shneider_vova

В общем, там есть лёгкое скольжение, думаю, но далеко не уедет. Мой расчет показал, что проблем с коньком нет - за счёт распора он особо не участвует в нагрузке. Но я не специалист именно по дереву - не готов подписаться под этим решением. Свои выводы отправил ТС в личку.

Что это за программа? Неужели и армирование, и пустоты в профиле учитывает? И как считается линейные теплопотери?

Спасибо, но у меня есть пока вариант очень дешёвого покрытия, вы его никак не перекроете. Я в своей теме писал - на крышу 255 м2 (самая простая двухскатка) бюджет только на керамические изделия получался от 100 тыс.

Распредки - это круто, не додумался. У меня сейчас заведено в дом основное электричество и интернет, каждый в ПНД 40, через гильзу 75 трубой. Есть ещё одна гильза 75, но из неё надо все вывести наверное, перед тем, как делать двор. Вот не пойму, как это потом коммутировать по участку. Ворота - 1 кабель? Калитка - 1 силовой, другой витая пара? Свет по участку, насос на возможную скважину (есть городская, но на полив можно и оттуда то тянуть воду бесплатно), хозблок. Можно ли, если будут эти кабеля идти через гильзу , потом к ним ещё парочку добавить, или уже не просунешь?

Она венгерская Не влазит в бюджет. А сообщений придется много написать. Можно и в бан попасть

Не получается. Есть примеры, где эта модель стоит уже 4 года без проблем

Болеро.....

Тондах. Пока нет возможности взять, поэтому пишу

Классные картинки, откуда они? По поводу теплопотерь - согласен, что для пассивных домов они уже могут быть существенными, но вопрос в том, что 0.031 Вт/м/К - потери без утепления откоса. А утеплив откос снаружи, получите ну пусть 0.025 Вт/м/К - итого общая экономия даже для пассивного дома будет в районе 1%. А для нас, простых смертных, равноценно одному проветриванию в год.

А что им мешает скользить на мауэрлате, сила трения или крепеж?

А подскажите, узел опирания стропил на мауэрлат согласно проекта и реализованный - они позволяют скольжение стропилы или нет? От этого многое зависит. Есть у меня подозрение, что согласно проекта там распорная крыша, а при установке скобы - скользящие стропила (с правильной формулировкой могу ошибаться - mastervovik, прости)

Да, но конденсат на стекле не приводит к грибку нет. Для кирпичной стены -согласен частично, для газобетона показал с картинкой, что утепленная четверть повышает температуру откоса на 1 градус и уменьшает теплопотери на 1 Вт/окно - то есть никак не влияет ни на что. Нет. ИМХО, задача откоса - сделать узел окна герметичным (это можно сделать и без утепления) и при этом не давать грибок- то есть не мокнуть при экслуатации Да.

Эту программу я уже 15 лет юзаю, тут все ок. Утепление откоса помогает повысить температуру откоса - его внешней поверхности, к которой можно прикоснуться. Сама стена за утеплителем - конечно, будет холоднее, чем в варианте без утепления, но там на нее плевать.

На вашем рисунке указан расширительный профиль. Это узел подоконника или везде по периметру его используете - он же холодный?

Ну да. я пока исхожу из теплотехники. По моему расчету температуру внутреннего откоса и теплопотери через стену - внешний утепленный откос убирает очень незначительно. Я не учитывал холодный подставочный профиль, которому утепление явно не помешает - лишь потому, что я его не планирую использовать. Есть еще что-то, что я не учел? Кроме того, что это просто технологичный способ сформировать четверть?

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4569039&postcount=574

Посчитал вариант jenkins (газобетон D400, толщина стены 375 мм - не менял, не думаю, что это сильно поменяет ситуацию, окно такое же, как и было, смещено заподлицо к внешней стороне стены). Неутепленный откос Утепленный откос температура отсечения 11 градусов (284 К). Уже критично - утепление откоса существенно поднимает температуру в месте примыкания к раме - почти на 3 градуса, в неутепленном откосе уже достигается температура конденсации, в углах окна точно большие проблемы (размер ячейки на откосе - 30 мм): Утепление 20 мм не до конца спасает углы: В варианте с сдвинутым окном внутрь на 100 мм (то, что считал раньше) - в углу окна есть буквально 1 точка с температурой 11 градусов - зона меньше 10*10. Напомню для тех, кто не хочет читать 10 страниц обсуждения вопроса (mastervovik ), что по расчету для газобетонной стены внешнее утепление откоса ничего не дает, это лишь способ формировать четверть. Можно выполнить с газобетона. Углы - самое слабое место - надо уплотнять и контролировать по максимуму. Мнение про технологичность выполнения откосов в случае утепления - услышал. Таким образом, вопрос переходит в разряд разделки из разряда конструктивных и может уже обсуждаться с мастером-отделочником. Попросил модератора все посты по расчетам по окнам вынести в отдельную тему - думаю, так будет правильнее. Так что не удивляйтесь, если тут ничего этого не будет

Добавлю свое ИМХО, потому что тоже через месяц этот этап, и собираю информацию. По установке окна снизу только на ЭППС - однозначно надо это согласовать с поставщиком окон - чтобы он потом не отказался от гарантии. В моей теме на последних страницах есть фотографии с выставки с разрезами по окнам. Там без запенивания снизу окно ставилось только в термодоме, но там был специальный профиль под подоконным (типа для выносного монтажа). Мне кажется, турбовинт не пойдет в D300. У меня саморезы 6*100 прокручивались - нечего делать. Во сколько обошлись материалы для теплого монтажа?

Я нашел первую попавшуюся в интернете, просто чтобы не свои цифры писать, а чтобы была картинка. Направление эпюры несущественно для сравнения двух вариантов нагружения.

ну все-таки ссылаться на реферат - немного не правильно. Распределенная нагрузка - она указана в серии на эту пустотную плиту. Перевести сосредоточенную в распределенную - задача конструктора. Согласитесь, что ванна с 200 литрами воды, или рояль, или кирпичная перегородка - это немного не распределенная нагрузка. И как то стоит... Даже поддон с кирпичами. Мое понимание работы ЖБ говорит о том, что данная плита скорее всего держит эту нагрузку (узел снизу по прежнему мне не нравится). Точный ответ есть у автора проекта. Я не обратил внимание, что эта программа считает в кН ( моя обычная на работе осталась). Суть от этого не меняется - считайте, что нагрузка в тоннах, и значения на эпюрах тоже в тоннах. Добавлено через 1 минуту Будет время - завтра и по стропилам нарисуем эпюры, нет в этом проблемы, заодно посмотрим насчет затяжки. Все таки пролеты не такие большие

За такие посты на ночь надо банить. Пойду съем чего-нибудь

А подскажите (Вы же опытный застройщик) - какие вообще кабеля и на что надо вывести из дома? (ворота там, калитка, и т.п.)

Насчет стоек 3 и 5 я затупил -согласен, они тоже опираются на панели. Но на них нагрузка в 2 раза меньше, чем на 4 стойку, так что там несущественно. Привожу конкретные эпюры для 2 случаев: равномерного и от стойки. Никакого существенного увеличения перерезывающей силы тут нет: Насчет расчета только на равномерную нагрузку - не хочу офтопить, но еще раз - это не так. Плита рассчитывается как любая другая железобетонная конструкция. В данном случае надо проверить прогиб, прочность на изгиб и прочность по перерезывающей силе. Прогиб и изгибающий момент проверяется просто (я это уже показал), с перерезывающей силой хуже - в плите в пролетной части нет поперечной арматуры, армирование слабое, поэтому тут нужен правильный расчет. С учетом того, что будет еще перераспределение усилий на соседние плиты (за счет замоноличенных щелей между плитами). Пишу это не в качестве дискуссии, а для ТС - ему важно понимать, что ж ему все-таки сделали. Вопрос со слабым коньком поддерживаю, перерезывание конька на опорах - вообще зло. Я бы еще раз переговорил с проектировщиком - пусть перечитает те узлы, которые были изменены Крышником, и если они не проходят - необходимо будет выполнить усиление стропильной системы

А вызывная панель как к нему подключается? проводом? если да, то каким?

Есть в виде фотографий тут: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4558408&postcount=231 и вот тут: