shneider_vova

1) можно заранее проконсультироваться, в том числе с теми, кто будет проверять 2) сначала делается эскизный проект, он и согласовывается. после согласования делается детальный проект

Я делал документы для оформления (строительный паспорт), размеры указывал от стен, вопросов не было. у меня вылеты по 90 см.

именно

в ДБН написано - отступ от самой выступающей части стены. вылет крыши не является стеной, так что размер вылета не столь важен - главное, чтобы вода с вашей крыши не попадала на участок соседа

работа + материалы - не вложитесь. вон у ТС только черновых материалов 200 грн/м2. плюс чистовых будет за 100. плюс работы будут 350-450. плюс багеты

"конструкции стены", а не "конструкции здания"

Аналогичный белый мат, без багета, обошёлся 2 года назад под ключ в районе 300 грн/м2. Смета на гипсокартон была раза в 3 больше

там же горизонтальные балки лежат на армопоясе, там и поболе 100 мм опирания будет. а вертикальные станут сверху, нагрузка будет передаваться на армопояс, а уголки - просто для удержания в горизонтальном направлении. Только срастить надо горизонт и вертикал, и получится тавровая балка, лежащая на армопоясе

ну можно затяжку сделать чуть ниже конька, расчитать армопояс, может, в гостиной сделать подкосы и обыграть декоративно. это уже больше вопросы техники, я показал идею.

Воспринимайте не как чертеж, а как почеркушку. Выбор кирпича на стены в данном случае обусловлен только тем, что обозначить удобнее только учтите, что в данном случае схема кровли - распорная, и надо с этим что то делать. Отдавать строителям мой эскиз в качестве рабочего проекта - нельзя

установка вроде без родных фильтров, так не пойдет.

почитаю про установку попозже. попробуйте пообщаться с @blacktigra, он как то связан с Дайкин, возможно, посоветует кого-то на месте. Может, и купить у него можно будет подешевле

60 мм общей толщины (от утеплителя до верха стяжки) будет достаточно. обычно 7-8 см, с учетом неровности чернового пола, чтобы 60 - было в минимальном месте.

такая - это какая?

Насчет гостинной и крыши. Мне очень нравится идея от Аллы - делаете обычную двухскатку - она понятная строителям, простая в исполнении и надежная. Утепляете по скатам. Потом в одной половине делаете плоский потолок - получаете свой хламосборник с доступом сбоку, а не снизу, и разные высоты потолков. Потому что изначальная конфигурация крыши действительна проблемна в реализации

в фундаменте важны: а) глубина (высота). оно должна быть такой, чтобы них фундамента опирался на грунт достаточной несущей способности. у вас там пригорок - может, он насыпной, то есть грунт достаточно малой плотности, который просядет, если его нагрузить весом дома. Плюс, если фундамент недостаточной глубины, а грунты определенного сложения - при намокании и замерзании такой грунт будет увеличиваться в объеме, давить на фундамент снизу и ломать его б) ширина - должна быть с одной стороны такой, чтобы удельная нагрузка на грунт не превысила его несущую способность, с другой - быть такой, чтобы поместилась несущая стена в) армирование - чтобы в бетонном фундаменте не появились растягивающие напряжения, от которого бетон лопнет, а арматура - удержит. Вот для решения этих трех пунктов нужен конструктор. стоимость геология + проект - думаю, 500-600 уе на сегодня, что равно примерно 4-5 м3 бетона с армированием и работой. То есть, например, если конструктор позволит сэкономить 20 см по высоте по сравнению с тем, как делают соседи - он уже окупится. Я уже не говорю о том, сколько стоит лечение фундамента в случае просадки

Вот так. Трубка в стену была заложена перед штукатуркой стен. В сип стене будет немного сложно разместить. Но сама трубка у меня немного маловата. Ее обсуждение где то уже было

на поверхности пола, если верить термометру (а это инфракрасный детский, и ему полного доверия нет) - +24 градуса. то есть разница пол-воздух еще меньше, в раойне 2-2.5 градусов, что дает 20-30 ватт с м2, или 2,5-3 квт/ч потерь. На нынешнюю погоду (средняя около 0) - близко к моим расчетным теплопотерям (8 квт/2 - вентиляция).

инфильтрация, боюсь, никак не связана с вентиляцией. это же НЕконтролируемые потери. при чем обычно они считаются с потолка. У меня есть результаты блоуердор теста, там было 1.5 объема в час = около 500 м3/час. Это с выявленными недостатками и до натяжного потолка. По факту на сейчсас - думаю, это порядка 300-350 м3/час. Это при разнице давлений 50 Па (создается специальным вентилятором). Для обычного режима эксплуатации, насколько помню, надо эти цифры делить на 10, то есть неконтролируемые потери в районе 30-50 м3/час, что составляет только 10-20% от требуемого (и получаемого) объема вентиляции, что не страшно. Не думаю, что в нормально выполненном доме будут более существенные потери.

"все это " - это что? для тех, кто не в теме - дом на отопление потребляет столько, сколько теряет через ограждающие конструкции и ивентиляцию. Нужно сделать теплорасчет, и понять, сколько это будет в кВт. у меня такой расчет есть (и от проектантов, и сам делал). Это до 8 кВт*ч при -22 на улице. Эта величина подтверждена наблюдением за показаниями счетчика. Если я захочу уменьшить свои расходы - мне надо уменьшить мои теплопотери. Этого я могу достичь: 1) понижением температуры в доме 2) увеличением теплосопротивления конструкций (утепление перекрытия, стен, улучшение окон) 3) уменьшением вентиляции (незначительно сократит теплопотери). Все остальные разговоры без цифр - до печки.

а расходы на отопление не зависят от того, как топить. они зависят от утепления дома. Мои расходы в самый холодный месяц на все - в районе 3000 кВт, из них ГВС за 1000.

Температура подачи и температура пола - это разные вещи. Пора бы знать.... Можно вообще выключить нагрев, и на термометре гребёнки будет видна температура воздуха, и можно смело всем доказывать, что температура пола равна температура а нужно взять термометр и сфотографировать температуру стены и температуру пола, раз уж на датчики в свое время зажал

Без понятия, ещё не смотрел расход за этот месяц. Но аналогичная разница была всегда. Для того, чтобы ее видеть, нужно иметь датчик в полу. У тебя же он тоже есть, и можно увидеть аналогичное видео?

Сделано 5 минут назад. Видна температура воздуха 22.5 градуса и температура пола 25.5. выставлены целевые 22 и 25 соответственно. VID_20211120_094338.mp4

0) все эти вопросы имеет смысл задать монтажникам 1) воздух надо чистить. менять фильтры в самой установке (если они там есть) - возможно будет неудобно с учетом расположения и доп. утепления. отсюда идея с дополнительными фильтрами. но как оно продумано - не знаю. А установку уже выбрали? 2) не знаю 3) до нагрев нужен для пластинчатого. для энтальпийного - почти наверняка не нужен, он не обмерзает. пост нагрев нужен в обоих случаях. предподогреватель обычно утепленный, а пост - нет. предподогреватель по идее не надо утеплять дополнительно, а пост - надо - потому что он просто будет греть чердак иначе 4) думаю, не страшно. есть доступ к головкам? потому что это мини мостики холода, если есть возможность их заклеить утеплителем - я бы сделал