Автоматчик

3,14..дят врут все производители, в свое время перевесил ППС всех производителей, что продавались в городе, ни один "35-й" пенопласт не весил более 18 кг/м3. Заливал стеновые плиты по ППС плотностью от 15 до 17 кг/м3, толщина ППС 100 мм. В стопках было по 4 плиты, давление на нижний лист ППС около 800 кг/м2. Пенопласт под нижней плитой просел на 3-4 мм, специально измерял, с мыслью можно ли его ложить под теплый пол. После монтажа толщина ППС вернулась в норму, т.е. сжатие обтратимое. Для себя сделал вывод что спокойно можно применять на пол ППС при натурной плотности не менее 15 кг/м3.

А что, мыть руки надо только когда идешь на улицу? ))) Ну а серьезно - на улице и условия эксплуатации жестче, и больше народа видят КАК ты делаешь.

Аналогично, датчики и PLC. Из минимум полтысячи штук за 10 лет, один отказ, при первом включении, попал откушенный наконечник во внутрь. Вспомнил, лет пять назад на ОЧЕНЬ бюджетном объекте использовал пару десятков БП PS220-24 на 1 и 2 А, украинских, ИКС-Техно. Сравнительно с "буржуйскими" дешево и так же не один не отказал (по крайней мере за время гарантии, т.е. 2 года).

Вы о очевидно о том что тяжело ровнее проложить длинные прогоны (слева на фото) ? А я о том как свели вместе трубы на повороте, практически впритык. Не буду спорить со столь уважаемым гуру, но ИМХО явно никто не заморачивался тщательным эскизом раскладки труб, с учетом разворотов и т.п. Может у сантехников это и нормально...

У нас такое появилось намного раньше, но не для всех И как халтурно уложены трубы!!!

Выбирайте какой нравится, любой выдержит, хоть тысячу раз на день, лишь бы выдержал орган коммутации блока питания (реле/выключатель подающие питание на блок питания). На работе лет десять использую БП Carlo Gavazzi для токов до 10 Ампер, и Siemens на большие токи. Но для дома это наверное дороговато. Хотя экономить на БП чревато...

Аня не совсем точно ответила. Дело в том что у нас толщина стен на первом этаже 15-17 см + 10 см наружнего пенопласта. Вдоль фронтальной стены идет лестница на второй этаж. Т.е. если второй этаж делать толщиной например в кирпич, то он будет во внутрь выступать на 8-10 см. В общем желательно стены второго этажа иметь также толщиной 15-17 см. Есть керамоблок толщиной 18 см, но он вроде как перестеночный, можно ли из него делать фронтоны? Газоблок такой толщины на фронтон... стремно мне как-то! Завтра выхожу из отпуска, буду считать расход материалов для разных материалов, звонить поставщикам, узнавать что сколько стоит, сравнивать. Потом отпишусь. Добавлено через 6 минут Спасибо за участие! Заливали углы/стыки панелей, рандбалку вдоль средней несущей стены, все на высоте 3 метров. Ничего страшного как по мне, просто леса нормальные собрать и помост для подъема. У нас вообще бетонирование идет на УРА, тут как в мультике - лучше день потерять, потом за полчаса долететь :D Кладка на высоте тоже не айс, а потом еще и пенопласт лепить... Не скрываю - при разумной разнице в цене пойду на термоблоки даже если это дороже. Тем более изначально хотел строить термодом, панели стали отливать т.к. не было документов, не могли строить вообще, не хотели терять год. К тому же и по цене оказалось очень привлекательно.

Не вводите человека в заблуждение. Вопрос был о том что вода то холодная, то горячая, что возможно только при малом расходе горячей воды - котел имеет минимальную мощность горелки, которой в этом случае в избытке, из-за чего вода перегревается, газ перекрывается совсем, вода остывает, котел опять запускается, разогревает, перегревает, отключается... и так бесконечно. Чтобы этого не происходило, приходится открывать воду сильнее чем нужно. В общем или перерасход воды и газа, или встроенный в котел/внешний накопитель горячей воды. Вы правы, naupv, при одновременном открытии двух кранов расход становится больше производительности котла по горячей воде и котел работает не выключаясь, на максимальной мощности горелки, но воду до уставки не прогревает. Во только вопрос был не об этом ;)

Сложно сказать. Зависит от марки котла, от гидравлического сопротивления труб... Просто попробуйте увеличивать давление понемногу, например по 0,5 атмосферы. Добавили, пару дней наблюдаете... Ну и не увеличьте сверх меры. Думаю что 2,5-3 атм. превышать не стоит.

Обычная фишка газовых котлов. Проследите сколько времени уходит с момента когда Вы открываете кран и пока разожжется котел. У меня 5-6 секунд. А еще прибавьте время пока сбежит холодная вода из трубы... Так и получается - руки уже помыл, а горячая вода не успела добежать. Когда бреюсь или принимаю душ, то открываю горячую воду в 5 литровое ведро (мыть кошкин лоток), как раз пока наполнится вода станет нормальной. Если открыть с маленьким протоком (или когда маленькое давление в системе) котел то зажигается, то тухнет, не хватает диапазона модуляции. Поэтому открываю воду "сильно". Для себя давно твердо решил - в доме обязательно будет бойлер косвенного нагрева, не смотря на то что у бойлера есть теплопотери. Заодно тогда резервный ТТ хорошо встраивается в систему.

Т.е. суммарно с освещением (экономки или светодиодные) 200-250 Вт. От аккумулятора это 17-20А. Батарея на 200 А/ч будет работать в нормальном режиме разрядки. На сколько ее хватит сказать трудно, зависит от величины реального потребления, ориентировочно 10-12 часов. Нужно ли Вам больше времени решайте сами. Два аккумулятора по 200 А/ч мне кажется совсем потолком, хватит на сутки как минимум. Днем, когда освещение не нужно, ИБП, котел и циркуляционный насос лучше выключать пока температура в доме не упадет на пару градусов, после чего включать на время чтобы опять нагреть дом. Это увеличит время работы от аккумуляторов раза в полтора. ИБП выбирайте обязательно с выходом "чистая синусоида" и внешним аккумулятором. Себе неделю назад взял Logic Power PSW-500 за 1200 грн. Генератор берите любой маломощный,до 1 кВт, т.к. реально Вам нужна будет мощность не более 250 Вт на нагрузку + 300-350 Вт на зарядку аккумулятора. Лучше всего взять генератор инверторного типа - и для котла с насосом намного лучше, и тише они намного, и немного экономичнее. Друг взял месяц назад такой же ИБП и генератор Weekender X950i за 3850 грн., очень нам понравился. Эту пару испытали на котле друга (он у него капризный, датчик пламени чувствителен к тому где фаза на входе и блок питания трансформаторный), все отлично работает. После этого уже и я купил ИБП, генератор не брал, если света так долго не будет, то как-то обойдемся одним генератором.

Какой мощности у Вас генератор? Какая потребляемая электрическая мощность котла и циркуляционных насосов?

Мне кажется что свет отключать будут в самое неподходящее для солнечной батареи время - утром и вечером. В это время генерация солнечной батареи будет минимальной. Если же запасать выработанное днем электричество в аккумулятор, то получится совсем дорого. ИМХО, лучше купите ИБП с "чистой синусоидой" на выходе и внешними аккумуляторами (цена вопроса 1200-1500 грн, в зависимости от мощности ИБП) и к нему аккумуляторы с расчетом чтобы на минимум освещения +циркуляционные насосы отопления + сам котел хватало на 2-3 часа. Думаю что электричество на большее время пропадать не будет.

Может быть Vladimir75 и Вы обсудите, и выложите начерченное? Не для подражательства, а для того чтобы оценить объем материалов и оборудования, самому на следующий год идти к "пультовикам". Ну или в личку, чтобы "враги капиталистического отечества" не увидели систему охраны.

Программа не профильная, называется Splan (версия 6.0), условно шаровая, предназначена для электрических/электронных схем ))) Я с ней ежедневно работаю, вот и рисую в ней всё, в том числе и для стройки.

Высотник, если "ляпухи" не держат пенопласт, то тут или клей такой, или пенопласт. Если второе - то ладно, припенили, а штукатурить как?

Писал в профильной ветке, но там молчат, спрошу тут. Нарисовал водяной теплый пол в свой дом. Получилось 4 петли: 77, 75 и две по 65 метров. Собственно эскиз прилагаю: Одна петля общая для ванной, тамбура и коридорчика, сначала в ванной, чтобы теплее было, потом коридорчик и потом тамбур/прихожая. Границы раздела (заливки) участков показаны зеленым пунктиром. Можно ли так делать? Отдельно вопросы по змейке в ванной и участку в душе, гуру, посмотрите пожалуйста. ТП будет делаться по ПСБ-35 (реальный натурный вес 18 кг) толщиной 100 мм (есть в наличии), соответственно в нем без проблем пересекутся трубки петель, ляжет вода, подача/обратка на одноконтурный котел и т.п. Так же где-то там пройдет электрика к розеткам и выключателям (всю электрику свожу в одно место, без соединительных коробок). Потом сетка 125х125, металлопластковая -? трубка 16 мм, возможно опять сетка 125х125, толщина заливки бетона планируется 7 см. Так и не решил для себя - делать ли разводку под пару радиаторов в зале. Прошу критики эскизу/намерениям, а также советов где купить трубу ТП и гребенку.

Не в обиду Вам будь сказано, а Вы "вдайтесь в стройку" ;) На сколько должна опираться плита на кирпич, на сколько на бетон, тоже самое, но для защемленной плиты, то же самое с учетом замоноличивания, в общем без обобщений... Ну а потом уже и обсудим

Нарисовал водяной теплый пол в свой дом. Получилось 4 петли: 77, 75 и две по 65 метров. Собственно эскиз прилагаю: Одна петля общая для ванной, тамбура и коридорчика, сначала в ванной, чтобы теплее было, потом коридорчик и потом тамбур/прихожая. Границы раздела (заливки) участков показаны зеленым пунктиром. Можно ли так делать? Отдельно вопросы по змейке в ванной и участку в душе, гуру, посмотрите пожалуйста. ТП будет делаться по ПСБ-35 (реальный натурный вес 18 кг) толщиной 100 мм (есть в наличии), соответственно в нем без проблем пересекутся трубки петель, ляжет вода, подача/обратка на одноконтурный котел и т.п. Так же где-то там пройдет электрика к розеткам и выключателям (всю электрику свожу в одно место, без соединительных коробок). Потом сетка 125х125, металлопластковая -? трубка 16 мм, возможно опять сетка 125х125, толщина заливки бетона планируется 7 см. Так и не решил для себя - делать ли разводку под пару радиаторов в зале. Прошу критики эскизу/намерениям, а также советов где купить трубу ТП и гребенку.

Слова-слова... ссылку пожалуйста!

naryan, спасибо за ответ, развеселили!!! Срочно начинаю паковать вещи, а то если все ломанутся, буду потом долго на блокпостах стоять, не в полной мере вкушу всех прелестей жизни Вами описанной :lol: Ну а серьезно, давайте не зафлуживать ветку провокациями или информацией от ОБС (одна женщина сказала).

naryan, откуда инфа? Ссылку можно? А то фейком папахивает, особенно о ЛЕП на 220 кВ...

serg9, у Вас грунт фактически не затромбован + чернозем не убирался. Со временем всё это даст просадку и теплые пол повиснет, может порвать трубы, особенно на входе в отдельные участки ТП. У меня была похожая проблема, решил не рисковать. Забетонировал столбики, которые опираются на пяту Т-образного фундамента дома, а уже на них опер черновую стяжку сделанную в виде ребристой плиты. Цена вопроса небольшая, в основном времени много ушло. За то спокоен что через 3-5 лет у меня не поломает ТП. Еще как вариант - засверлиться почаще в фундамент, вставить арматуру и залить черновой пол армированный сеткой. Но этот вариант хуже.

2,5 мм2 не ко всякому светильнику подключишь!!! И зачем?!!! У Вас будут светильники п окиловату и больше? )))

А в чем были грабли?