Автоматчик

FOX.kissfm, по поводу дополнительного разряжения на циркуляционном насосе от ОК (отсюда кавитация) думал. Т.е. ОК ставим на подаче, не на обратке. Обычные лепестковые.

Это разве что в случае если котел совсем без автоматики, даже простейшей. А так - терморегулятор заслонку прикроет (или вентилятор снизит обороты). Группа безопасности это уже крайний случай, до нее доходить не должно. А если есть ТА, то совсем хорошо.

FOX.kissfm, спасибо за содержательные ответы! Одно уточнение - обратные клапаны ставили на подаче, не на обратке? Это для того чтобы он лучше закрывался? Если Вам не сложно, посоветуйте тип ОК. Думаю о гравитационных, как создающих меньшее гидравлическое сопротивление. И да, у меня еще ТТК будет в схеме (параллельно ГК), поэтому конечно же нужны ОК на обоих котлах, чтобы теплоноситель не циркулировал через выключенный котел.

Доброго дня всем. Собираюсь обвязывать котел одноконтурный BUDERUS Logamax U072-24 с бойлером косвенного нагрева. В инструкции по монтажу такая схема: Честно говоря, схема очень смущает, есть несколько вопросов, по которым прошу помощи специалистов: - подключение к теплообменнику бойлера мне кажется перевернутым, т.е. подача от котла на змеевик должна быть сверху, а обратка снизу - нужен ли обратный клапан обозначенный стрелкой и знаком вопроса? - обратки СО и от бойлера так раздельно и делать? в котле входы раздельные, так и не понял, объединены они внутри или нет - подпитка СО делается самостоятельно, в удобном для обслуживания месте? Заранее спасибо за ответы!

blacktigra, у Вас кабель лежит в пластиковой трубе, т.е. "на землю" изоляция = изоляция жилы + изоляция кабеля + изоляция трубы. Тройная. А между собой жилы имеют изоляцию двойную = изоляция жилы + изоляция жилы. Двойная. Как бы перебор с изоляцией "на землю". Я понимаю, у Вас труба не для этих целей применена, но она же есть. Получается что за оболочку кабеля заплачено зря. Далее о заменяемости кабеля. Два кабеля в одну трубу прокладывают в исключительных случаях, и при этом диаметр трубы должен составлять не менее 1,4 от диаметра трубы для одного кабеля (большего по сечению). И на поворотах должны быть протяжные коробки. С двумя поворотами протягивают только одиночные кабели (или жгут проводов). У меня по одной гофре лежит только к розеткам, а там где группы, сделаны штрабы под две или три гофры, например к телевизорам по три: в одной - L+N+PE розетки 220В в другой - TV кабель в третьей - Ethernet. В одном месте в первой гофре будет еще два провода на выключатель, т.е. 3х2,5+2х1. Но с учетом что это не кабель, а провода, уверен проблем не будет. Да, и гофра гладкая внутри. Что касается "затоптать" при монтаже. Это учитывается: - прорезаются штрабы - паяются трубы воды и отопления - укладывается ПСБ-35 100мм толщиной, оставляя "канавки" там где лежат трубы и будут лежать "гофры" . На ПСБ кладутся остатки OSB и доски, чтобы не затоптать его - гофры отмеряются, затягивается провод, гофры крепятся к полу, замазываются в штрабах, под электрошкафом крепятся хомутом к планке - "канавки" засыпаются на 50 мм сухим песком (для труб возможность двигаться при нагреве ,для электрики противопожарная засыпка). Сверху песка ложится ПСБ-35 50 мм. Далее теплый пол. P.S. Покрасовался какой я предусмотрительный и только сейчас понял что забыл о песке! Песка куча, но он же сырой А скоро будет еще и смерзшимся. Надо что-то думать.

Таня, какие импульсные реле применили?

Я знаю, я профессиональный проектировщик. И знаю почему - по условиям механической прочности. Но для тех же внутрищитовых проводок допускается 0,35 мм2 при многопроволочной жиле, по термической стойкости. Мне хватило бы и 0,22 мм2 по падению напряжения... В общем осознанно сделал выбор - 1 мм2. И крепкий при протяжке, и оконцовывается нормально, и наконечники еще не рахитские, не ломаются в присоединениях, и в клеммы любого светильника влезут (не во всякий светильник влазит 1,5 мм2).

Все начало плясаться от желания сделать проводку в гофре. Для этого есть две причины: - будет "умный дом", соответственно хочу иметь возможность при необходимости перетянуть провода в какую-нибудь точку, например добавить жил или добавить витую пару и т.п. - более качественная/долговечная изоляция по сравнению с кабелем. А раз ВСЯ проводка в гофре, то зачем кабель? Провод и дешевле, и легче протягивается, и легко варьировать количество жил к конкретной "точке". Сечений-то будет всего два - 2,5 мм2 на розетки и 1 мм2 на освещение. Ну а почему марка ПВ-3, а не ПВ-1(2) думаю понятно - достаточно гибкий, легко протягивается, не будет подломов при протяжке, но не такой дорогой как ПВ-4.

Все присоединения естественно будут оконцовываться наконечниками. Все необходимое для этого есть - клещи обжимные четырех!!! видов, десятки тысяч обжатых своими руками наконечников. Срок службы изоляции кабелей/проводов приводится для крайних условий эксплуатации - перепады температур, солнечный ультрафиолет, легкая щелочная среда стройматериалов и т.п.. В доме, в гофре, ничего этого нет. Изоляция отдельных проводов по крайней мере не хуже, чем изоляция жил в кабеле. И "на землю" нормальная гофра не уступит оболочке кабеля.

Обоснуйте

У нас вся электропроводка будет в "гофре". Все выключатели и розетки (кроме одной, для кондиционера) на первом этаже будут идти под водяным теплым полом в тамбур, где будет стоять электрошкаф. Соединительных коробок не будет. Планируемая последовательность работ: Сейчас заштробились, на следующие выходные начинаем паять трубы воды и отопления (тоже будут идти под ВТП). Потом проложим "гофры", уложим пенопласт толщиной 10 см в промежутках между гофрой и трубами (план раскладки труб и гофр прикинут). Промежутки между пенопластом (там где трубы и гофры) засыпаем песком на 5 см и сверху кладем пенопласт толщиной 5 см. Получится что и трубам будет куда "играть" при тепловых расширениях, и гофра будет в противопожарной засыпке. Проводка вся будет проводом ПВ-3.

Одолели!!! Штрабы на первом этаже за эти выходные сделаны в полном объеме! А на втором этаже штробление несерьезное - там стены из термоблоков. На следующие выходные начинаем паять трубы. Фото делала Аня: штроба для труб котла пилю под выключатель света на лестнице последние штрабы пилил без перерыва, чтобы уже отмучаться, вышел ежик из тумана из ванной, Аня сказала - стой, это надо запечатлеть

Обычно делаются. И я на первых двух плитах делал. А потом "забил" на это.

Вы болгаркой резали штрабы в бетоне? Попробуйте... )))

Как сказала Аня - все зависит от финансов. Основной доход нестабилен. То заказ на два года пахоты, то заказ на погода, то несколько месяцев живем на одну зряплату... Так что как будет, так и будет. Но штукатурить Аня не будет, не с ее ручками , не позволю, хоть она и хорохорится. Руки Ани будем беречь!!!

У нас похожий оттенок битумной черепицы, подшили "золотистым дубом", очень хорошо сочетается.

Как верно заметили, в газовом котле есть встроенный расширительный бак, у меня например в Беретте Чао 24 объемом 8 литров. А в системе отопления трехкомнатной квартиры у меня всего 26 литров!!! (замерял дважды через счетчик при заполнении) Соответственно колебания давления мало заметны. Похожая ситуация в доме, пусть даже и под пару сотен квадратов, ну даже если там 100 литров, как правило хватит встроенного РБ. Совершенно другая ситуация когда в системе есть твердотопливный котел. В моем например около 100 литров в рубашке. Т.е. когда будет работать твердотопливник, вода через него тоже будет циркулировать, т.е. нагреваться будет дополнительно 100 литров воды и объема РБ в газовом котле явно не хватит, нужен дополнительный РБ.

Я не суперспец , но причину ИМХО знаю. Когда Вы только запустили систему, то некоторое время из нее выходил воздух (из "карманов" в системе и собственно растворенный в воде), его отлавливал воздухоотделитель. Поэтому и падало давление, пока воздух не удалился. После этого обычно подпитывать систему приходится пару раз в год, все равно парообразование есть в теплообменнике и вода постепенно уходит в виде пара отлавливамого воздухотделителем.

Я правильно понял - у Вас давление на "холодной" системе 1,5 атм., а при работе котлов может повышаться до 2,2 атм.? А какая температура теплоносителя при этом? Обычно объем расширительного бака должен быть 4-5% от объема воды в системе, не менее, тогда давление не возрастает больше чем на 0,3-0,4 атм. даже в сильные морозы, когда температура теплоносителя повышенная. И накачивают расширительный бак давлением близким к давлению в "холодной" системе. Т.е. обычно накачивают 0,8-1,2 атм и такое же давление держат в системе. P.S. S1LENCE, извините что пишем в Вашей теме.

у нас в Украине

VW2010, мне кажется у Вас маловат объем расширительного бака.

Строители 80-го уровня Рекомендую (хоть некоторые сюжеты и с бородой).

zlenka, уверен, штукатурка по ровно уложенному ракушняку не нужна. Ни как выравнивание, ни с точки зрения тепло/влажностных характеристик. Натянутой леской проверьте стены, крупные выступы счешите и на ляпухи с дюбелями (длинными, раукушняк всё таки) клейте пенопласт, сразу выравнивая под штукатурку. Воздушных прослоек не бойтесь, они не повлияют и никакого грибка там не заведется. Делаете для себя, обратите внимание на стыки листов, их надо запенивать, чтобы мостиков холода не было. В зиму оставите не оштукатуренным пенопласт - ничего страшного, все равно перед нанесением штукатурки положено пройтись теркой, чтобы сцепление было лучше.

Сайдинг - это вентилируемый фасад, поэтому под ним можно использовать только негорючие утеплители. Это очень важно!!! Выравнивать ракушняк, если Вы планируете отделывать фасад сайдингом - это напрасная трата денег и времени. Если даже вата будет неровно на стене, то профиля для крепления сайдинга поставятся ровно, в плоскости, соответственно фасад будет ровным. Обычно просто счесывают/срубывают большие неровности и всё.

Самодельный солнечный коллектор для ГВС на лето получился бы шикарный...