Автоматчик

Случай из моей практики: Я на работе, жена дома. Звонит: Ж - нет света Я - посмотри цифры на щитке светятся (реле напряжения) Ж- нет Я - а автомат рядом включен (УЗО, он и реле напряжения в верхнем ряду, остальные автоматы в нижнем ряду) Ж - нет Я - выключи все автоматы Ж - выключила Я - включи автомат в верхнем ряду (УЗО) Ж - включила Я - теперь по очереди включай автоматы Ж - включаю, включаю... ой, выбило! Я - теперь этот автомат выключи, а остальные все включи, и опять включи верхний (УЗО) Ж - включила Я - ищи где нет света или не включается электроприбор (ну лентяй, не подписал автоматы) .... Ж - не включается микроволновка и ... Я - вытащи все вилки из той группы розеток, включи последний автомат и опять по одной вставляй вилки Ж - выбило когда включала вилку микроволновки Я - залила? Ж - да, но то же еще вчера было, я все вытерла!!! А вы говорите сложно искать ))) Меньше 10 минут по телефону А в микроволновке жир по втулке просочился во внутрь и закоротил на "землю" движок вращения поддона. Перемотал. УЗО у меня в квартире стоит более 10 лет, это единственный раз когда срабатывало. На работе бывает срабатывают, у нас их на заводе минимум сотня. Поврежденный участок находится элементарно. СНИПы, ДБНы и т.п. знаю хорошо, на второй работе занимаюсь проектированием. Спорить о разнице теории и практики не буду Еще раз мое ИМХО: должны на персональном УЗО сидеть очень важные нагрузки, такие как котел. Все остальное дорого и не имеет смысла. Даже если выбьет свет, ночью, в своем доме даже при свете экрана мобилки дойдете до щитка. P.S. Делайте электропроводку в двойной изоляции или в "гофре" и не ведитесь на УЗО на 10 мА от лукавых менагеров.

loader, Аня Вам ответила, немного добавлю. Газо/пенобетон это хорошо, да вот незадача - если теплый, то хрупкий, , а если более плотный, то уже недостаточно теплый. А какая толщина стены? Размеры фундамента и крыши увеличиваются! И армопояс нужен, т.е. не так быстро/дешево все. И чтобы теплая кладка была нужно класть на клей, т.е. или дорогой ГБ брать, или подтачивать в размер. Я не говорю что ГБ это плохо, просто он ничем не лучше. Но его просчитывал, как и другие варианты. Кирпич и дорого (сам не поклал бы) и тоже доутеплять нужно. Что еще пропустил? Термодом - мне нравится, но если бы делал, то ПСБ внутри все же срезал бы. В общем сделали стены по такой технологии и не жалеем, т.к. иначе в том году ничего бы не делали вообще (не было документов) + стены получились дешевыми и теплыми (у нас при толщине плиты 27 см, 80%стены имеет ПСБ толщиной 20 см). Не сочтите за религию рекламу, просто понравилась технология Если бы сейчас начинали с нуля, то сделали бы так же, мне понравилось. Только сделал бы сразу большой навес (палатку) размером 9х9, тогда бы сэкономили бы много времени потерянного из-за дождей и жары, думаю успели бы накрыться уже в этом году. P.S. Я бы мансарду (особенно фронтоны!!!) выгнал бы также из бетона, в съемной опалубке из ОСБ, а Аня агитирует за термоблоки. Как посмотрю на цены Валькирии, так оторопь берет, а Селидово наверное не работает. Других производителей с внешним слоем ПСБ в 100 мм не знаю.

Плодить УЗО чуть ли не на каждую линию... ИМХО необходимо и достаточно иметь три УЗО: - УЗО для котла, - УЗО для остальных нагрузок внутри дома, - УЗО для уличных нагрузок запитанных из дома. Все УЗО с чувствительностью 30 мА.

Под плитами подкладки 6 см + плиты ровно 300 см + приблизительно 2 см раствора под плитами перекрытия, т.е. сейчас высота потолка около 308 см. Теплый пол отнимет 17-18 см (толщина ППС 10 см). Выкрутасы на потолке (гипсокартоном) опустят от 8 до 18 см. Т.о. высота потолков получится от 282 см по центру до 272 см под стенами.

Ждем фотографии!!!

3,14..дят врут все производители, в свое время перевесил ППС всех производителей, что продавались в городе, ни один "35-й" пенопласт не весил более 18 кг/м3. Заливал стеновые плиты по ППС плотностью от 15 до 17 кг/м3, толщина ППС 100 мм. В стопках было по 4 плиты, давление на нижний лист ППС около 800 кг/м2. Пенопласт под нижней плитой просел на 3-4 мм, специально измерял, с мыслью можно ли его ложить под теплый пол. После монтажа толщина ППС вернулась в норму, т.е. сжатие обтратимое. Для себя сделал вывод что спокойно можно применять на пол ППС при натурной плотности не менее 15 кг/м3.

А что, мыть руки надо только когда идешь на улицу? ))) Ну а серьезно - на улице и условия эксплуатации жестче, и больше народа видят КАК ты делаешь.

Аналогично, датчики и PLC. Из минимум полтысячи штук за 10 лет, один отказ, при первом включении, попал откушенный наконечник во внутрь. Вспомнил, лет пять назад на ОЧЕНЬ бюджетном объекте использовал пару десятков БП PS220-24 на 1 и 2 А, украинских, ИКС-Техно. Сравнительно с "буржуйскими" дешево и так же не один не отказал (по крайней мере за время гарантии, т.е. 2 года).

Вы о очевидно о том что тяжело ровнее проложить длинные прогоны (слева на фото) ? А я о том как свели вместе трубы на повороте, практически впритык. Не буду спорить со столь уважаемым гуру, но ИМХО явно никто не заморачивался тщательным эскизом раскладки труб, с учетом разворотов и т.п. Может у сантехников это и нормально...

У нас такое появилось намного раньше, но не для всех И как халтурно уложены трубы!!!

Выбирайте какой нравится, любой выдержит, хоть тысячу раз на день, лишь бы выдержал орган коммутации блока питания (реле/выключатель подающие питание на блок питания). На работе лет десять использую БП Carlo Gavazzi для токов до 10 Ампер, и Siemens на большие токи. Но для дома это наверное дороговато. Хотя экономить на БП чревато...

Аня не совсем точно ответила. Дело в том что у нас толщина стен на первом этаже 15-17 см + 10 см наружнего пенопласта. Вдоль фронтальной стены идет лестница на второй этаж. Т.е. если второй этаж делать толщиной например в кирпич, то он будет во внутрь выступать на 8-10 см. В общем желательно стены второго этажа иметь также толщиной 15-17 см. Есть керамоблок толщиной 18 см, но он вроде как перестеночный, можно ли из него делать фронтоны? Газоблок такой толщины на фронтон... стремно мне как-то! Завтра выхожу из отпуска, буду считать расход материалов для разных материалов, звонить поставщикам, узнавать что сколько стоит, сравнивать. Потом отпишусь. Добавлено через 6 минут Спасибо за участие! Заливали углы/стыки панелей, рандбалку вдоль средней несущей стены, все на высоте 3 метров. Ничего страшного как по мне, просто леса нормальные собрать и помост для подъема. У нас вообще бетонирование идет на УРА, тут как в мультике - лучше день потерять, потом за полчаса долететь :D Кладка на высоте тоже не айс, а потом еще и пенопласт лепить... Не скрываю - при разумной разнице в цене пойду на термоблоки даже если это дороже. Тем более изначально хотел строить термодом, панели стали отливать т.к. не было документов, не могли строить вообще, не хотели терять год. К тому же и по цене оказалось очень привлекательно.

Не вводите человека в заблуждение. Вопрос был о том что вода то холодная, то горячая, что возможно только при малом расходе горячей воды - котел имеет минимальную мощность горелки, которой в этом случае в избытке, из-за чего вода перегревается, газ перекрывается совсем, вода остывает, котел опять запускается, разогревает, перегревает, отключается... и так бесконечно. Чтобы этого не происходило, приходится открывать воду сильнее чем нужно. В общем или перерасход воды и газа, или встроенный в котел/внешний накопитель горячей воды. Вы правы, naupv, при одновременном открытии двух кранов расход становится больше производительности котла по горячей воде и котел работает не выключаясь, на максимальной мощности горелки, но воду до уставки не прогревает. Во только вопрос был не об этом ;)

Сложно сказать. Зависит от марки котла, от гидравлического сопротивления труб... Просто попробуйте увеличивать давление понемногу, например по 0,5 атмосферы. Добавили, пару дней наблюдаете... Ну и не увеличьте сверх меры. Думаю что 2,5-3 атм. превышать не стоит.

Обычная фишка газовых котлов. Проследите сколько времени уходит с момента когда Вы открываете кран и пока разожжется котел. У меня 5-6 секунд. А еще прибавьте время пока сбежит холодная вода из трубы... Так и получается - руки уже помыл, а горячая вода не успела добежать. Когда бреюсь или принимаю душ, то открываю горячую воду в 5 литровое ведро (мыть кошкин лоток), как раз пока наполнится вода станет нормальной. Если открыть с маленьким протоком (или когда маленькое давление в системе) котел то зажигается, то тухнет, не хватает диапазона модуляции. Поэтому открываю воду "сильно". Для себя давно твердо решил - в доме обязательно будет бойлер косвенного нагрева, не смотря на то что у бойлера есть теплопотери. Заодно тогда резервный ТТ хорошо встраивается в систему.

Т.е. суммарно с освещением (экономки или светодиодные) 200-250 Вт. От аккумулятора это 17-20А. Батарея на 200 А/ч будет работать в нормальном режиме разрядки. На сколько ее хватит сказать трудно, зависит от величины реального потребления, ориентировочно 10-12 часов. Нужно ли Вам больше времени решайте сами. Два аккумулятора по 200 А/ч мне кажется совсем потолком, хватит на сутки как минимум. Днем, когда освещение не нужно, ИБП, котел и циркуляционный насос лучше выключать пока температура в доме не упадет на пару градусов, после чего включать на время чтобы опять нагреть дом. Это увеличит время работы от аккумуляторов раза в полтора. ИБП выбирайте обязательно с выходом "чистая синусоида" и внешним аккумулятором. Себе неделю назад взял Logic Power PSW-500 за 1200 грн. Генератор берите любой маломощный,до 1 кВт, т.к. реально Вам нужна будет мощность не более 250 Вт на нагрузку + 300-350 Вт на зарядку аккумулятора. Лучше всего взять генератор инверторного типа - и для котла с насосом намного лучше, и тише они намного, и немного экономичнее. Друг взял месяц назад такой же ИБП и генератор Weekender X950i за 3850 грн., очень нам понравился. Эту пару испытали на котле друга (он у него капризный, датчик пламени чувствителен к тому где фаза на входе и блок питания трансформаторный), все отлично работает. После этого уже и я купил ИБП, генератор не брал, если света так долго не будет, то как-то обойдемся одним генератором.

Какой мощности у Вас генератор? Какая потребляемая электрическая мощность котла и циркуляционных насосов?

Мне кажется что свет отключать будут в самое неподходящее для солнечной батареи время - утром и вечером. В это время генерация солнечной батареи будет минимальной. Если же запасать выработанное днем электричество в аккумулятор, то получится совсем дорого. ИМХО, лучше купите ИБП с "чистой синусоидой" на выходе и внешними аккумуляторами (цена вопроса 1200-1500 грн, в зависимости от мощности ИБП) и к нему аккумуляторы с расчетом чтобы на минимум освещения +циркуляционные насосы отопления + сам котел хватало на 2-3 часа. Думаю что электричество на большее время пропадать не будет.

Может быть Vladimir75 и Вы обсудите, и выложите начерченное? Не для подражательства, а для того чтобы оценить объем материалов и оборудования, самому на следующий год идти к "пультовикам". Ну или в личку, чтобы "враги капиталистического отечества" не увидели систему охраны.

Программа не профильная, называется Splan (версия 6.0), условно шаровая, предназначена для электрических/электронных схем ))) Я с ней ежедневно работаю, вот и рисую в ней всё, в том числе и для стройки.

Высотник, если "ляпухи" не держат пенопласт, то тут или клей такой, или пенопласт. Если второе - то ладно, припенили, а штукатурить как?

Писал в профильной ветке, но там молчат, спрошу тут. Нарисовал водяной теплый пол в свой дом. Получилось 4 петли: 77, 75 и две по 65 метров. Собственно эскиз прилагаю: Одна петля общая для ванной, тамбура и коридорчика, сначала в ванной, чтобы теплее было, потом коридорчик и потом тамбур/прихожая. Границы раздела (заливки) участков показаны зеленым пунктиром. Можно ли так делать? Отдельно вопросы по змейке в ванной и участку в душе, гуру, посмотрите пожалуйста. ТП будет делаться по ПСБ-35 (реальный натурный вес 18 кг) толщиной 100 мм (есть в наличии), соответственно в нем без проблем пересекутся трубки петель, ляжет вода, подача/обратка на одноконтурный котел и т.п. Так же где-то там пройдет электрика к розеткам и выключателям (всю электрику свожу в одно место, без соединительных коробок). Потом сетка 125х125, металлопластковая -? трубка 16 мм, возможно опять сетка 125х125, толщина заливки бетона планируется 7 см. Так и не решил для себя - делать ли разводку под пару радиаторов в зале. Прошу критики эскизу/намерениям, а также советов где купить трубу ТП и гребенку.

Не в обиду Вам будь сказано, а Вы "вдайтесь в стройку" ;) На сколько должна опираться плита на кирпич, на сколько на бетон, тоже самое, но для защемленной плиты, то же самое с учетом замоноличивания, в общем без обобщений... Ну а потом уже и обсудим

Нарисовал водяной теплый пол в свой дом. Получилось 4 петли: 77, 75 и две по 65 метров. Собственно эскиз прилагаю: Одна петля общая для ванной, тамбура и коридорчика, сначала в ванной, чтобы теплее было, потом коридорчик и потом тамбур/прихожая. Границы раздела (заливки) участков показаны зеленым пунктиром. Можно ли так делать? Отдельно вопросы по змейке в ванной и участку в душе, гуру, посмотрите пожалуйста. ТП будет делаться по ПСБ-35 (реальный натурный вес 18 кг) толщиной 100 мм (есть в наличии), соответственно в нем без проблем пересекутся трубки петель, ляжет вода, подача/обратка на одноконтурный котел и т.п. Так же где-то там пройдет электрика к розеткам и выключателям (всю электрику свожу в одно место, без соединительных коробок). Потом сетка 125х125, металлопластковая -? трубка 16 мм, возможно опять сетка 125х125, толщина заливки бетона планируется 7 см. Так и не решил для себя - делать ли разводку под пару радиаторов в зале. Прошу критики эскизу/намерениям, а также советов где купить трубу ТП и гребенку.

Слова-слова... ссылку пожалуйста!