изнутри ГЗЩ от полосы и все манипуляции, нужные им (я ж не знаю, как проводится эта процедура) проводить снаружи? Разница со стандартным узлом - только в месте нахождения присоединения провода к полосе. Вот ситуация. Полоса заходит в помещение топочной. Там есть окно. При желании провода от омметра можно пропустить через него. Ну или сделать где-то еще на контуре (вне дома) точку присоединения для возможности измерения

А если я им это отключение обеспечу изнутри дома? ровно такой же узел, только с другой (внутренней) стороны стены?