TechnicsKuzya

Дело не в том, что кирдык или не кирдык при 2А, а в том, что не зачем ставить 10А автомат там, где и 0.5А будет "за глаза". Даже если будет, не дай Бог, КЗ, то зачем допускать такие токи? Ладно раньше не было выбора по номиналу АВ, а сейчас зачем ставить запредельный номинал для почти нулевой нагрузки, да, проложит автор 1.5 мм.кв. кабель к вентилятору и что? Только поэтому ставить 10А автомат?

Критерии, никаких, только предположения относительно мощности нагрузки... это может быть и 0.5А (меньше номинала АВ, не встречал)... просто имелось ввиду, что 10А - забагато для вентиляторов вытяжки...

Ну тогда, если можно поподробнее... очень интересно, что именно Вы имели ввиду.

sanykrimea, кому адресовано Ваше сообщение? snickers, извиняюсь, не так выразился про порядок (я образно выразился)...

На вентиляцию АВ - 10А (не могу себе представить в рядовом доме вентиляцию с 2 кВт двигателем)... это, IMHO, перебор... АВ - 2А куда ближе...

Смущает номинал АВ для чердака и вентиляции, может стоит как минимум на порядок уменьшить, а то и на два? Что планируется эксплуатировать на чердаке??? И что за "дикая" мощность у вентиляции?

К сожалению, у меня спрятан в стены... Покупал в свое время в ТД Одескабель, оригинал лучше брать именно у производителя, а не в строймаркетах или рынках... Может уже и чернилами маркируют, можно узнать опять же у производителя, какие кабеля и как маркируются.

Настоящий одескабель с "выпуклой" маркировкой вполне нормального качества, "для себя", IMHO, хватит с головой... еще и внуки будут пользоваться... Надо поддерживать отечественного производителя! ;)

Я за Одескабель - никогда их продукция не подводила. Маркировка, как уже отметили, обязательно должна присутствовать! По поводу выбора коаксила полностью поддерживаю пост tvremtoh.

20-30 Вт это одно, а когда 60-80 Вт это малость другое... Сегодня цена на электричество одна, а завтра может быть совершенно другая... :sad:

Не знаю как самым наибольшим, но должен заметить, что потребляет ждущий режим не мало... Я у себя стараюсь оставлять в сети только холодильник и котел, когда дома никого нет.

Я знаю насколько дорога мне моя жизнь и жизнь моих близких, а вот остальное "кулибинство". Мнимые (теоретические) нормы надежности ВДТ оставьте, пожалуйста, при себе. Стабилизатор я советую тот, который будет служить верой и правдой при любом более менее допустимом напряжении в сети, думаю диапазон 136-278В вполне соответствует этому... А если нет, то автор сам определится какое у него напряжение в сети, днем, а какое вечером и сделает выбор. Матчасть я уже давным давно выучил и достаточно часто её повторяю.

К сожалению, именно, из-за сечения проводов, я в конце линии, и у тех, кто в начале 210В, а у меня 180В. Запас всегда должен быть, не Важно по допустимому току или по падению напряжения, иначе завтра будет 30 кВт реальных и нас будут винить в том, что мы перегружаем... На себе не экономят.

Стабилизатор стоит еще дороже (ориентируйтесь примерно на 5000-6000 грн., проверенные временем производители: ПРОЧАН и Volter)... накопите (за год-два) и купите, я именно так делал, смонтировал щиток-проводку... потом откладывал на стабилизатор и через 1.5 года только купил... Можно и 2А, согласен. Ставьте два УЗО 63А/30мА, делается это для защиты Вашей жизни и жилища. Два потому что, надежность УЗО не 100%, а надежность системы должна к этому стремиться. Кнопку "Тест" на всех УЗО надо нажимать как минимум раз в месяц. Вот буквально на днях, при очередном тестировании УЗО у себя дома, одно из них, реально не сработало, никак, совсем... я честно говоря "офигел"... %) и первую секунду не поверил (думал кнопку не дожал), пришлось вручную выключить и включить, после этого кнопка "Тест" начала выбивать УЗО. Это не шутка, а реальная ситуация, которая у меня была буквально неделю назад. Причем УЗО не самое дешевое, General Electric 63A/30 мА.

"Скупой платит дважды..." еще раз, никакого запаса, только минимизация падения напряжения при средней-максимальной нагрузке. Цена вопроса - копейки, относительно всей стройки. Из-за таких "экономистов", которые выбирают провода по току-сечению, в наших сетях не 220 Вольт, а 180-160-170-150...

Все-таки решили оставить ЗУБР... хм... зря. АВДТ на вводе тоже зря, поверьте, лучше два УЗО (я Вам уже писал). Там, где Вы хотите поставить ЗУБР, лучше сделайте отвод и выделите место, для того, чтобы в любой момент можно было в разрыв включить стабилизатор (в котором ЗУБР будет уже встроенный и напорядок выше по качеству). На кухню, ванную линии освещения тоже защитите АВ - 6А. АВДТ - это два устройство в одном, надежность такого устройства ниже, чем двух отдельных. Поставьте последовательно два УЗО на ток 63А, уставка обоих может составлять 30мА, при качественной проводке и исправной технике, срабатывать они не будут. Все линии должны быть защищены УЗО с уставкой максимум 30 мА.

Хм... мог бы, но не буду, как тут пишут "щеки надувать". Дам возможность профессионалам, высказать профессиональные советы.

В том то и дело, профи и обыватель совершенно разные люди. Про единственно возможный путь никто не говорит, точно так же про то, что объект надо кому-то сдавать... Клеммники WAGO - требует правильного применения, многожилка-многожилке рознь, обыватель даже зачистить её нормально не всегда может, не говоря уже о том, что просто выбрать качественный кабель/провод/термоусадку/АВ/УЗО и т.п. Поэтому все вышесказанные советы давались именно с учетом "для себя", а не "для сдачи".

Никто не против термоусадки и многожильных проводов (у которых, кстати, кроме гибкости больше никаких плюсов лично я не вижу, что скорее важно не для профессионалов и владельца, а для тех кому хочется попроще и побыстрее все сделать), только ими нужно аккуратно и со знанием/пониманием пользоваться, в конце концов каждый делает для себя выбор сам. Нравится термоусадка, пожалуйста, я тоже ей пользуюсь, но для меня её применение ограничено достаточно узким кругом, кто-то смело скрутки изолирует, без проблем, ему виднее. Не забываем очень хорошие поговорки "Не все то золото, что блестит" и "Старый друг, лучше новых двух". А СНИПы, ПУЭ и т.п. буквари, к сожалению, каждый понимает по своему...

Для изоляции, IMHO, (ссылка устарела), т.к. ПВХ лента/термоусадка при нагреве (в случае, если вдруг возрастает переходное сопротивление скрутки) плавится!!! По поводу шины заземления, (ссылка устарела)для нулевого проводника/заземления, не надо ничего изобретать. Можно отдельно докупить шину на DIN-рейку ((ссылка устарела), (ссылка устарела)). Для качественного контакта рекомендую использовать только моножильный проводник (кабель ВВГ и ему подобные), конец такого проводника зачищаете, сгибаете буквой Л и сжимаете плотно плоскогубцами, для уменьшения вероятности окисления, можно аккуратно, не перегревая (иначе поплывет изоляция), залудить. Тем самым Вы увеличиваете площадь соприкосновения проводника с шиной, уменьшая до минимально возможного переходное сопротивление. Точно также рекомендую поступить при зажиме проводника в клеммнике АВ и УЗО. Минимум раз в год протяжка всех болтовых контактов (шины, АВ, УЗО) обязательна! Только тогда Ваша электропроводка будет служить верой и правдой всю Вашу жизнь.

Замерил потребление СНОПТ-3.5 и СНОПТ-4.4 - в пределах 20 Вт, трансформаторы тороидальные.

Покритикую Вашу схему, с учетом того, что Вы делаете для себя: ЗУБР - устройство ненадежное, тем более если в нем установлено реле, я бы не стал на него полагаться, у электромеханического реле контакты имеют свойство подгорать, залипать, лучше ЗУБР замените высокачественным симисторным/тиристорным стабилизатором (если все-таки решите ставить ЗУБР, то на ток не менее 63А), тем самым Вы резко повысите качество электроснабжения Вашего дома. Дальше по схеме, АВДТ 25А/100 мА - лучше замените тремя раздельными устройствами АВ - 25А и УЗО 63А/100 мА + УЗО 63А/30 мА. Для справки: общее УЗО лучше брать на максимальный ток контактов, т.е. 63А - тем самым Вы будете уверены, что контакт в нем надежный и оно не будет греться при нагрузке близкой к максимальной (в Вашем случае 25А) и двухступенчатая система в первую очередь должна обеспечиваться на вводе, тем более при системе заземления ТТ. Производители АВ и УЗО - только бренд (ABB, General Electric, Legrand и т.п.), приобретать только в специализированном магазине, ни в коем случае не на рынке, шанс нарваться на подделку очень велик. По кол-ву АВ, сечению проводников и разводке кабелей: 1. Для гибкости системы с минимальными (хоть и не очень дешевыми) затратами - на каждую комнату - по два АВ, один на группу освещения, второй на группу розеток. На розетки - АВ - 16А, на освещение АВ - 6А (можно и меньше, у брендов есть 1А, 2А, 3А, 4А, 5А). 2. Любой кабель от АВ ведется строго до распредкоробки в комнате (исключением может быть кладовка и т.п. помещения, где всего одна розетка и/или одна лампа, тогда можно и напрямую). Сечение проводников до распредкоробки: для розеточной группы - 4 мм.кв. для группы освещения - 2.5 мм.кв. Сечение проводников после распредкоробки: для розеточной группы - 2.5 мм.кв. для группы освещения - 2.5 мм.кв. или 1.5 мм.кв. в зависимости от мощности люстры/лампы Длина всех проводников фаза/ноль/земля должна быть одинаковая - для этого должен использоваться кабель с тремя жилами, у Вас же почему-то ноль и земля нарисованы мимо распредкоробки!??? Почему!? P.S. Один раз вложитесь и никогда не будете знать проблем с электроснабжением. Не забывайте скупой платит дважды... По поводу сечения проводников - привязка тут больше идет не к току, а к падению напряжения. "Дорожить каждым Вольтом", это правильный подход, а не "и так пойдет"... Все это мое IMHO, которое вытекает из образования и опыта работы с БРЭА.

Отдельную систему уравнивания потенциалов и отдельную ГШЗ в небольших частных домах никогда не встречал и вряд ли встречу, на производстве, на заводе - согласен, без этого никуда. Дома же (я не говорю про современные дорогие котеджи с супер-проектами от...), IMHO: заземление по схеме TT + если есть металлическая ванная, металлические трубы, то все это подсоединяется к шине заземления (это и есть уравнивание потенциалов), а каким способом будет произведено это соединение, тут для каждого жилища индивидуальный подход, главное - соединения должны быть неразрывные, проводником достаточного сечения, с очень низким общим сопротивлением, особое внимание следует уделить переходному сопротивлению в местах подсоединений, максимально исключить окисление медных проводников, обеспечить как можно большую площадь соприкосновения проводника в местах подсоединения, обеспечить надежность болтовых соединений с помощью гроверных шайб.

Я не заморачивался, выбрал розетки Vi-ko, потому что у них подпружиненные контакты + серия Carmen (Beige) мне по душе. Выключатели тоже вполне устраивают, тем более, что я их включаю и выключаю очень редко и то, только по привычке, т.к. во всем доме стоят датчики движения и/или реле с дистанционными пультами управления. "Ляпота"....

По поводу котла - меняйте трехходовой клапан на нормальный и не парьтесь. У других производителей таких проблем нет даже без заземления. Выше уже написали, какая разница, что у Вас между 0 и "землей" 3-4 Вольта, когда между фазой и "землей" 220 Вольт!?? Сможете объяснить? У меня, кстати, между 0 и "земля" - 5-6 Вольт, и котел Protherm Panthera 24 KTV - сначала работал без "земли", теперь с "землей" и никаких проблем ни тогда, ни сейчас. Так что бред это, просто "тупая" отмазка сервисника от реального брака производителя (поставили некачественный клапан вот и все), он прекрасно знает, что разница между нулем и "землей" есть почти у каждого "частника" (т.к. все за систему TT), но нигде в паспорте котла не указано, что не должно быть этой разницы, просто должно быть заземление (хоть мало-мальское) и все. Необходимо оно для нормальной работы системы электроподжига и безопасности эксплуатации. Алюминиевые батареи и медный теплообменник, вот это да, может не стыковаться, а остальное бред.