shneider_vova

Я теперь понял вопрос. Если заслонки работают по временному сценарию, то можно в автоматике вентса настроить и сценарий мощности. А если по датчикам, то тут уже только влазит внутрь автоматики. Она (я говорю про А21, более древние ещё "дубовее") поддерживает внешнее управление, но для меня это пока совсем темный лес. У меня не меняется мощность, только направление подачи

конечно, есть. 1) нужна заслонка вот такая vents.ua/series/krv-round или аналог 2) на нее устанавливается привод вот такой vents.ua/product/cm230 (он дорогой) или аналог, кто то показывал в своей ветке недавно (китайский, что то в районе 600 грн). Тот привод, что я написал - он может поворачиваться на определённый угол - то есть не перекрывая полностью поток, а задавливая его. 3) на привод подается питание через sonoff, например, по расписанию. Умные люди (@fim , @razzil) закладывают изначально датчики СО2 и по ним регулируют. Но это надо заранее знать, что ты хочешь, и как это делается/ Написал, как сделано у меня, но принцип общий. Вообще надо 2 заслонки и 2 привода, чтобы в спальни днем закрывать, а в зал ночью, но я пока только зал закрываю.

Богдан, посмотрел видео, неплохо, особенно по ценам Мои комментарии: 1) конденсат будет, не сомневайтесь, его не может не быть. Как только похолодает, польется. так что готовьтесь. 2) у меня вентсовская достаточно продвинутая автоматика, поэтому расскажу, как она себя ведет: а) защита теплообменника от замерзания делается по температуре обратки - если на улице меньше 0, то температура обратки ПОСЛЕ рекуператора должна быть +5 и не меньше б) защита тенов - после выключения установки она обязательно работает еще определённое время с выключенными тенами, чтобы их обдуть и дать им остынуть. то, что у вас - весьма опасно, особенно с учетом пластиковых труб в) защитные термостаты в тенах - стоят на 60 градусов и на 90. тот, что на 60 - отключается после сработки программно, тот, что на 90 - только сбрасыванием питания. г) тены работают путем подачи питания на непродолжительное время (1-2 секунды), затем ожидание 5-30 секунд до следующего пуска (в зависимости от требуемой мощности нагрева). 3) фильтр нужен и перед рекуператором со стороны дома 4) фильтры надо чистить, желательно раз в месяц, в крайнем случае раз в 3 месяца.

Схемка нормальная, рабочая, но разорительная. Думайте над тем, чтобы ночью отключать/уменьшать гостиную+кабинет, а днем спальни - тогда можно уменьшить расход. Потому что для 450 м3/час реальных установочку надо брать на 800 м3, это кусается + 250-300 диаметр воздуховода, плюс габарит установки + увлажнять заколеблетесь... и т.п.

450. Но сначала надо понять, а 450 - надо ли столько...

если коммутация в подрозетнике - то еще и как пригодится. если блок розеток, и надо делать разветвление заземляющего проводника (ЕСЛИ делать) - то тоже хуже не будет. Стоимость его 10 грн, я бы поменял. а потом какую то розетку умной захочется сделать....

везде глубокие делайте, экономии нет, а при случае пригодится

если речь о воздуховодах - то они у меня на монтажной перфоленте (0.5 мм или типа того), на обычные дюбели в перекрытие забабаханы.

Вообще идея с импульсной вентиляцией, особенно при размещении на холодном чердаке - так себе. Управлять скоростью вентиляторов не пробовали?

А куда вы планируете применить кабель 2*10?

КПД=(13-1)/(17-1)=0.75 = 75%. Неплохо. Но следите за влажностью на улице. При хорошей влажности КПД растет, при плохой падает. Видео посмотрю позже

ищите других. в той же методичке от вентса все есть, как считать. я себе считал (а я не проектировщик ОВК). это какие-то залетные

ну вы говорите из теории, а я из практики.

ну вот у вас подача по факту +30, а предлагаете +40 давать... должны/не должны - это вопрос спорный, зачем делать стресс-тестирование пола каждый раз?

Это так не работает, по крайней мере у меня. Если бы я подавал +40, то был бы сильный перегрев - стяжка не сразу отдает свое тепло воздуха, и когда сработает термостат и отключит котел, то стяжка будет ещё потом много часов греть воздух. В общем, я бы так не делал

чем меньше стыков, тем лучше. схема с заведением в каждую балку худо-бедно бы работала, но там будет куча мороки по обклеиванию балок, так что не стоит. А что за потолки планируете? зачем по низу балок осб (как бы не самый полезный материал для жилого помещения)?

Пленка не помешает. Просто расстелить, между собой проклеить скотчем, сверху на нее положить вату

Чем дальше в лес, тем толще тараканы Не надо ни от чего отказываться. Давайте начнем с текущего состояния (есть дом или только строится, или только проектируется), а также плана обоих этажей с названиями помещений.

ну речь шла о 40 в пол, не о 25. С конденсационным - вопросов-то нет

И что, вы с газового котла воду подаёте непосредственно в пол, без смесительного узла?

я понимаю. сантехники писали, что отопительный сезон начинают с минимальной температуры подачи (для электрокотла это 25 градусов), и поднимают температуру подачи на 5 градусов в сутки - во избежание трещин в стяжке и в отделке.

Не полезно Вроде на 5 градусов в сутки можно поднимать

Согласен, только надо продумать, где разместить. не забывать, что надо менять фильтра - нужен доступ сбоку к установке. и сливать конденсат - то есть подвод канализации нужен.

извините, но это снизу - надеюсь, не пароизоляция? Я знаю про такую схему (фото с инета, затирать логотипы лень): у вас как то по другому получается. мне кажется, что на картинке выше - оптимальная схема. у вас балки как снизу будут еще зашиваться при внутренней отделке? или должны быть видны?

у меня в доме нет ничего дороже установки по подмене шифрованного сигнала на плавающей частоте. Я согласен с высказанными выше мнениями, что сигналка - это от залетных. Те, что умеют подменять сигнал - войдут передо мной при открывании ворот, и я еще сам покажу, где у меня что ценное, и помогу погрузить в грузовичок