Автоматчик

Все начало плясаться от желания сделать проводку в гофре. Для этого есть две причины: - будет "умный дом", соответственно хочу иметь возможность при необходимости перетянуть провода в какую-нибудь точку, например добавить жил или добавить витую пару и т.п. - более качественная/долговечная изоляция по сравнению с кабелем. А раз ВСЯ проводка в гофре, то зачем кабель? Провод и дешевле, и легче протягивается, и легко варьировать количество жил к конкретной "точке". Сечений-то будет всего два - 2,5 мм2 на розетки и 1 мм2 на освещение. Ну а почему марка ПВ-3, а не ПВ-1(2) думаю понятно - достаточно гибкий, легко протягивается, не будет подломов при протяжке, но не такой дорогой как ПВ-4.

Все присоединения естественно будут оконцовываться наконечниками. Все необходимое для этого есть - клещи обжимные четырех!!! видов, десятки тысяч обжатых своими руками наконечников. Срок службы изоляции кабелей/проводов приводится для крайних условий эксплуатации - перепады температур, солнечный ультрафиолет, легкая щелочная среда стройматериалов и т.п.. В доме, в гофре, ничего этого нет. Изоляция отдельных проводов по крайней мере не хуже, чем изоляция жил в кабеле. И "на землю" нормальная гофра не уступит оболочке кабеля.

Обоснуйте

У нас вся электропроводка будет в "гофре". Все выключатели и розетки (кроме одной, для кондиционера) на первом этаже будут идти под водяным теплым полом в тамбур, где будет стоять электрошкаф. Соединительных коробок не будет. Планируемая последовательность работ: Сейчас заштробились, на следующие выходные начинаем паять трубы воды и отопления (тоже будут идти под ВТП). Потом проложим "гофры", уложим пенопласт толщиной 10 см в промежутках между гофрой и трубами (план раскладки труб и гофр прикинут). Промежутки между пенопластом (там где трубы и гофры) засыпаем песком на 5 см и сверху кладем пенопласт толщиной 5 см. Получится что и трубам будет куда "играть" при тепловых расширениях, и гофра будет в противопожарной засыпке. Проводка вся будет проводом ПВ-3.

Одолели!!! Штрабы на первом этаже за эти выходные сделаны в полном объеме! А на втором этаже штробление несерьезное - там стены из термоблоков. На следующие выходные начинаем паять трубы. Фото делала Аня: штроба для труб котла пилю под выключатель света на лестнице последние штрабы пилил без перерыва, чтобы уже отмучаться, вышел ежик из тумана из ванной, Аня сказала - стой, это надо запечатлеть

Обычно делаются. И я на первых двух плитах делал. А потом "забил" на это.

Вы болгаркой резали штрабы в бетоне? Попробуйте... )))

Как сказала Аня - все зависит от финансов. Основной доход нестабилен. То заказ на два года пахоты, то заказ на погода, то несколько месяцев живем на одну зряплату... Так что как будет, так и будет. Но штукатурить Аня не будет, не с ее ручками , не позволю, хоть она и хорохорится. Руки Ани будем беречь!!!

У нас похожий оттенок битумной черепицы, подшили "золотистым дубом", очень хорошо сочетается.

Как верно заметили, в газовом котле есть встроенный расширительный бак, у меня например в Беретте Чао 24 объемом 8 литров. А в системе отопления трехкомнатной квартиры у меня всего 26 литров!!! (замерял дважды через счетчик при заполнении) Соответственно колебания давления мало заметны. Похожая ситуация в доме, пусть даже и под пару сотен квадратов, ну даже если там 100 литров, как правило хватит встроенного РБ. Совершенно другая ситуация когда в системе есть твердотопливный котел. В моем например около 100 литров в рубашке. Т.е. когда будет работать твердотопливник, вода через него тоже будет циркулировать, т.е. нагреваться будет дополнительно 100 литров воды и объема РБ в газовом котле явно не хватит, нужен дополнительный РБ.

Я не суперспец , но причину ИМХО знаю. Когда Вы только запустили систему, то некоторое время из нее выходил воздух (из "карманов" в системе и собственно растворенный в воде), его отлавливал воздухоотделитель. Поэтому и падало давление, пока воздух не удалился. После этого обычно подпитывать систему приходится пару раз в год, все равно парообразование есть в теплообменнике и вода постепенно уходит в виде пара отлавливамого воздухотделителем.

Я правильно понял - у Вас давление на "холодной" системе 1,5 атм., а при работе котлов может повышаться до 2,2 атм.? А какая температура теплоносителя при этом? Обычно объем расширительного бака должен быть 4-5% от объема воды в системе, не менее, тогда давление не возрастает больше чем на 0,3-0,4 атм. даже в сильные морозы, когда температура теплоносителя повышенная. И накачивают расширительный бак давлением близким к давлению в "холодной" системе. Т.е. обычно накачивают 0,8-1,2 атм и такое же давление держат в системе. P.S. S1LENCE, извините что пишем в Вашей теме.

у нас в Украине

VW2010, мне кажется у Вас маловат объем расширительного бака.

Строители 80-го уровня Рекомендую (хоть некоторые сюжеты и с бородой).

zlenka, уверен, штукатурка по ровно уложенному ракушняку не нужна. Ни как выравнивание, ни с точки зрения тепло/влажностных характеристик. Натянутой леской проверьте стены, крупные выступы счешите и на ляпухи с дюбелями (длинными, раукушняк всё таки) клейте пенопласт, сразу выравнивая под штукатурку. Воздушных прослоек не бойтесь, они не повлияют и никакого грибка там не заведется. Делаете для себя, обратите внимание на стыки листов, их надо запенивать, чтобы мостиков холода не было. В зиму оставите не оштукатуренным пенопласт - ничего страшного, все равно перед нанесением штукатурки положено пройтись теркой, чтобы сцепление было лучше.

Сайдинг - это вентилируемый фасад, поэтому под ним можно использовать только негорючие утеплители. Это очень важно!!! Выравнивать ракушняк, если Вы планируете отделывать фасад сайдингом - это напрасная трата денег и времени. Если даже вата будет неровно на стене, то профиля для крепления сайдинга поставятся ровно, в плоскости, соответственно фасад будет ровным. Обычно просто счесывают/срубывают большие неровности и всё.

Самодельный солнечный коллектор для ГВС на лето получился бы шикарный...

Катя, твое мнение как теплотехника и как эксплуататора ))) в такой же ситуации, решающее для меня. Сделаю как ты написала - батарея под окном на фронтоне (специально делали окно не до пола). Мощность батареи возьму из твоего расчета + 20%, а там будет видно...

Окошко уже не сместишь, крыша закончена еще в июле. О незакрытом окне думал не раз, буду ставить датчик открытия, он же "напоминалка". Кровать переставить проблемно, ИМХО, т.к. тогда телевизор куда ставить? Убеждаю Аню отодвинуть кровать и сделать фальшстенку, из того же МДФ что и кровать, тогда и видно ее не будет и от окна не будет опускаться холодный воздух и конденсат исключен. А она все боится что слишком тепло в голову будет ))) А еще физмат закончила... Теплый воздух от пола возьмется и пройдя через решетки вверху фальшстены поднимется к окну, откуда пойдет к потолку.

Высота стен под окном - 1,2 метра.

Я за № 2

AN-Motors ASG600/3KIT-L У Вас какого размера ворота? А то начал думать - не надули ли меня, не слабоват ли привод?

ОК, неточно выразился. Датчики для системы "умный дом" с функцией сигнализации.

Стройка подходит к этапу инженерных сетей. Прошу помощи в выборе датчиков движения, открытия окон/дверей, головного блока и т.п. для сигнализации. Датчики хочу проводные, беспроводные потом добавлю, там где провтыкаю. Часть датчиков движения хотелось бы использовать так же для управления освещением, т.е. завести на "умный дом". Сам профессиональный "автоматчик", но специализация PLC, сигнализации не мой профиль, никогда особенно не вникал в них, потому дабы не делать банальные ошибки, прошу помощи в выборе комплектации.