sevlad

Я понимаю почему у вас столько проблем со строителями %) Ну и чем вашему соседу помогло 3-е кольцо? Конкретно интересует что происходит с тем кольцом которое для мойки кухонной.

Для канализиции рекомендованый угол наклона 1см на м, максимум 2см. Угол будет мало отличаться от 90, думаю компенсируется за счет люфта. Почитал внимательнее, тройников на 90гр нет, те что в прайсах идут как "90", на самом деле 88 с копейками. Это делается как раз для компенсаций наклона горизонтального участка в требуемые 1-2см.

Для канализиции рекомендованый угол наклона 1см на м, максимум 2см. Угол будет мало отличаться от 90, думаю компенсируется за счет люфта.

У вас пунктик по поводу паропропускания ну да ладно, я не про это. Если вы пошпаклюете кусочки стены и не будет стену ничего покрывать кроме прозрачного фобизатора - смотреться оно будет хреновенько, т.к шпаклевка даже такоже цвета будет видно из-за фактуры своей.

ну и? А теперь читаем то что ты написал На что тебе 3 человека ответило - никуда не выпадет. На нагретую крышу из более холодного воздуха ничего выпасть не может, так как это противоречит определению конденсата. :wink:

Что предлагается делать с водой с кухни?

Теплый влажный воздух из дома через стенки вентканалов, ляды на чередк, ... - потихоньку попадает на чердак, влага из стропильной системы выделается. Вот эта влага при контанке с более ХОЛОДНОЙ поверхность выпадет в россу (и замерзает зимой). Но кол-во этой влаги ничтожно мало, и она улетучиться в результате проветривания чердака.

Не нашел тему о сабжу 1. Какие можно/лучше использовать? 2. Где покупать? 3. Стоит ли на этапе возведения стен закладывать стояки (и вентиляцию стояков) 4. Если стояков 2, вентиляция должна быть и там и там, или одна? (СНиП по канализации сильно объемный, и 95% инфы в частным домам отношения не имеет - не осилил) 5. Судя по описаниям есть пластиковые трубы для внешних и внутрених работ. На глубине 0,5 под землей, но в периметре дома, какие лучше использовать?

Чтото вы запутались если весь фасад будет покрываться шпаклекой - то весь фасад будет такого цвета как шпаклевка. Если покрываться не будет - ничего у вас не получитсья. Любая шпаклевка не будет пористой как газобетон.

Капитальные стены так точно не нужно делать. Висячий не хочеццо. А чем плохи утопленые балконы для нашего климата? Значит вообще не делайте. Как минимум: 1. Проблемы с гидроизоляцией 2. Затраты на отопление По п.1. На балконе полюбому будет снег/вода. Которые будут постоянно норовить протечь в комнату внизу. Это решить можно. По п.2. - площадь внешних стен второго этажа с балконом такая же как без балкона. Т.е кол-во потерь тепла такоеже, при этом полезная площадь - меньше на 8-10% (размеры у вас не указаны, так что цифры примерно). Соответвенно потери на кв.м будут больше. - балкон является потолком части комнаты на первом этаже. Через потолок уходит довольно дофига тепла, потому требования к утепление здесь выше чем к стенам. Утеплитель должен быть прочным (вам по нему ходить) и не бояться воды (п.1) - это будет недешево. Что в итоге 1. Выше стоимость строительства и меньше площадь полезная - выше стоимость кв.м. 2. Выше затраты на отопление кв.м. ради балкона который реально в частном доме не нужен и выполняет чисто эстетические функции? Сделай лучше в этой комнате гардероп на 8кв, жена спасибо скажет.

EG - из чего? FE-ED - имхо вы нарисовали тонковато для внешних стен. Утопленые балконы в нашем климате - неудачное решение, сделайте лучше (если уж хочеться) висячий балкон.

Никуда не выпадет. А стропила (и/или утеплитель) подсохнут как раз (воздух вытянет оттуда часть влаги). А вот вечером, более холодный воздух выдует тот что успел прогреться. То что не успеет выветриться, выдает конденсатом и тут же замезнет (фото Избы), на след. день улетучиться. Но сумарное кол-во влаги УМЕНЬШИТЬСЯ. Именно по этому деревяные конструкции стропил/дома зимой высыхают.

Если вы планируете там постоянно и много лет топить - то утеплять, если нет - то нет. Не целесообразно. Стены из газобетона будут минимум в 2 раза дороже.

Да вам вроде сказали все... 1. а не жирно будет гостям отдельный дом? Мансарда на гаражом 5х5 - это вполне нехилое помещение, для 1-2ночей хватит. 2. Гараж 5х5 это какие размеры? Внутрение или внешние? В любом случае это мало для комфортного размещения 2-х машин. Нужно хотя бы 5,5 (д) х 6 (ш) внутри иметь. 3. Планировка домика.... ну тут каждый сам себе решает. По виду очень большой тамбур. Отдельная столовая в гостевом домике - зачем? 4. Если нужно дешево - до перекрытие стоит планировать деревяные, а значит желаетльно что бы внутрений размер был меньше 6м (лучше меньше 4). Т.к дер.балки длинее 6метров купить нельзя. Строить времянку таких размеров имхо только если планируется ее регулярное дальшее использование (например под мастерскую). Строить ее дорого - нет смысла. зы. Если бы была необходимость и позволяло место, я бы себе строил единый хозблок внешними размерами 11х6м (11 на фасад) со стенками 20см из керамзитобетоных блоков. При этом внутри получилось бы гараж 6,5х5,5 + кухня-гостинаная-ванная-прихожая (в будущем мастерская) - 3,8х5,5. Спальня (+нереальная кладовка) - в мансарде.

И какое это имеет значение? :wink: Вата влажная утеплителем уже не является. Потому ее нужно защищать паробарьером. Если паробарьер реально соответсует названию, по какая разница какая паропронимаемость того, что лежит сверху? Имхо. Крошка пеностекла или КАМКА. Если критична толщина слоя - ЭППС или ППУ (но последнего в Украине в реальном предложении я не нашел).

Как можно догадаться что ктото сравнивает пустотелый силикатник с полнотелым глиняным кирпичем? В указаном документе вообще отсутвует упонимание о пустотелом силикатном кирпиче. Тема обсуждается в надцать какой то раз. Специалистам приводить конкретные цитаты из "Каменные и армокаменные" лень, остальные переливают из пустого в порожнее слухи/домыслы/легенды и пр... зы. "Каменные и армокаменные" - я не читал настолько внимательно, что бы быстро найти там нужную инфу. Мне оно по профилю.

Где вы нашли сей бред? ДБН В.2.6-31:2006 Кладка цегляна з повнотілої цегли Характеристика в сухому стані густина, кг/м3 теплопровідність Вт/(м К) Глиняної звичайної на цементно-піщаному розчині 1800 0,56 Силікатної на цементно-піщаному розчині 1800 0,70 зы. При эксплутационой влажности все еще хуже.

Тоже смотрел на 6270 / 6280, даже успели ее купить (мне на подарок), после прочтение твоего поста, задумался о удобстве работы и патроном. В результате по моей же просьбе заменили Макиту на AEG BS 12. 30-го собрал ей пару шкафов - супер, удобный патрон это сила. СПАСИБО.

Видно человека который не боиться скапку загнать Потому и спрашиваю совета. Дед у меня тоже столяр был, но умер когда мне было 11мес, дядя всю жизнь проработал на заводе - там проблем с помошником и станками нету. У меня пока опыта работы на станках нету. А что порекомендуешь из ручных циркулярок? Стоит гоняться за 60+мм расписала? Или лучше бренд получше? Что у тебя?

Т.е ты считаешь что лучше циркулярный станок с резом 43мм для мелких точных планочек и ручная циркулярка 68мм чем электроножевка (180-200 рез) и станок с резом 80мм? Просто мне виделось что электроножевка для поперечных резов - брусьев/деревье рулит, и большая циркулярка позволит делать нормально продольные распилы любых досок. зы. В общем почти убедил, еще не поздно купить себе другой подарок.

Ситуация: надо перепилить мауэрлатный брус 150х150 мм. Лобзиком не получиться, он не позволяет резать заготовку, которая по толщине превышает длину полотна (должен быть свободный вылет). Берем ручную циркулярку, в моем примере максимальный рез 55 мм (у мощных на сантиметр больше) и делаем надрез со всех четырех сторон. Оставшиеся 4х4 см. допиливаем ручной ножовкой. Ну разве что. Я решил купить электроножевку для этого. stanko-unit.ru/good2255.html Модель: JTS-10 Мощность мотора: P1 1500 ватт Напряжение: 230 Вольт Число оборотов пильного диска: 4500 об/мин Пильный диск: 254 / 30 мм Макс. глубина реза 90°: 80 мм Макс. глубина реза 45°: 55 мм Макс. наклон пильного диска: 45° влево Макс. ширина пиления с паралл. упором: 410 мм Размер стола: 430 х 640 мм Размер стола с расширением: 940 х 640 мм

А я за лобзик руками и ногами голосую. Не представляю, сколько могло быть мозолей от ручной ножовки, если бы не лобзик. Извеняюсь за ошибку, они изменила смысл фразы должно бы "при наличаи" у меня электролобзиков - 2шт.

Честно говоря есть у меня сомнения в целесообразности ручной циркулярки с маленькой глубиной реза и наличаи лобзика. Себе думаю в следующем году циркулярный станок купить. Что думаешь о JET? Совсем левак или для дома сойдет?

А что супер? Эта инфа совершенно безполезна без уточнения о каком материале идет речь.

Если сильно хочеться то можно имхо. Типичный дом - холл с бетоным полом, плитка на полу, кирпичный стены со штукатуркой. Ну и лестница это обычно минимум 10-й швелер. Что 10-й швелер критично прогнулся на 2,5-3-х метрах до какой температуры его нужно нагреть??? Откуда на лестничной клетке такая температура? там вообще гореть нечему, кроме обоев (если они есть). Хотя типичный дом может выглядеть и иначе - деревяная полностью лестница, под лестницей кладовка-мусоросборник или шкаф-купе, пол - доска, стенки вдоль лестница вагонкой подшиты, перила/белясины - дерево - это да, это ахтунг. Т.к тут гореть будет все абсолютно. И в данном бетон непройдет по естетике. Имхо: 1. хотите дом из дерева - обрабатывайте его чем тока можно и смотрите за порядком. Подумайте об евакуации через окна сразу (скобы в стенах, лестницы,...) 2. не являетесь фанатом дерева "везде", и делаете каменно-керамико-метал - делайте. Сами по себе ступени из дерева к пожару не приведут. 3. в любом случае не используйте лестницу и подлестничное пространство как склад/кладовку/мусорник/....